威士忌圈鄙视链,你在顶端吗?

如今,鄙视链已经不算是新词,话题热度却依旧不减,甚至已经渗透到了各个领域,简直可以说是哪里有人,哪里就有鄙视链。知味之前总结过葡萄酒圈的鄙视链,殊不知在威士忌圈,这种锱铢必较、相互看不顺眼的情况也屡见不鲜呢。今天,我们就来为大家揭露威士忌世界里的鄙视链。

日本威士忌>苏格兰威士忌>其他国家威士忌

苏格兰威士忌独领风骚数百年,苏威粉们做梦也没想到有一天自家偶像居然要让出C位了……不知道当年如果阻止竹鹤政孝来苏进修,这一切是不是就不会发生……

开个玩笑。言归正传,近年来日本威士忌真是出尽了风头,不仅年年拿奖拿到手软,更是在各大拍卖会上接连交出了华丽丽的成绩单。

羽生扑克牌系列,这套威士忌的价格屡创新高,已经被归为艺术珍品之列

如果说苏威的地位来自于历史底蕴,日威的大热则主要归功于稀缺性。相对于拥有多达200间麦芽蒸馏厂的苏格兰,只有十余座麦芽蒸馏厂的日威,产量本就少得可怜;再加上20世纪90年代经济大萧条时期,日威的大规模减产使得原酒库存严重不足,造成了如今供不应求的局面。价格随之水涨船高,也是必然的事情了。

当然,这些都不妨碍日威粉和苏威粉联合起来鄙视喝其他国家威士忌的人。

按产区喝>按国家喝

这条鄙视链,通常隐藏在苏格兰威士忌饮家中,一般只会有人问你喜欢苏格兰哪个产区的威士忌,而比较少人挑战你是否知道北海道蒸馏厂和京都蒸馏厂的不同——那八成是在挑刺儿而已。

众所周知,苏格兰威士忌主要有五大区:高地(Highlands)、低地(Lowlands)、斯卑赛(Speyside)、艾雷岛(Islay)、坎贝尔顿(Campbeltown),以及现在仍属于高地区、但被一些威士忌评论人士认为可以独立分为一区的岛屿区(Islands)。

艾雷岛的拉弗格(Laphroaig)威士忌以超重泥煤风味著称,许多泥煤爱好者都是它的忠实拥趸

从整体上讲,不同的产区都有各自代表性的蒸馏厂和鲜明的风格,比方说斯卑赛是大牌云集的产区,而艾雷岛则以泥煤味风格称著,在威士忌迷心中是各有所爱。因此会出现认产区的饮者瞧不上只报国家名的饮者这种情况,就好比和女朋友讨论吃什么的时候,回答一句“中国菜”,会引来多少咂嘴、打骂,以及无休止的菜系列举讨论啊。

大牌酒厂>其他酒厂

追大牌应该是鄙视链中最容易理解的了。威士忌里的大牌,包括苏格兰的麦卡伦(Macallan)和波摩(Bowmore),日本的山崎(The Yamazaki)和已经绝版的轻井泽(Karuizawa)等。对各个大牌熟稔于心,甚至能说出自己最爱的酒款是什么年份什么风格,这根本就是有品位有身份的象征。

而喜欢小众酒厂的饮者,还算是非常小的圈子。不过这样的趋势也在逐渐变化,毕竟大牌喝多了也会腻嘛。

单一麦芽威士忌>调和威士忌

有多少人看到这句话,心里第一反应是冒出一句“当然喽”的?不举手的,肯定不是老实人。

关于单一麦芽威士忌与调和威士忌的高低之争,应该是威士忌圈中最原始、最根深蒂固的鄙视链了,不仅在新手中大受追捧,甚至一些老饕也深以为然,将单一麦芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖,而谈到调和威士忌时,总是贴上“廉价”、“夜店货”、“干杯酒”等充满偏见的标签。

看wine-searcher的税前国际均价,响12年售价约3200人民币,响30年都快卖到32000元了……廉价?啪啪啪打响脸

其实,调和威士忌中也有不少大咖品牌,像苏格兰的尊尼获加(Johnnie Walker)、芝华士(Chivas Regal),日本的响(Hibiki)等,从来都是拿奖拿到手软、地位无可撼动,声名誉满全球、有的甚至价格昂贵得让人望而止步的品牌。较真起来,谁会说他们不好?

麦芽威士忌>谷物威士忌

喝单一麦芽的看不起喝调和的,刚讲完道理捋清楚了,他俩就合起来共同瞧不上喝谷物威士忌的了。这情况,屡见不鲜。

咋听起来,这鄙视好像也无可厚非?谷物比大麦便宜得多,而且论讲究程度,使用连续式蒸馏器进行单次蒸馏的谷物威士忌,也不如采用二次蒸馏的麦芽威士忌啊。再加上产量巨大,大量的谷物威士忌被制作出来不是为了单独出售,而是为了用在调和威士忌中,被鄙视好像也没多冤枉它。

Pappy Van Winkle创始人Pappy老爹,他的照片被印在高端系列瓶身上

其实,这种鄙视链也是出于消费者对谷物威士忌的误解。首先需要清楚的是,谷物威士忌不光用作调配,大部分美国波本威士忌及加拿大威士忌都是谷物威士忌,包括近年来被疯狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle,还有被2016年版《威士忌圣经》(Jim Murray’s Whisky Bible)评为全球最佳威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye,也全是谷物威士忌。

老年份>新年份>无年份

威士忌上经常能看到12年、25 年甚至50年这样显眼的年份标记,这代表了其原酒的最短陈年时间。爱好者们经常认为陈年时间越长越好喝,风味越精细复杂;年份数字越小,越淡薄单调;至于无年份的,简直不入法眼啊。

这两支特别版1926年份麦卡伦60年,霸占着最贵威士忌拍卖纪录前两位

老年份威士忌所呈现的风味,的确不是年轻酒款延长桶陈时间便可达到的,而其稀有程度和价格也都高出一截。但现今的老年份酒,不是用于收藏就是用于投资的,连“西虹市首富”可能也做不到把老年份酒当作日常酒款呢。喝10年、12年的威士忌做口粮酒,是更现实的选择。

当然,只要是喝年份威士忌的,都会鄙视喝无年份的,认为这种隐藏酒龄的做法有点投机取巧,特别是The Macallan 1824 M等天价的无年份酒款……作为被贫穷限制了想象力的我,也只能对鄙视链的这一节,客观地说句“有怪莫怪”。

雪莉桶>波本桶

作为打造威士忌的重量级配角,橡木桶主要可分为雪莉桶和波本桶两种,两者的区别不可谓不大。

麦卡伦40年经典雪莉桶威士忌早已被归类为“有钱也难买”系列

雪莉桶赋予威士忌的口感、层次和复杂度较高;而论及成本,雪莉桶的价格也很高,特别是在西班牙政府颁布了新法令,禁止单纯出口熟成过雪莉酒的空木桶后,情况就变成了想要桶,就要连葡萄酒一起买去,更导致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性,一直是雪莉桶威士忌饮家立于鄙视链顶端的理由。

波本桶爱好者在这方面则算是佛系许多,但这也不妨碍他们和雪莉桶爱好者一起,打着传统桶爱好者的大旗,联合起来鄙视喝其他专喝红葡萄酒桶、波特桶、马德拉桶、苏玳桶等实验酒桶的人。

山崎2017年推出的18年水楢桶限定版,上市后价格便一路飙升

当然,这里必须提到一匹近年闯出的黑马,那就是日本威士忌酒厂喜欢使用的水楢桶(Mizunara)。作为日威的一大独门绝技,水楢桶版本威士忌一直广受追捧,只喝这个的人一定觉得自己逼格爆棚。

原桶强度威士忌>非原桶强度威士忌

通常,威士忌在装瓶前会经过兑水稀释,酒精度调整到40度左右。而原桶强度(Cask Strength)威士忌则是在装瓶前未经兑水稀释的威士忌,酒精度会远高于40度,甚至达到60度左右。

即便同样的年份,原桶强度和非原桶强度的酒款在价格上会有很大的差别,也体现了对威士忌的精通程度。打个优秀的比方,如果在酒吧里,你和陌生酒友碰巧都点了一杯拉弗格10年,只要你补上一句“原桶强度”,立马就赢了。

单桶威士忌>非单桶威士忌

通常来说,即便是单一麦芽威士忌,也都会经历调配环节,由调配大师在蒸馏厂中存储的众多酒桶中选取理想的原酒进行调和,以达到最为稳定而平衡的成品威士忌。

而单桶威士忌(Single Cask)则反其道而行之,是指将某一个特定橡木桶中的原酒直接装瓶的威士忌,因为未经调配,单桶威士忌可以保留原酒的特点和风格,对原酒的质量要求也自然很高,同时数量稀少且独特。因此,选单桶威士忌,更能体现饮者对于威士忌的精深。可以说,在喜欢单桶威士忌的人眼中,经过调配的单一麦芽威士忌简直就是单一麦芽里的“调和威士忌”。

对这一点,我只能说,你们都对,别打了!

用闻香杯喝>用古典杯加冰球喝>用古典杯加冰块喝

不像葡萄酒饮者只要一个足够好的高脚杯就能通吃各种场合,对大多数威士忌爱好者来说,威士忌用于专心品鉴和私下享用需要两种不同的杯子,专心品鉴的话使用闻香杯,而私下享用则古典杯更为适合。鄙视链便因此而产生了。

用闻香杯喝威士忌的人,会觉得自己更加专业,拥有一种顺理成章的“内行看门道”的优越感,纯饮、室温、不加冰,以及视情况决定要不要滴几滴水以便释放香气,品鉴威士忌就像欣赏艺术品一样充满仪式感。在他们看来,那些用古典杯装冰球喝酒的人,全部都是看热闹的外行而已。

表面斑驳有致的手凿冰球

而用古典杯加冰球喝威士忌的人,又会觉得用古典杯随便加冰的人实在不像话,而且冰块越小越碎就越遭鄙视。

纯饮>加水>加苏打水

至于威士忌里到底加不加水,也是一个引起争论的话题。站在鄙视链顶端的是纯饮派,在他们看来,纯饮之外的喝法都不够严肃精细。

不过,虽说要纯饮,往酒杯里滴入几滴纯净水有时无伤大雅,甚至很有好处。尤其是那些酒精感强烈,在口中能产生灼烧感的威士忌,只要滴入几滴清水,就能起到伸展酒体,柔化酒精刺激的效果。

当然,不管是纯饮派还是加水派,都看不上在威士忌中加苏打水、冰块,然后命其名为High Ball的那一派。求此时High Ball的心理阴影面积:“那么不喜欢我,把我当鸡尾酒不就好了么?”至于鸡尾酒服与不服,就不是我能管的事儿啦。

除此之外,威士忌圈也有像“老厂比新厂好”,“老版本比新版本好”等观点。归根究底,这种鄙视链不过是引发你的兴趣与思考、撩动你追求更丰富的体验而已,至于鄙视链的形成,那都是由酒款的名气、价格、稀缺性等因素决定的,太过认真就没有必要了。再说了,链子都是一环接一环的,当这一环承受到上方的压力,运行内力一个反弹回去,或者直接转移到下方,那不就行了么~

文 | 知味君
© 知味葡萄酒杂志

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