常昕十年前，课堂上不幸被老师提问到，“皮埃蒙特有哪些主要的葡萄品种？”
当时的我慌得要命，“内比奥罗？不对，桑娇维塞？”
想要求助同桌，“快别睡了！是什么来着…”
结果他大梦初醒，最终我也没得到个答案，那时的尴尬至今记忆犹新。
上学的时候真的超头痛学习意大利，品种那么多，名字那么绕口，喝起来酸的酸，涩的涩…十年过去了，对意大利似乎还是似懂非懂，依然觉得这里的品种真的太多了！产区名称也是十分拗口，Barolo、Barbaresco一不小心就嘴瓢了，但是意大利的酒啊，酸的可以很清新，涩的也可以很有深度，经过时间的洗礼就愈发的有滋有味。
在意大利葡萄酒产区中，有两个最出名的大区，便是位于西北部的皮埃蒙特（Piemonte）和中部的托斯卡纳（Tuscany）。有人说，如果皮埃蒙特有一位灵魂伴侣，那一定不是托斯卡纳，更可能是勃艮第。的确，虽然皮埃蒙特和托斯卡纳在知名度上相差无几，但托斯卡纳的奔放、热情和皮埃蒙特的谨慎、质朴却大相径庭。而皮埃蒙特，尤其是Barolo等几个著名的产区，葡萄园平均面积小，酒庄规模也不大，又追求表达单品种特性，再加上酒农勤恳耕作的特质，的确与勃艮第有些相似。今天我们就来和大家聊聊皮埃蒙特的顶级产区–Barolo。
Piedmont has an enological soul mate, it is not Tuscany, as one might expect, but France’s Burgundy.
——《The Wine Bible》
从风土到风格
皮埃蒙特（Piedmont），翻译成中文意思是山脚下，整个地区几乎被阿尔卑斯山环绕。产区内部山丘很多，连绵不绝，只有不到5%的葡萄园被官方评定为是“平坦的”。在这些山丘中有着十分优质的葡萄酒，皮埃蒙特有84%的葡萄酒都是DOC或者DOCG等级。Barolo更是在1980年更是第一批被批准成为DOCG等级的产区，翘楚中的翘楚，也被称为“葡萄酒国王”。
Barolo位于朗格（Langhe）地区，朗格的土壤非常结实不易碎，很难种植。除了结实以外，这种黏土的保水能力也很好，相当湿润。充足的水分也给这个区域带来了雾气，同时紧密相连的山丘阻挡了风的流动，即使是夏天，这里也常有雾气。而阿尔卑斯山的存在为皮埃蒙特地区遮挡了来自海洋的影响。Barolo整体是大陆性气候，气温温和、夏秋较长，冬天寒冷。
图片来源：Italian wine central
一提到Barolo，大家可能不由自主会顺带想起同属于朗格地区的Barbaresco。虽然Barolo和Barbaresco的地理位置的确相近，土壤的主要成分也都是高钙泥灰土，但无论是在风土还是酿造工艺上面，二者都是有所差别的。
Barolo和Barbaresco主要有两种土壤，分别以土壤的形成时期托儿顿（Tortonian）和塞拉瓦尔（Serravallian）来命名。托儿顿主要是黏土，赛拉瓦尔主要是紧实的沙子、石灰石和一些黏土。Barbaresco的土壤大多数是托儿顿黏土，而Barolo托儿顿黏土和塞拉瓦尔土的比例是1：1。
Barolo的地理位置也离河流更远，整体的葡萄园海拔也比Barbaresco要高一些，因此气候更冷凉，葡萄需要更久的时间成熟。此外，Barolo的土壤更加贫瘠，也给它带来了更坚挺的单宁骨架。所以Barbaresco酿造的葡萄酒容易变得开放、更优雅，表达更多花香和甜蜜的果香，相对更轻、柔、软的口感是辨认Barbaresco的关键，被认为是更女性化的；而Barolo则有更多的木质香气，更多的泥煤或潮湿土壤气息，更有男性化的硬朗特质。
在Barolo内部，东西两面的风土也是微有差别的。从土壤来看，西面的村庄Barolo和La Morra更多是钙化的泥灰，相对肥沃，紧密。而东面的村庄Serralunga d’Alba和Monforte更贫瘠，石灰石和沙石含量较高，在这边出产的葡萄酒单宁通常更强壮，需要更长的时间陈年。
另一个可以让Barolo与Barbaresco风格区分开的关键因素是酿造管理，在Barolo DOCG，法律要求红葡萄酒必须陈酿38个月以上，其中不少于18个月的橡木桶陈酿；而珍藏款至少陈酿62个月，其中不少于18个月在橡木桶内。而经常拿出来比较的Barbaresco则比Barolo的陈年要求短一年。这样规定的陈酿时间与两地的酒体风格息息相关，Barolo强劲有力的单宁在更久的时间打磨下会更成熟而有魅力。
很多人觉得Barolo很大，因为它的种植面积是Barbaresco的3倍。的确，与只有约600公顷种植面积的Barbaresco相比，种植面积将近2000公顷，年产量875万升的Barolo十分有存在感。可向西看看皮埃蒙特的邻居法国，勃艮第的种植面积是Barolo的15倍，波尔多更是好几个勃艮第，似乎无论是Barbaresco还是Barolo都可以算的上精品“小”产区。
在皮埃蒙特一共有11个村庄允许生产DOCG Barolo葡萄酒，它们是Barolo、 La Morra、Castiglione Falletto、Monforte、Serralunga d’Alba、Novello、Grinzane Cavour、Verduno、Diano d’Alba、Cherasco和Roddi。其中前五个村庄几乎占据了总产量的90%，被称为五巨头。
直到20世纪60年代，Barolo的葡萄酒生产一直被大酒商统治，这些酒商从各个村庄、各个葡萄园买葡萄或者原酒，再将他们混酿。而后来一些独立酒农开始弘扬单一园的理念，生产单一园葡萄酒，并发起了一场单一园的分级运动，终于在2010年，官方管理条例中加入了对Barolo葡萄园的界定。
独占鳌头的内比奥罗
意大利原生的葡萄品种内比奥罗（Nebbiolo）是Barolo DOCG里唯一允许使用的葡萄品种，Barbaresco DOCG也一样。它的名字Nebbiolo来源于Nebbia这个词，意思是雾。之所以有这个名字是因为成熟葡萄的果皮上带有厚厚一层白霜，看起来雾蒙蒙的，所以它经常被叫做雾葡萄。也有人说这个名字的来源是因为皮埃蒙特的采收季也总是被薄雾笼罩的。而在皮埃蒙特的东北部，内比奥罗被称作Spanna，此外Picotener、Chiavennasca也是它的不同名字。
内比奥罗酿成的葡萄酒是比较好辨认的，它有两大特征：色浅，单宁强劲。大多Barolo的颜色都是中等或浅石榴红。在内比奥罗的花色素构成中甲基花青素和矢车菊素的比例比较高，因为两类花色素本身的颜色较浅，所以内比奥罗酿出的葡萄酒也不可能像赤霞珠那么深。除此之外，这两种花色素形成的花色苷很不稳定，容易氧化，所以随着陈年，Barolo的颜色会进一步逐渐变浅，发展成一种浅砖色、橘色的色调。值得强调的是，这样的浅颜色不意味着内比奥罗不适合陈年，相反陈年过后的内比奥罗才更有层次。
内比奥罗是绝对的晚熟品种，所以它不适合在海拔太高的地方种植，因为达不到很好的成熟度，通常在朝南的山坡上它的表现会更好。内比奥罗的发芽、开花也很早，所以十分不适合种在春天有霜冻灾害的地方，如果在发芽和花期气候过于潮湿，也会导致落果而产量减少。
因为内比奥罗的晚熟，酒农们通常希望通过较晚的采收让葡萄获得更好的成熟度，但往往等到冬天即将来临，果实都脱水干掉了，还是没有达到理想的成熟度，得不偿失。并且过晚的采收会导致发酵时室温太低，酵母在过低的温度下不能很好的起酵、发酵，经常在残糖量还很高的时候发酵就停滞了。但残糖的存在使得温度升高之后酒经常会进行瓶内二次发酵，你可能很难想象曾经的Barolo葡萄酒是充满果香的、带气的、甜型、红葡萄酒。
Barolo之战
将Barolo从甜酒的“泥沼”里拉出来的人是意大利王国的第一任首相，加富尔伯爵。品尝过法国酒的细腻优雅之后，他对这种甜甜的酒很不感冒，于是他在19世纪中期邀请了酿酒师帮助当地酒农改良发酵间的卫生条件，尽力实现葡萄酒发干的目标，创造了如今拥有很好陈酿能力的优质干红。
除了加富尔伯爵，当地地主Juliette Colbert de Barolo女士对Barolo的转型同样至关重要。她出生于法国，居住在法国时就热爱法国酒的风格，所以当时Barolo的甜腻的也很不对她的胃口。在她的共同努力下，Barolo的雏形出现，并被献给了撒丁岛的皇帝Charles Albert，Charles Albert非常喜欢这种风格的酒，每年都会购买一个橡木桶的量。意大利统一后的第一位皇帝Victor Emmanuel也十分喜欢这种风格。王公贵族的喜爱让Barolo成功从甜酒转型至干型酒，一度以“国王的酒”这个名字被大家熟知。
很长一段时间里Barolo都是一种必须要经过20、30年才能“放心”入口的酒。这是由于传统的Barolo酿造过程中会浸渍长达一个月的时间，这会提取出很多单宁物质；而在大的斯洛文尼亚橡木桶里进行的陈酿，更是让葡萄酒平均和氧气接触的更少，所以柔化单宁需要更长的时间。老派的酒通常具有更多的动物，焦油类香气，还会带有蜡、焚香、蘑菇、松露和樱桃干的香气，酸度非常清新，随陈酿时间的增长，单宁会越来越有亲和力。
随着现代酿酒科学的进步和市场需求逐渐像果香、单宁柔和型葡萄酒的转换，在二十世纪后期，一部分Barolo酒农们开始舍弃传统的酿造方式。他们会选择在可控温不锈钢大罐里发酵，浸渍的时间最多几天，通过打循环和压帽的配合来提取颜色、同事避免口感干涩的单宁，桶陈的时间也更短，并且选择法国小橡木桶来给酒增加更为复杂的风味。
这场革新引发了历史上的“Barolo之战”。老派追崇者曾严厉的批判“新派的酒虽然在最初容易入口，但缺少了传统派的陈酿能力和特性，是在摧毁Barolo的个性”。尽管如此，毫无疑问的是新酿酒技术的引入给Barolo带来了可能性和多样性。随着一些老派酒农发现新派的优势，新派酒农发现老派的特点，Barolo如今逐渐形成了一种新老兼容的混合风格，最好的生产者通常都是选择结合新老二派的长处，来创造自己心目中的完美之作。虽然最常用来描述Barolo的词汇是玫瑰和焦油，但一瓶优秀的Barolo里果香是不可缺少的，此外一点点的烟熏、木调，混合着皮草、甘草等香料气息给它增添了迷人的复杂性。
Barolo名庄
作为意大利顶级产区的代表，Barolo也是意大利顶级名庄的摇篮。我采访了意酒权威也是著名世界酒评家的伊安·达加塔（Ian D’agata），说出他心目中能代表意大利酿酒水准巅峰的几家酒庄。让我们一起看看伊安心目中值得品尝的Barolo都有谁吧！
1. Giacomo Conterno
经典Barolo代表，也是Barolo的领头羊，其出品的Monfortino获得无数意大利酒专家的喜爱。Nick Belfrage 还曾在书中写到“如果我临终可以选择喝一瓶Barolo，那我一定会选Monfortino”。
2. Poderi Aldo Conterno
Giacomo Conterno的兄弟酒庄，不知道是不是天赋会遗传，还是家族有什么秘诀让两家酒庄都如此的出类拔萃。老庄主Aldo年少时在美国游历创业，回到意大利后依然希望运营自己的酒庄，所以创立Poderi Aldo Conterno而选择将家族产业交给了自己的哥哥。看到这你可能会猜测弟弟是不是大胆的创新派，才想脱离爸爸创造的经典，其实并非完全如此，如今Barolo的葡萄酒新旧风格早已不那么泾渭分明，Aldo Conterno这几年也被认为越来越往经典派发展。
3. Bartolo Mascarello
作为Barolo的传奇人物，可能是传统和老派风格极致的代表。Bartolo Mascarello
拒绝给自己的酒使用吸人眼球的名字，不使用Cru级别坚持混酿不同地块，也不用法国橡木桶，说自己的酒不带有任何香草和法国橡木的味道。除了高质量的葡萄酒，这位大师晚年在病床上亲手绘制的酒标们现在也十分受收藏家的青睐。
4. Cogno
刚参加过风土大会酒展的Cogno也是值得一提的精品酒庄，出品四款Barolo，每一款酒都是精心打造，为了展现不同风格。
5. Vajra
Vajra的葡萄酒经常被描述成勃艮第风格，酒庄认可并坚持有机种植，旗舰酒款Bricco Delle Viole来自Barolo最高也最靠近阿尔卑斯山的葡萄园，海拔超过400米，很少受雾的影响，气候凉爽，朝南的方向给了葡萄一个很好的光照条件，让它可以很好的成熟，酿出的酒香气复杂，结构立体，酒体细腻。
6. Gaja
虽然起源在Barbaresco，但从酒庄的第四代开始，Gaja的版图扩张到了Barolo等其他产区，并生产出Sperss等一系列的好酒。但因为酒庄理念是酿出最好的酒，所以有些年份Gaja会混酿少量其他品种而降级列为Langhe DOC。
7. Sandrone
2001年的Barolo Cannubi Boschis被日本漫画《神之水滴》评为第六使徒，据说在这款酒里可以感受到了安宁和温柔。Sandrone的酿酒相对而言偏现代风，2013年以后老庄主Luciano用外孙女和外孙的名字组合ALESTE命名这款酒，想必酒中的确是充满了爱意。
你最爱哪款Barolo呢？欢迎留言和大家分享～
文｜常昕
编辑｜yunwei
图片来源自网络
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