探访铁瓦龙 Trévallon,揭秘这座小众酒庄的成功之道

第一次知道铁瓦龙酒庄(Domaine de Trévallon)是通过知味的文章《铁瓦龙 Trévallon,享誉全球的地区餐酒》。说来惭愧,定居普罗旺斯3年,离Trévallon只有 一小时车程的距离,我一直拖到今年才去拜访。

不过,说到底这事Trévallon也是有责任的。地处普罗旺斯这样的银河系度假胜地,多数酒庄周末也开门。Trévallon却特立独行,参观只限于周一到周五,而且需要提前预约。

事实证明,为Trévallon请个假是完全值得的。第一次去参观就带给我无与伦比的惊喜。那种惊喜程度,甚至超过了去波尔多一级庄。后者是纯粹的感官冲击,去之前已经被金光闪闪的盛名所笼罩,参观就是心满意足地被闪耀到了。而在Trévallon,是家常风味和艺术气息的完美结合。

第一次参观是跟着几位英国游客走马观花,完全没有过瘾,回来以后,我马上又约了一次专业级别的拜访。下面的游记和照片也整合了这两次参观的内容。

Trévallon在一个前不着村后不着店的地方,四周树林围绕。酒庄非常朴素,要不是在建筑的几何线条中找到了线索,我还以为进了某座普罗旺斯农家乐呢。

Trévallon酒窖建筑重现了庄主父亲手绘酒标上的图案,图片来源:Trévallon

Trévallon是个家族酒庄,接待我的是庄主Eloi Dürrbach的女儿Ostiane,她是8年前正式加入酒庄的。


Dürrbach一家四口,中间穿白色T恤的就是Ostiane,图片来源:Trévallon

参观是从葡萄园开始的。这里是Alpilles国家公园,到处都是松林覆盖,远处Alpilles山脉绵延20公里。上个世纪70年代,庄主Eloi 在山体北侧的三个小山谷里开垦出几块葡萄园。在炎热的地中海气候下,北面朝向有助于保持凉爽,这里的气温比朝南的地块低2℃到3℃。

Trévallon葡萄园,图片来源:Trévallon

“三个小山谷”法语是trois vallons,普罗旺斯方言中音变为Trévallon,也是酒庄得名由来。酒庄前面的葡萄园就是第一个小山谷,这里的葡萄栽种于1973年和1979年。

Ostiane带我们参观葡萄园,图片来源:YANG Le

刚进葡萄园,同行的法国侍酒师就关心地问,Trévallon有没有受到最近春季霜冻的影响。“那倒没有”,Ostiane回答说,“我们最大的麻烦是野猪”。2016年收获季,庄主去巡地,却发现有片葡萄园像被机器采收过一样,果实几乎颗粒不存,只剩下葡萄梗光秃秃地留在枝条上。

野猪损坏的葡萄,图片来源:Trévallon

野猪在Trévallon的葡萄园里大快朵颐,吃掉了30%的葡萄。酒庄损失惨重,还使得2016年的混酿比例也受到了影响,因为野猪更喜欢西拉。以往都是赤霞珠和西拉各占50%,但2016年赤霞珠将达到60%。听到这里,我突然对2016这个野猪年份充满了期待。

Trévallon打算跟野猪斗争到底,酒庄从2个月前开始建一道4000米长、半米高的围栏,彻底把野猪隔绝在结界之外。

在葡萄园里,Ostiane聊起父亲Eloi的创业历程,“我父亲是很晚才开始接触葡萄酒的,嗯,大概18岁的样子吧”。我暗想,18岁开始喝葡萄酒都算vachement tard(特别晚)的话,那我早就惨败在起跑线上了。真是一拳文化差异的暴击。

Eloi当时在巴黎学习建筑,在美酒的感召下,决定放弃左岸的文艺人生,回普罗旺斯乡下做个酒农,但Eloi的父亲坚决反对,写信给他:

“亲爱的Eloi,我禁止您这么做。这很愚蠢。一个人不能放弃他已经开始的事情。(Cher Eloi, Je vous l’interdis. C’est stupide. On n’abandonne pas ce qu’on a commencé. )”

你没看错,在这个传统的家庭中,父亲对儿子是以“您”来称呼的。不过,幸好父亲郑重其事的“您”没吓倒Eloi,否则可能就没有今天的Trévallon了。

在酒庄经营上,Eloi和他父亲也有不同意见。Eloi种了赤霞珠和西拉这两个红葡萄品种,但父亲认为得要3个品种混酿才能出好酒,因为“他喜欢奇数”……

栽种葡萄时,Trévallon的葡萄苗都来自群株选种(Selection Massale),而不是大规模商业化的克隆育苗。群株选种是一种古老的葡萄繁殖方法,选取特定葡萄园内的优质老藤的插枝来种植新的葡萄园。

Trévallon的赤霞珠选自普罗旺斯名庄Château de Vignelaure ,一部分西拉来自神秘的Château Rayas,白葡萄品种瑚珊(Roussane)则来自教皇新堡顶级名庄Château de Beaucastel的老藤。这些优秀的苗本给酒带来更多的独特性。

Trévallon从建立起就坚持走有机路线,各种官方认证也一应俱全,但酒标上却没有任何有机标志。我表示不解:“为什么不标呢?这是一个很好的宣传点呀。”Ostiane平静地说“我们的客户都是了解酒庄的人,他们知道我们的工作方式”,然后她顿了顿,“另外,我们还是挺有名的。”好吧,学霸的世界我们永远不懂。

葡萄园里有4个长期员工,工龄分别是1年、4年、28年和31年,老伙计们保证了Trévallon精神能够一以贯之,“持久性(pérennité)”是Ostiane经常提到的一个词。

但这里并不是一成不变的。酒庄今年要在地里做很多有趣的试验,比如在某些地块隔行植草。在葡萄品种方面,新栽了300株麝香葡萄(Muscat),三年后将加入白葡萄酒的混酿。

从葡萄园回来以后,Ostiane把我们带到了酒窖。此时,酿酒季早已结束,酒窖员工在利用酿酒间的空地装箱。


Trévallon酒窖,图片来源:YANG Le

Trévallon奉行的理念是“葡萄酒是从地里种出来的”,所以酒窖里要采取尽可能最少的干预。

红葡萄不去梗,整串发酵,然后大橡木桶里陈酿2年,期间不做换桶。浸皮时,不追求过度萃取,一天只做一次淋汁,而且只持续五分钟,有的年份可能做一次踩皮。

2016年酿酒季,图片来源:Trévallon

地下酒窖有些年头了,但一尘不染,完全没有老酒窖里常见的蜘蛛网或积灰,连大橡木桶下面的死角都清扫得干干净净。

地下酒窖,图片来源:YANG Le

酒庄参观最大的好处就是可以直接从橡木桶里接酒喝。Ostiane带我们品尝了陈酿中的2016年份。

Ostinae取酒,图片来源:YANG Le

我们喝到的这桶是:CS 2016, Grand Vallon, Canal, 9 rangées,即赤霞珠2016年份,来自靠近水渠的大山谷,共9行。

 


图片来源:YANG Le

来自Rayas的西拉葡萄藤酿出的酒装在22号橡木桶里,可惜我们没有喝到。

图片来源:YANG Le

Trévallon虽然是以红葡萄酒出名的,但他们的白葡萄酒卖得更贵。共有5个白葡萄品种:白歌海娜(Grenache Blanc)、瑚珊(Roussanne)、玛珊(Marsanne)、霞多丽(Chardonnay) 和克莱雷特(Clairette)。每年的葡萄采收从霞多丽开始,以克莱雷特结束。白葡萄品种只在早上采摘,进入酒窖后马上压榨,在葡萄汁中加膨润土促进澄清,同时添加二氧化硫避免氧化。Ostiane说今年打算试验无二氧化硫澄清。葡萄汁在橡木桶中进行酒精发酵及酒泥陈酿,一年后调配装瓶。

Ostiane向我们讲解白葡萄酒酿造,图片来源:YANG Le

Ostiane请我们品尝了橡木桶中2016年份的霞多丽、玛珊和白歌海娜。

Ostiane正在取2016年份的白歌海娜,图片来源:YANG Le

白歌海娜一共有2个橡木桶。尽管橡木桶来自同一个作坊,但酒在2个桶里却发展出了不同的风味——奇妙的桶差。

与我们品酒时,Ostiane很少发表看法,只是耐心听我们在旁评论,唯独喝到这款白歌海娜时,她插了一句:“我觉得这个橡木味太重了,但愿调配以后能平衡一点”。Ostiane的直率让我略吃了一惊,这是我第一次听到酒庄在外人面前,对自家酒做出不那么正面的评价。这完全不像一次商业接待任务,更像是跟熟悉的朋友唠家常,自然无需用高端洋气的场面话来树立形象。

Trévallon对橡木桶的选取也很有讲究,白葡萄酒的橡木桶来自法国中部特朗塞森林(Forêt de Tronçais),先用蒸汽使橡木条弯曲,然后再轻度烘烤,因此橡木桶的味道十分轻盈。


Trévallon的橡木桶供应商Atelier Centre France,图片来源:Trévallon

说到制桶商的选择,Ostiane跟她父亲有不同的看法,“我父亲很喜欢François Frères,我们也用他们的桶,不过我相信他尝过桶里的酒以后,就不会那么喜欢了。”

2007年,酒庄用玛珊(Marsanne)做过一次麦秆甜酒(Vin de Paille)。当初之所以有这个念头,是因为Ostiane的兄弟在北罗纳河谷名庄Domaine Jean Louis Chave 实习,看到他们酿的Vin de Paille成果喜人,于是决定回自家酒庄大展身手。十年过后,今年酒庄打算再做一次Vin de Paille,预计只酿240瓶。喜欢的朋友们抓紧申请配额吧。

品酒室里,桌子上、墙上都是庄主父亲生前留下来的手绘酒标。

图片来源:YANG Le

酒庄会根据每个年份的特点,从老先生的画作中选取一幅作为酒标,比如2003年异常炎热,就选了一幅橙色调的画,代表当年炽热的阳光。

2003年份酒标,图片来源:Trévallon

我们最后谈到市场销售,Ostiane说“20年前,90%的酒都是出口的,但现在法国和国外市场达到了平衡。” 当年,罗曼尼康帝庄主将Trévallon引荐给美国著名进口商Kermit Lynch,Trévallon从此风靡美国市场。不过,与Kermit Lynch的合作在2000年彻底结束了,至于原因,Ostiane也直言不讳:“Kermit Lynch胃口太大了,他们一边对我们不停压价,另一边却把酒卖得很贵。”

Trévallon现在有30%的客户是个人,他们每年都来酒庄买几箱酒,十几年不间断。这些忠实客户里不乏一些演艺界名流,如饰演大鼻子情圣的杰拉尔•德帕迪约(Gérard Depardieu)和著名邦女郎卡洛•波桂(Carole Bouquet)。披头士成员保罗•麦卡特尼(Paul McCartney)也经常乘坐私人飞机来Trévallon。

不少酒届同行也是Trévallon的拥趸。2004年,Sancerre 的酒农Clement Berthier 在Trévallon工作了一段时间,顺理成章地成为了Trévallon的铁粉。现在,他的酒窖里至少收藏了25个年份的Trévallon,分分钟召唤神龙的节奏。

从葡萄园到酒窖,Ostiane说了很多,唯独没有讲酒庄因赤霞珠比例过高而被AOC拒绝的故事,不知道她是不是已经厌倦了访客们猎奇的耳朵。

有人提到Trévallon时,赞叹这是一个多么具有反叛精神的酒庄,即使违反现行产区规定被降级,也坚守自我。这种“叛逆英雄”的人设虽然更具戏剧张力,但恐怕是搞错了时间顺序。

实际上是先有的Trévallon酒庄,后有的AOC名称。酒庄创建于1973年,而AOC Baux-de-Provence 1995年才正式成立,那时Trévallon已经名扬海外了,而AOC Baux-de-Provence若没有“普罗旺斯Provence”这个后缀坐镇的话,没几个人知道这是哪里来的小山村。AOC成立的时候,Eloi还是当地酒农工会的副主席,眼看着周围酒庄都升级到了AOC,而Trévallon却根本不能进入这个级别,更别提“反叛”或者“被降级”了。其实,真想要这个AOC也很简单,把一部分赤霞珠单拎出来就行了,但Trévallon选择了尊重自己的风土,拒绝带着脚镣跳舞。

2015年是AOC Baux-de-Provence成立20周年,当地酒农在一家米其林三星餐厅庆祝,晚宴邀请了Eloi,还开了Trévallon的酒,用IGP给AOC祝寿,大家心照不宣,相视大笑。一位艺术家、一块风土和一个名称的和解就此达成。

作者简介

杨乐

先后就读于北京大学中文系、法国葡萄酒大学 (Université du Vin de Suze-la-Rousse)葡萄酒商业管理与市场营销专业。在法期间,曾跟随葡萄酒大师Matthew Stubbs MW学习葡萄酒。担任法国巴黎葡萄酒大赛 (Concours Générale Agricole )、马贡葡萄酒大赛(Concours des Grands Vins de France de Macon)及《阿歇特葡萄酒指南》(Le guide Hachette des vins)等赛事评委。目前在罗纳河谷南部酒庄工作,同时攻读WSET四级Diploma。

 

文 | 杨乐
编辑 | Daniela
© 知味葡萄酒杂志

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