这家酒庄去年横空出世，在资深葡萄酒爱好者和餐饮圈里，掀起了一阵小小的风暴。
很多人因酩一开始品尝和讨论香格里拉风土的惊人潜力，海拔2800米雪山下的秘境，竟然能出品矿感能量和酸度张力如此惊人的霞多丽白葡萄酒？也有很多人因为酩一的酒数量实在太少，到现在还一瓶难觅。
一年之后，冯健和团队带着酩一的第二个年份2023从香格里拉飞来上海。
去年品尝登场年份2022的惊艳，让知味主编朱思维一年内专程飞了两趟香格里拉。2022的酩一如同压紧的弹簧，以凌冽的酸度和惊人的矿质咸感，几乎把这片风土中的能量和张力都全部榨取出来。时隔一年后再试，主编再一次惊叹了。
演化一年后的2022，酸度整合平衡了很多，咸鲜和能量感反而更为突出，只一口就让人想到同样使用超高密度种植的勃艮第名家Olivier Lamy的酒，清透紧绷，动态多变，就像看到一个头角峥嵘的少年已经长大。那第二个年份2023怎么样？
2023风调雨顺，冯健说这可能是香格里拉10年来无出其右的大年！果实健康而且成熟度更好更均衡，霞多丽的酸度也没有2022那般惊人高企，但却有这个杰出大年和这片秘境风土的全部精彩和潜力，让人无比好奇再过一年之后的样子，具体的品鉴描述我们放在这篇详细报告的后面。
酩一漂亮的第二份答卷，让我们继续对香格里拉的充满信心和期待。虽然到目前为止只出品了两款霞多丽，但酩一这些年来也一直在尝试黑皮诺和西拉，看看是不是很快能让大家尝到！
（前排左起）庄主/酿酒师 冯健，助理酿酒师/种植师 罗有光，酒窖技术工 阿伟（后排左起）品牌及市场运营总监 朱珠，联合创始人/首席种植师 李达，酒窖主管 次里拉木
香格里拉是一个自带光环的名字。不仅因为詹姆斯·希尔顿那本《消失的地平线》，把这里描绘成人人长生不老的世外桃源，这片神奇的土地上三江并流、雪山高原的壮丽奇景，本就让人肃然起敬。
如果你问一位资深的中国葡萄酒人，在中国的广袤土地上哪里更有可能产出伟大的美酒，答案常常会指向香格里拉——澜沧江畔，梅里雪山脚下，云南迪庆藏族自治州德钦县，葡萄园就如碎片般散落在这里 海拔2000-3000米间不同村落里。
面对令人屏息凝神的壮丽美景，在这辉煌灿烂的文化腹地，创造出让中国人自豪的伟大葡萄酒。这个梦光是想想，都令人兴奋异常。
1840年代就有法国天主教传教士把葡萄藤带到这里，葡萄园留存至今。
2012年，LVMH集团选中这片宝地，建立了敖云酒庄，头一个产酒年份是2013年。
2019年，曾在澳洲很多名庄受训的冯健加入霄岭，接掌酿造工作。也是在这个时候我们与冯健相识，还记得当时的初始印象——好年轻！
冯健毕业于葡萄酒专业的世界著名学府——澳大利亚阿德莱德大学葡萄栽培与酿酒专业，曾在LVMH集团旗下Cape Mentelle，Domaine Chandon等名庄工作磨砺经验。
2019年前他加入霄岭，让酒庄在核心成员变动中稳定下来，之后这几年的工作做得很扎实，推出了不少风土个性鲜明的单一园作品。尤其是一款“红坡霞多丽”在酒评家James Suckling的2023年中国葡萄酒百大榜单中位居榜首，甚至排到敖云之前，让人们也注意到了这位青年酿酒师，在挖掘展现在白葡萄酒风土方面的天赋。
2025年初，冯健给知味团队寄来了他“新酒庄”的作品——酩一酒庄的霞多丽白葡萄酒“桃溪之上”，喝完惊了！
这个冯健先前一直刻意低调的秘密项目，头一个年份就有这么高水准？而且这也是我们一而再，再而三地被香格里拉霞多丽的表现震撼到。香格里拉真有这么神奇？
“2022 酩一酒庄桃溪之上霞多丽干白，云南香格里拉
突出的生津咸度是这款酒贯穿始终的一大特征，随着温度提升奶香奔放起来，干净而且集中度美妙的柑橘果肉和白花香气次第展开；继续醒酒透气和温度上升后，诱人的芝麻香越来越突出，整体呈现也越来越精透微妙；酸度非常绵长，不断生津而且带来味觉智力上的美妙满足感，岩韵绵延不断。总体而言，是一款水准很高、内秀精妙，且不断灵动变化的优秀中国霞多丽。
后来，酒评家James Suckling给同一支酒打出分数：98。
信仰风土的人，都会认同好酒是种出来的，种哪里，种什么，怎么种，比酿造工作更为优先和关键。
德钦的葡萄园海拔在2000-2900米之间，全年日照时长超2000小时，年平均降雨量350毫米偏干燥。长达200天的生长期，让葡萄得以缓慢地成熟。夏季昼夜温差适中，赋予了葡萄优秀的天然酸度。而强烈的高原紫外线，使果实得以充分积累酚类物质。这些，是香格里拉产区气候的基本特征。
另外也很关键的是，与其他大部分中国葡萄酒产区不同，香格里拉产区的冬季不需要埋土防寒，因此在葡萄藤架型的选择上有了更多的自由，也不会因为埋土压藤，让葡萄受损“英年早逝”，而难以积累老藤。
自2018年起，冯健的团队用两年时间走遍三江腹地 ，寻找适合霞多丽和黑皮诺的风土 ，终于将目光锁定在海拔2800米的江坡村和海拔2700米的阿东村。这里春无霜冻，夏无酷暑，秋少降雨，冬无严寒，气候温和稳定，为葡萄生长提供了得天独厚的条件。
冯健说，澜沧江左岸能出品优质霞多丽的村庄，主要有三个：
一个是海拔2700米的阿东村（德钦县城的海拔在2400米以下），葡萄园的pH值8.2跟法国香槟区(pH8.4左右）相近，由高山风化的崩积岩土从山坡滚落形成。酩一在这里的地块出品的霞多丽果串和果粒都小，集中度高。
第二个是海拔2800米的江坡村，土壤中上层为1.5米深的粉沙壤土，疏水性好，表层富含有机质，中层分布着大量石灰岩粉末，底部则为泥灰母岩矿层。这里的霞多丽一开始是被轻视的，近期才慢慢变得有名起来，酒庄在这里租有1.5公顷的地块。
第三个就是红坡村，海拔2650米，霄岭的霞多丽就来自这里。
酩一的种植方式非常特殊。“高密度种植”是秘密武器。
酩一在阿东村自己的葡萄园，每公顷种植10000-20000株葡萄藤！是产区平均密度每公顷4000-5000株的2-4倍。这种高密度种植尤其在勃艮第已经被Hubert Lamy这样的名庄验证效果卓越，酩一团队还专程去勃艮第与庄主Olivier Lamy交流学习。通过增加葡萄植株之间的生态竞争，能促使根系向更深处生长，用自然的方式带来低产浓缩的果实和更均匀的成熟度。
为了实现天然低产，酒庄在冬季剪枝、初春抹芽、盛夏绿色采摘方面，都做了很多工作。夏季长势茂盛的时候，也学习Leroy酒庄一样顶梢绑到一起而不是直接打树。这种半野生纯手工的方式，不施肥不灌溉，也不使用农药，只是代价高昂，全部农事工作都需要人工完成，好在酒庄面积还很小。
酩一选择了勃艮第很常见也特别重要的两种霞多丽优良品系——果实更偏金色更能提供架构感的95号克隆，和颜色更偏绿更有风味质感的76号克隆。与黑皮诺一起，从勃艮第不同的村庄引入，漂洋过海扎根到香格里拉的土地上。
酩一酒庄一公顷葡萄园仅能收获2500-2600升葡萄汁， 仅为德钦产区平均产量的⼀半。同时因为高密度种植，在酩一，四棵葡萄树，才能酿出一瓶酒，成本确实远远高出别家。
当你品尝到2022年初次出品的霞多丽，会信服高密度种植的威力——即使是如此年轻的葡萄藤，依然可以呈现清晰而充满张力的酸度线条和咸感生津的矿质岩韵。
主编问冯健，这些年做酒，有成功也有失败，有什么浓缩的感悟吗？他想了想说：“地块通常会原谅酿酒师犯下的错误，但有的时候不会。你后面喝这些酒的时候就像在照镜子，照见过去的局限和未来的机会。”
酩一酒庄发布介绍的封面，用是他们园中的一棵葡萄幼苗。这个年轻的团队对自己的定位是谦逊的，虽然初试啼声便一鸣惊人，但他们真的觉得自己是新人，是刚萌发的小苗，稚嫩需要呵护，也蕴含无限可能。
祝福冯健和酩一团队，祝福香格里拉产区，祝福中国葡萄酒。
目前酩一只出品了两款霞多丽白葡萄酒，都有在国际上也非常拿得出手的超高品质，而且陈年之后发育演化的状态好到惊人：
高阶款“桃溪之上”，来自江坡村20多岁的“老藤”地块。从目前的风格来看，酸度咸度矿感的集中度更高，清新张力感也更出色，更凸显结构和绵长的回味，会有更强的陈年潜力，也有成为中国领军霞多丽干白的潜力；
基础款的“岚若之下”，来自阿东村的超高密度种植田块和江坡村20多岁的“老藤”地块，而且阿东村的部分会越来越主导。从目前的风格来看，呈现青白桃柑橘清新果味，更可口讨喜，适合当下享受，及时行乐；虽然叫“基础款”，但品质已经非常杰出，完全不基础。
但可惜的是，酩一的酒数量实在太少了！2022年的 “桃溪之上”只产了1200来瓶，先期仅对外发售500瓶；“岚若之下”产了1500瓶左右，仅发售了1000瓶。风调雨顺的大年2023产量也只是增加了一点。酒庄还要保留一部分酒在酒窖继续沉睡5年，再以“晚出庄版本”的形式发售，以观察在瓶中发展演化的潜力。
去年2022一登场瞬间就被大家抢光，这次大年2023发布，注定还是要供不应求的，很难满足所有对酩一感兴趣的饮家。去年没抢到的朋友们今年记得第一时间入手。在文末你可以找到酩一酒庄这两个年份的报告。
“岚若之下”是酩一酒庄基础款的霞多丽，葡萄主要来自阿东村超高密度种植的地块，坐落于古喇嘛寺之下山岚弥漫之地，梵语中“兰若”意为寺庙，并取两者意向而得名。2022年份一共酿造了1500瓶左右，只发售了1000瓶，2023年的产量仅略有增长。
主编说：时隔一年再次品鉴了2022年份进行对比和陈年观察，惊喜地发现，2022令人惊喜地演化出更明显突出的能量感和内蕴的矿质通透度，后发制人的高酸都比起去年的略显凌冽，现在整合得更好，在绵延不断的生津的回味中才凸显出来。这种矿质咸感，清透的高酸和充足的能量感，真的会让人马上想到勃艮第Hubert Lamy酒庄在St-Aubin村的好酒！惊喜。
2023的岚若之下，果味在这个风调雨顺的大年，明显更为圆润成熟，白桃柑橘淡淡苹果香气和精致白花风味喷涌而出，酸度依然很高但比凌厉的2022年更容易达到整合平衡，质地也更为油润，当前年轻的植物气息和青苹果风味应该会随着陈年慢慢褪去；矿咸度依然很高，但是与酸度整合得很好，美味鲜活的果味被鲜咸感温柔地托起，非常舒服的绵长收尾，回味无穷。依然有很美妙的动态变化感，顺着去年的评语可以总结为，春寒料峭的清冽将将褪去，已是落英缤纷的秀朗晴日。
“桃溪之上”是酩一酒庄进阶版的霞多丽，得名于葡萄园旁边桃树之下的清冽小溪。葡萄全部来自海拔高达2800米江坡村，面朝梅里雪山，遗世独立。主编朱思维老师曾在去年10月专程去访问，“冒着山体滑坡的生命危险”翻越近40分钟的盘山路，但令人震撼的奇景很快出现在眼前。
白雪皑皑的雪峰在远处闪耀，清爽的凉风吹拂脸颊，品尝漏掉采摘的霞多丽葡萄，竟然在完全成熟的状态下还有着挺拔但平衡的好酸度。这一切让人忍不住相信，香格里拉和江坡村，未来可能成为一种经典风格霞多丽的诞生之地，就像勃艮第的蒙哈榭、默尔索和夏布利一样。主编拍摄的梅丽雪山下的江坡村胜景：
酩一的高阶款干白“桃溪之上”2022年一共酿造了1200来瓶，只上市了500瓶，剩余在酒庄陈酿观察演化5年后再上市。2023的产量仅略微有增长。
主编说：去年喝到2022年的“桃溪之上”被震撼到，有幸之后亲身踏足这片江坡村24岁老藤的葡萄园。今年再喝这支酒，一年前那凌厉的高酸令人欣喜地整合得更加平衡柔和，突出的清透感彰显出来，口中岩韵绵绵不断，而以动态变化多层次的形式，呈现很多精透微妙的细节。我非常喜欢2022如压紧的弹簧一般爆发出来的张力和陈年后的明显变化，但风调雨顺的2023又是另一番风景。
2023年的桃溪之上，没有了2022那种鹤立鸡群的酸度，在这个顺遂的好年份里依然突出的酸度和矿质咸感在天生的平衡状态下呈现，能量感十足！入口果味晶莹剔透而且富于变化，有一个清新鲜爽的集中果味内核，纯纯的能量咸鲜和柑橘果味的灵动，当下就可以享受，回味非常绵长。依然是内秀精妙，杯中富于动态变化的领军中国霞多丽，足以带来味觉智力上的美妙满足感。
冯健说，2023是香格里拉非常好的一个大年，甚至可能是10年来无出其右的好年份。冬季大雪，为土壤积蓄了足够的湿度。春季则较为湿润，降雨提前到来，从4月第2周开始一直持续到初夏。尽管前期的雨水带来了较大的病害挑战，但同时也为后期的葡萄树生长储备了足够的水分。幸运的是，葡萄园从7月中旬开始迎来了30天温暖，干燥的晴朗天气。前期充足的水分储备也让植物的光合作用效率大大提高，各类风味物质得以迅速积累。秋季的太阳和偶尔的降雨很好地调整了葡萄成熟的节奏，让酿酒师可以在一整个月的采收期内完成对每块葡萄园的精准采收。
2022年是一个酸度奇高的年份，采收时葡萄的酸度接近10克/升。3月底，天气回暖，春雨绵绵，葡萄藤开始发芽。一周后气温骤降，大雪覆盖了整个葡萄园。幸运的是，两天后积雪融化，植株安然无恙。春雨滋润，荒山变绿。坐果顺利，葡萄在理想天气下长大，温暖干燥的气候确保了葡萄园的健康。终于，采收的葡萄获得了理想的成熟度。
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文 | 知味荐酒小分队
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