夏昊（懒老虎）Umbria号称意大利的绿色心脏，位于意大利中部，也是整个国家唯一僻处内陆而又不与他国接壤的大区。这片土地上的人们世代务农，罕有别的生计，因此累世积贫，出品的葡萄酒也难得卖出好价钱。
所幸近几十年来发掘出一款号称全世界单宁最重的干红葡萄，才在国际葡萄酒舞台崭露头角，这便是重口味者大爱的Montefalco Sagrantino，第一个词是是产区，第二个词是葡萄品种。这种酒我喝过不少，黑色水果主导，陈年后可能有松露气息，酒体浓郁，单宁强劲，特别是产区标志名家Arnaldo Caprai的25 Anni，来一小口，感觉全世界的坦克都来过，随后再喝巴罗洛像都喝黑皮诺。
偏偏有一家酒庄能举重若轻，把Sagrantino酿出几分空灵的感觉，第一次喝到时就征服了我。这便是Paolo Bea。上周末该酒庄国内第一次水平品鉴，还有幸和正在度假的庄主远程视频交流，非常值得与酒友分享。
Bea家族在Montefalco镇务农已有五百年的历史，Paolo老爷子一直遵循旧法，用重单宁的红葡萄晒干了做甜酒。他的两个儿子，Giuseppe沉默寡言，终日耕作在田间；而Giampiero受过高等教育，原是一位建筑师，但决心回家乡酿酒，而且用一种最自然、最实在的方式，用本地著名的重单宁葡萄品种酿出优雅的干红。恪守传统的父亲不以为然，又拗不过少子，曾经有多年不肯同他说话，也不肯喝他的酒，但有一次偶然尝了一口儿子的作品，便又和他说话了。
是的，作品，我用这个词，是因为从酒庄到酒标都是这个家族辛勤劳作的成果，且不乏艺术气息，值得慢慢欣赏，有图有真相（一张绿色背景的酒庄照片在上，三个酒标并列在下，分别是黄、白、红三色？）。
酒农最重要的作品是瓶中之酒。Giampiero是意大利自然酒的早期倡导者，自然酒团体Vini Veri（直译为真实之酒）的四个创始人之一。他认为仅有机或者生物动力法的种植实践，还不足以保持酒中的自然意趣，人必须在酿造过程中也尽量隐身，由造化接手。
在酿造过程中，他不完全去梗，等葡萄自然发酵，并让酒与酒泥接触很久，采用斯拉沃尼亚大橡木桶，不事烘烤，并在盛酒前用盐水和清水各浸泡三个月，以确保桶味不会喧宾夺主。部分自然酒最大的争议是完全不加硫，那样会使酒不耐长途运输。他则选择了把用硫量控制在每升10到15毫克 – 恰好分别是欧盟红葡萄酒与白葡萄酒含硫标准的1/10。听老板说，在国内喝比起在当地喝，酒质已略有折损，但多款酒依然保持了相当高的水准，有些甚至达到了令我感动的地步。
本周末，知味将举办一场的Umbria主题的品鉴会，酒会所得将全部捐赠给今年8月遭受地震灾害的Amatrice市政府。在这次慈善品鉴会上，大家将有机会品尝到Pipparello 2007，也就是Paolo Bea以桑娇维塞为主的Montefalco Rosso。感兴趣的朋友可以点击页面左下角阅读原文，移步知味微店进行报名。包含更多酒款的详细酒单，可以查看今天知味推送的的第三条微信。
下面是我在活动上的品鉴笔记：
1. Arboreus 2011 92/100
采用当地优秀土种Trebbiano Spoletino酿制的干白。140年的老藤，长成了近两层楼高的树。青叶、柑橘、胡椒，甚至有点肉味的香气，偏咸鲜，饱满但有锋利的酸度支撑，回味长而辛辣。这支酒的风味相当特别，大概主要源于葡萄本身的高酸度和长达171天浸皮带来的鲜味，我个人很喜欢。老板说可以配当地的黑松茸炒蛋，听来甚妙。
2. San Valentino 2008 92/100
黑色莓果、些许花香、辛香、甘草，入口甜美而带微苦，集中度高，单宁略重但不粗，整体又有轻盈之感。初饮时只觉好喝，但酒体在杯中逐渐长大，又带出更明显的花香。居然只是Bea家的入门款红酒？优雅而不失复杂度，这是一支小号的上等Sagrantino！
果然，这是65% Sagrantino，30%桑娇维塞，5%梦特葡（Montepulciano）。因为Montefalco Sagrantino DOCG必须有95%的纯度，而Montefalco Rosso DOC必须是桑娇维塞为主，因此只能标IGT，而且提起Sagrantino只能说一种高贵的本地品种 – 这是当地法律规定，庄主提起来只能摇头。无论如何，这种混酿方式给浑厚的酒体带来轻盈之感，也许又吸取了桑娇的花香，结果非常成功。我生怕自己误判过誉，写文章时专门又买了一支再喝，好喝得停不下来。
3. Pipparello 2003 92/100
这是Montefalco Rosso DOC，与上支酒相反桑娇占了主导，高达60%，其余25%梦特葡，15% Sagrantino。入鼻熟甜而鲜美，有黑莓烈酒、巧克力、果干、一点动物皮毛和松露，酒体结构大，饱满而有活力，整体都是多汁、甜美而不失法度，在场很多人喜欢。
4. Pipparello 2006 90/100
香气已近于老酒的鲜味，乌梅、果干、蘑菇、动物皮毛、入口的集中度不如上一款，酒渣也多不少，回味里有点像Oloroso雪莉酒氧化的坚果味。虽然好喝，但确实老得快了一些。也有可能是瓶差，只有日后再开一瓶求证了。
06雨水不少，或许葡萄成熟度略有不足，因此集中度略欠，单宁也粗了些。无需讳言，追求自然就意味着接受自然，在2013、2014两个更多雨水的年份，因为坚持不用农药，酒庄完全放弃生产Sagrantino。有诚意的酒，或许比漂亮的酒更值得喝。
5. Pipparello 2008 91+/100
如果说上一款略显老，那么这一款就太年轻了。香气里略有挥发酸（可以说是酸樱桃）但又鲜美，有非常集中的黑色莓果、甘草和其他某种药草，入口甜美，却撑满了整个口腔，然后显出甘草的苦和矿物质的咸，最后收尾又有回甘。充满生命力的酒，也许等它完全成熟了，表现还在2003年之上。
6. Pagliaro 2004 94-/100
这就是第一次喝到时让我感动的那款酒，100% Sagrantino，有酒渣，略浑浊。红色水果、紫罗兰、皮革、果干、松露，饱满而不失轻盈的酒体，入口相当完整。或许期望值太高，或许因为我还要忙着主持酒会，这次品饮的状态不如上一次，但依然有那种温暖而空灵的感觉。
7. Veo 2006 91+/100（品饮时状态为91，感觉酒质有随陈年提升的潜力）
来自年轻葡萄藤的纯Sagrantino。黑色莓果、略带果酱味、甘草等，集中度颇高，单宁的颗粒感，可能是今天所有酒款中最明显的。
8. Cerrette 2007 92+/100
单一园纯Sagrantino，还很年轻，没完全打开。第三天喝，黑莓、黑巧克力、果干和甘草的香气，极其饱满而甜润的口感，让我想起了Amarone，入口甜中带苦，甘草味颇为明显。酒精度高达15，但饮时基本无感。
9. Pagliaro 2008 93/100
单一园纯Sagrantino，也很年轻。花香、黑樱桃、黑巧克力、略有皮革和甘草味，结构宏大，酸度活泼。入口非常饱满，甜美，然后又有明显的甘草苦味。回味悠长，带出巧克力和甜美的果味。与上一支酒相比，07偏甜美，不妨配搭黑巧克力；08偏结构，最好配牛排。
10. Passito 2008 94/100
入鼻几乎是一支有份量的陈年干红，仿佛是之前各种香气返场谢幕，又带了新的朋友：薄荷、牛肉、杏仁、甘草、花香、黑莓烈酒。入口甜得骨肉挺匀，甜、酸和单宁感之间非常平衡，这时香气多了花香和焦糖，还带出Balsamic风味，收口又基本是干的。自备一格的Passito，也是整场品鉴中我最大的惊喜。如果要举例说明意大利甜酒的个性，恐怕它是可以和Avignonesi家的圣酒并列的。
自然酒也是人酿出来的。带梗酿造、酒泥陈年、不澄清不过滤，少加或不加硫这些常见于自然酒的酿造手法，会带来特别的风味，有时甚至会压倒葡萄品种本身的特色。总体而言，我是自然酒爱好者，但程式化的自然酒和程式化的商业酒一样没意思。Paolo Bea的酒中，追求自然的酿造方式带来花香和鲜美感，加强葡萄本身的风味，造就了富于个性的酒 — 不愧为真实之酒（Vini Veri）。
在我心目中，Paolo Bea已经和Valentini、Miani并列了，都是能坚持把酒做到极致的疯子！
