都这么有趣,全世界葡萄酒销量会比现在高得多

德国弗兰肯的Furst Castell酒庄,德语全称——Fürstlich Castell’sche Domänenamt,可以说有许多著名的”第一”,或非常接近第一的地方。

 

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传承26代人的酒庄

首先,酒庄是德国和世界上尤为古老的葡萄酒庄之一,成立于1057年。当时一个名为鲁珀特·卡斯特尔(Rupert de Castell)的人在此定居,到现在酒庄已经延续了二十六代人。从可考证的文件来看,卡斯特尔家族1205年起就有着伯爵头衔。1901年晋升为侯爵,由当时的巴伐利亚摄政王提升。

 

尽管有这些贵族头衔,但家族成员始终大量参与农业、葡萄种植和林业等活动。早在1224年,葡萄酒就被提到与家族的鲁珀特伯爵二世有关。在同一世纪,酒庄如今仍然拥有的四个葡萄园(Hohnart、Reitsteig、Schlossberg和Trautberg)在当时就被记录在案,稍后1497年的地图上也明确指出了这些葡萄园。

 

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1556年时的一份文件中特别提到了两瓶来自”firkins”的卡斯特尔红葡萄酒。这很有意思,标志了一个时代的变化,因为现在酒庄大部分都是白葡萄酒。

 

1774年,在当地发生饥荒之后,卡斯特尔家族建立了一家银行,以帮助当地居民。银行至今仍然存在,是巴伐利亚(德国面积最大,也是尤为重要的州)特别古老的银行。

 

今天,卡斯特尔酒庄为Ferdinand Graf zu Castell-Castell所有。除酒庄和银行外,家族还与知名的Faber-Castell文具、豪华皮具、办公和艺术用品公司有关。

 

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回到酒上,卡斯特尔是第一个在弗兰肯种植西万尼(Silvaner)品种的酒庄,使其不仅成为当地的葡萄酒大使,而且使弗兰肯和德国成为世界上十分重要的西万尼葡萄酒产地。

 

西万尼在德国

1659年4月6日,卡斯特尔伯爵庄园的执行官约翰·乔治·科尔纳(Johann Georg Körner)在城堡山(Schlossberg)的山脚下种植了他通过奥贝雷森海姆村一个信使订购的二十五株“奥地利插条”。

“奥地利插条”这个词看起来有点奇怪,但当时西万尼只被称为“Österreicher”(奥地利葡萄),以标注其奥地利起源。事实上,西万尼是Savagnin和Österreichisch Weiss之间自然杂交的结果,名字可以追溯到拉丁文silva,意思是”野生藤蔓”或”生活在野外”(但对这个词的含义存在不同的解释)。

 

西万尼在德国(不仅仅是弗兰肯)一直很受欢迎,直到20世纪70年代,它都是德国种植面积第一的白葡萄。大家可能会感兴趣:是什么促使卡斯特尔种植西万尼?

 

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问得好!西万尼一度的流行是基于完整的逻辑思维过程,这一过程反映出了很多特定时间段里,葡萄栽培的现实以及人类如何适应他们所存在的时代和地点的能力

 

在这个具体案例中,西万尼的兴起源于三十年战争(欧洲历史上持续时间长、灾难性严重的战争之一,从1618年到1648年)和严冬。17世纪时,气候变化和我们今天所面对的含义不同:那个时期,平均气温普遍下降,季节性降温显著。

 

鉴于这股寒潮天气,种植者们也不是傻瓜,开始寻求能够抵御冬季霜冻和寒冷天气的酿酒葡萄品种。换句话说,所需栽培品种的特点就是发芽较晚;成熟曲线快速,使葡萄能在完全生理成熟的时候相对提前采摘;并且年年都有好收成。在所有这些方面,西万尼过去是,现在也是,天选之子

除了与天气有关的考虑外,可怕的三十年战争对欧洲葡萄园造成了相当大的破坏,山坡上坑坑洼洼,大片土地变得荒芜或接近荒芜(主战场中欧,大富兰克林地区4万公顷的葡萄园有大约75%被遗弃)。所以你会明白为什么重新种下的会是西万尼这样的葡萄,它不仅多产,而且无性繁殖周期短,酿造的酒还非常好(如果精心照料并种植在合适的土壤中)。

 

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无论如何,西万尼就像鸭子见了水一样,在十八世纪末如鱼得水。例如,有记录显示在1791年,当时的葡萄栽培建议是每十棵葡萄树就种上 “Österreicher”。稍后在1833年,约翰·菲利普·布朗纳(一位著名药剂师兼葡萄栽培先驱)写道:西万尼就像”食物中的盐”一样无处不在。另一个原因是到了19世纪,品种间的混合种植已经让位于单品种葡萄园,因此像西万尼这样受欢迎的品种,种植面积在顷刻间爆棚。

 

弗兰肯地区被俗称为西万尼之家,这并非偶然。虽然现下西万尼的知名度有所下降(我想说这是非常错误的),但它仍然是弗兰肯尤为重要的三个品种之一。

 

西万尼在卡斯特尔

 

在卡斯特尔,西万尼仍然占葡萄总种植面积的40%左右。这确实非常值得注意:在这个时代,各地的进口商都在向酒庄施压,要求他们拔掉不那么性感的葡萄品种,如西万尼和米勒图高,转而种植雷司令和绿维特丽娜,这样他们就能更容易地卖酒。在这种情况下,不盲目追随这些很快就会被遗忘的时尚和潮流,就像呼啦圈、溜溜球和人造纤维一样,而是继续在合适的土壤和栖息地种植合适的葡萄品种,从而酿造出尽可能好的葡萄酒,而不是“本月流行味道”,多么令人振奋!

 

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从长远看,正是这些坚持自己立场,并保持清醒思考的人和酒庄们在历史长河中不断进取。因此,请允许我说:卡斯特尔是一个多么开明的酒庄,也许这就是它有近30代人传承的原因之一。而同一时期也有太多酒庄来来去去。

当所有条件都具备后,西万尼可以是世界伟大的白葡萄酒之一,而且令人惊奇般值得陈年。作为一种能够在杯中表现出特殊品性的酿酒葡萄,种植西万尼的土壤极为重要

 

强烈的黄土和肥沃土壤往往会让葡萄酒风味略微沉闷的中性,而低产和高矿物质的土壤,如卡斯特尔的Keuper土壤,富含大理石(详见下文),则可以带来矿物质含量非常高、提升明显的精致葡萄酒。

 

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阿尔卑斯山脚下的西万尼

 

请记住,世界其他地方也有世界级的西万尼葡萄酒,如阿尔萨斯和意大利的上阿迪杰(在这两个产区,使用的是该品种原始、更古老的拼写方式——带”y”,Sylvaner)。更多信息可参见:

 

《谈起意大利白葡萄酒时,这个“R”你需要知道

《阿尔萨斯名庄Ernest Burn1992-2017年份希万尼垂直品鉴》

 

弗兰肯

虽然大多数葡萄酒爱好者都知道德国的摩泽尔、萨尔、莱茵高和法尔茨等名气很大的葡萄酒产区,这些盛名自然当之无愧,但弗兰肯的葡萄园和葡萄酒在品质上不遑多让,但却不太出名。这是一种遗憾,因为弗兰肯在葡萄酒方面一直享有崇高的声誉:据记载,早在公元777年,富尔达修道院就收到了一份属于Hammelburg皇家庄园八个不同葡萄园的赠与契约;查理曼大帝的手下早在779年就研究并绘制出了Randersacker和Würzburg之间的葡萄栽培区。

 

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在拿破仑对德国的重组中,弗兰肯地区被划分为巴伐利亚王国和符腾堡王国以及巴登大公国。今天,弗兰肯地区包含了巴伐利亚北部,巴登-符腾堡州、南图林根州和黑森州的部分地区(都讲弗兰肯语),分为三个行政区域(上弗兰肯、中弗兰肯和下弗兰肯)。

 

弗兰肯地区以其自身的文化和语言遗产为特征,依偎在罗恩、斯泰格瓦尔德、陶贝尔塔尔和斯佩萨特的丘陵山脉之间,如今拥有6000多公顷的葡萄园,大部分种植在阿沙芬堡和施韦因富特(Aschaffenburg and Schweinfurt)之间朝南的山坡上,沿着美因河延绵分布。

 

弗兰肯葡萄酒产区在历史上被分为三个部分:

 

Maindreieck(从施韦因富特向下延伸至Marktbreit,直至Gmünden),Mainviereck(涵盖维尔茨堡以西的Lohr、Wertheim、Miltenberg和Aschaffenburg地区),

Steigerwald(东部和南部,这里有一些伟大的西万尼葡萄园,如Iphofen和Castell镇的葡萄园)。

 

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三个主要地区拥有23个Großlagen(酒村)和216 Einzellagen(单一葡萄园)。

 

然而,在2011年,弗兰肯种植者协会决定进行修改,以创建12个较小的葡萄酒区来代替三大区。但坦率地说,非常复杂和混乱,并不如上文描述那样清晰。

卡斯特尔葡萄园

卡斯特尔不仅是酒庄家族的名字,也是一个位于法兰克福和慕尼黑两市之间,巴伐利亚北部小镇的名字,它位于罗德尔湖的东部。该镇很大一部分葡萄园为同名家族所有。

 

卡斯特尔庄园的葡萄园都属于弗兰肯产区,在过去被称为Steigerwald,即”高处森林”的地方(也是当地山脉的名称)。Steigerwald是三条山脉中东边的一条,包括了陶伯河谷的一部分,一直以来都是弗兰肯地区海拔顶高的葡萄园(400米以上),富含石膏的Keuper泥灰岩土壤(注意,尽管现代地质学家不再使用 “Keuper”一词,因为它已被”Mercia泥岩”所取代,但大多数葡萄酒人仍会有Keuper泥灰岩为特点的说法)。

 

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大陆性气候和独特的地质(”独特 “是指这种富含矿物质的石膏Keuper只在弗兰肯东部边缘的Steigerwald地区存在)相结合,创造了一个普遍干燥、温暖但也清爽的中尺度气候,使得雷司令、米勒·图高、Rieslaner,当然还有西万尼等品种的葡萄酒品质惊人。

 

正如前文所述,尽管卡斯特尔酒庄有史记录的开始是红葡萄酒,但今天酒庄的大约70公顷葡萄园,主要种植着白葡萄品种。西万尼,以及一些Müller-Thurgau、Riesling、Bacchus、Weissburgunder(白皮诺)和少量Spätburgunder(黑皮诺)。

酒庄在卡斯泰尔镇周围的七个单一地点拥有葡萄园,其中五个是独占园。一个是Grosse Lage(相当于德国的特级园级别),四个是Erste Lage(相当于一级园)。特级园名为Schlossberg,而四个一级园分别是Hohnart、Kugelspiel、Trautberg和Reitsteig。卡斯特尔酒庄的另外两个非独占园是Kirchberg和Bausch,也是Erste Lages。

 

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在所有这些地方中,特别著名的显然是Schlossberg(注意,在德国有无数个名为 “Schlossberg”的葡萄园,阿尔萨斯也是如此。所以不要混淆,一定要参考每个葡萄园所处的的城镇,以了解所谈论的是哪个Schlossberg)。

 

紧挨着小镇的Schlossberg有一个朝南/西南的斜坡,北部和东部部分受到周围森林的保护。葡萄园面积约为4.5公顷,以陡峭的山坡和厚重的石膏粘土、泥岩和钙质泥灰岩土壤为标志,葡萄树种植在海拔300至390米之间,使西万尼葡萄酒有罕见的力量和精致度。

 

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在酒庄拥有的其他葡萄园中,值得注意的有:非常小的Reitsteig葡萄园(1. 3公顷),位于Schlossberg山坡下部,海拔300-350米之间,坡度为15-30%(坡度较暖,种植的是黑皮诺);Kugelspiel(我十分喜欢的小众弗兰肯葡萄园之一)位于更靠近森林的地方,特点是中尺度气候更为凉爽,这一点也可以清楚地展现在葡萄酒里;以及Hohnart(坡度较小,坡度为5-25%,是一片薄薄的葡萄园,其中5公顷种植西万尼,1. 5公顷种植雷司令),酿出的西万尼酒体更大、更成熟、风味更宽广,充满了成熟黄色水果的味道。

 

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Furst Castell酒庄的Prince, Peter Geil和Elisabeth

这次品尝的所有酒都直接来自酒庄,于2023年5月在上海品鉴,酒庄销售和出口总监Elisabeth Finkbeiner在布拉格与我连线。感谢Seduo(北京),酒庄在中国的进口商,以及酒庄的家族成员,让我和我的读者们,有机会品尝到这些真正杰出葡萄酒的新年份和老年份。

 

葡萄酒品鉴

 

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Castell 2021 Schloss Castell Silvaner Trocken Franken    92

淡淡的禾秆黄带绿色。纯净的香味有着一丝柑橘皮完整了苹果、梨,以及迷人的花香。入口充满活力、多汁,具有新鲜果园水果、柑橘和草药的精准味道。在长长、明亮圆润的余味中,清新而平衡。显然,大约10%的酒是在大橡木桶中陈酿的,但这是如此的果味丰富且新鲜,我没有猜到。一款非常漂亮的葡萄酒,对于这样价格的东西来说,有足够的个性和抓力,将毫不费力地进入我”年度值得购买葡萄酒”的年终榜单。真的很好:可能不是所喝过特别复杂的白葡萄酒,但美味不可抗拒。目前正在销售的是2022年份。适饮窗口:2023-2027。

 

Castell 2019 Silvaner Trocken 6 Apriles 1659 Franken    94

淡金黄色。穿透力强的麝香味,暗含着矿物感,芳香的香料(香草,丁香,肉桂,白胡椒),橘子和香蕉。浓郁度很高,结构稳固,奶油般醇厚的水果味被坚定的矿物感所包围。香蕉的味道在口中反复出现,还有成熟梨子、桃子和草药的味道。结束时有良好的抓力和单宁暗示。这款酒在年轻时仍然沉默寡言,还需要6到12个月的瓶中陈酿来充分表达自己,而且在未来的许多年里,这款酒将有更多的表达。一款非常漂亮的葡萄酒,由50年藤龄的葡萄酿制而成,大部分来自Hohnart(Erste Lage,70%)和Schlossberg(Grosse Lage,30%)。适饮窗口:2024-2034。

 

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Castell 2009 Silvaner Trocken 6 Apriles 1659 Franken    93

明亮、带金色色调的中等深黄色。非常辛辣的金银花、橘子果酱、蜂蜜、花生脆和烟熏矿物的香气。口感丰腴成熟,但由于和谐的酸度很好地集中了甜美的水果沙拉和香料味道,具有很好的提升感。余味悠长,留下宏大而柔顺、缓慢形成的蜂蜜水果味。慷慨、随和的西万尼展现出该品种的能力,可以酿造出更有骨架、更多肉感的白葡萄酒,同时,也让人回想起早期白葡萄酒比如今更慷慨地被烘烤的时代(约30%在橡木桶中陈酿)。毫无疑问,一款美丽的葡萄酒,所有喜欢更大酒体、更多肉、更多口感的人都会喜欢。适饮窗口:2023-2030。

 

Castell 2021 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken    91+

鲜艳的禾秆绿色。黄桃、梨子、茴香、甘菊、香料和坚果香气;不如2020年的那般强烈。新鲜、漂亮的轮廓和纯净口感,说明了这一年份的特点,传达了有点简单的个性,但在其草药果实的味道中拥有漂亮的矿物感和舌尖香味。收尾漂亮、但不是特别长,有值得注意的能量。我是否在一个尴尬、闷闷不乐的阶段开了瓶?我想知道,再窖藏一年应该会有所改善(因此我的分数上有”+”号,表明它可能会改善,值得在以后的日子里获得更高的分数)。这款酒非常平易近人,可以与淡水鱼和蔬菜菜肴完美搭配。适饮窗口:2024-2032。

 

Castell 2020 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken    93+

明亮的禾秆绿色。桃子、杏子和蜂蜜的香味得到了薄荷和柠檬凝乳的丰富。非常有矿物感,丝滑精确,在悠长的花香和多汁的余韵中具有出色的切入感和清晰感。这款酒非常精确,并具有很好的陈年能力。适饮窗口:2026-2040。

 

Castell 2016 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken    95

漂亮的饱满黄色。在深邃、复杂的香气中,表现出成熟的气息,但在其蜜糖般的黄色水果香气中,有充满活力、麝香般的柑橘和白垩质感。入口风味更紧密,有明显的成熟黄色水果(橙子、橘子、苹果、芒果、木瓜)特征,成熟的酸度使持久的辛辣余味更加坚实。这绝对是一款让人眼前一亮的酒,它既能保持轻盈活泼,又能展示西万尼更多的巴洛克风格(尤其是这个特定酒庄,它往往能酿造出酒体更大的酒)。葡萄在葡萄园中分四次采摘。适饮窗口:2023-2038。

 

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Castell 2004 Casteller Schlossberg Silvaner Spätlese Trocken Grosse Lage Franken    97

哇哦,太好了!饱满的禾秆黄带有金色色调。非常纯净、精致的性感鲜花油、生姜、梨、黄瓜、榅桲和薄荷的香气,在口感上呈现诱人苹果冻的味道。这款酒宽广、浓郁、集中,具有令人印象深刻的芳香特征,既细腻又丰富,收尾非常长,有值得注意的盐味和咸感。现在喝起来很美,也能很好地陈年。适饮窗口:2023-2040。

 

Castell 2001 Casteller Schlossberg Silvaner Spätlese Trocken Grosse Lage Franken    96

淡淡的金黄色调。凉爽、内敛、颇具贵族气息的榅桲、酸橙、薄荷、甘草和石粉的香气在植物药材的衬托下得到提升。多汁、纯净、细致,飞扬的桃子和矿物元素刺激着味蕾。这款经典的干型且余韵非常长的葡萄酒纯净、精致,给人留下了优雅、矜持的印象。将比我们中的许多人都长寿。一款美丽的葡萄酒,但不适合那些寻找廉价香蕉和菠萝焦糖刺激的人。与来自温暖地区的经典干型雷司令有许多共同点(参考法尔兹,但更坚实,酒精含量更低)。适饮窗口:2023-2042。

 

Castell 2020 Casteller Kugelspiel Silvaner Spätlese Franken    94

晶莹的禾秆绿色。温和的香味有着容易掌握的新鲜油桃、杏和青苹果芳香,以及明亮的茉莉花和柠檬马鞭草前调。口感非常多汁、充满花香,有明显的果园水果品质,非常纯净新鲜。大量的矿物感酸度很好地延伸了长长、多汁和有穿透力的后味。虽然是甜型,但如此和谐地充满活力,以至于它口感是偏干的,而不就是甜。真的很美味,奇妙的多汁兼具性感,白花和矿物特征非常类似雷司令。不一定是超级复杂或集中的Spätlese酒,但如此令人咂舌的美味,我保证一旦你开喝,就很难放下杯子。如果所有的葡萄酒都这么有趣,全世界葡萄酒的销量会比现在高得多。说了这么多,建议仍是尝试窖藏几年,看看是否会发展出更多的复杂性(很有可能)。适饮窗口:2026-2045。

 

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作者

 

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Ian D’ Agata

伊安·达加塔

世界著名酒评家

赏源葡萄酒评论主编

赏源风土研究院院长

知味葡萄酒首席科学家

伊安·达加塔(Ian D’Agata),世界著名酒评家,赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家,在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克,JR等评论家并列,Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大有影响力的葡萄酒评论家之一,曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑,Decanter特约编辑,负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作,他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年,曾任罗马国际葡萄酒学院院长,该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书,是世界畅销的葡萄酒书籍,另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著,被誉为是意大利葡萄酒的圣经,后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖,并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1),曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究,主攻分子细胞生物学前沿课题。

 

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伊安·达加塔

赏源葡萄酒评论 Terroir Sense Wine Review主编

赏源风土研究院Terroir Sense Academy院长

国际风土协会副主席

知味 TasteSpirit 首席科学家

伊安·达加塔在葡萄酒领域耕耘超过30年,在葡萄酒品评、葡萄酒科研写作和葡萄酒教育等方面,都取得了杰出的成果,在葡萄酒行业和葡萄酒爱好者中,享有世界性声望。作为享誉国际的葡萄酒作家,他最近的两本著作《意大利原生葡萄品种》《意大利原生葡萄品种风土》被公认为意大利葡萄酒领域的权威著作;前者荣获2015年Louis Roederer国际葡萄酒作家大奖赛“年度最佳书籍奖”,他是唯一获此殊荣的意大利葡萄酒作家,并入选《洛杉矶时报》、《金融时报》、《纽约时报》评选的“年度葡萄酒书籍”榜单;后者被《纽约时报》和美国的Food & Wine杂志提名为年度最佳葡萄酒书籍。
他曾任Stephen Tanzer的葡萄酒评论International Wine Cellar评论作者团队成员,英国葡萄酒杂志Decanter的特约编辑,Vinous的高级编辑,和多家葡萄酒杂志以及网站的特约作者。他还与他的学生Michele Longo一起合著了由Hugh Johnson主编的《葡萄酒袖珍书》最新版的意大利章节————此书是世界上销量最高的葡萄酒指南,目前出版了43个版本,累计销量1200万册。

为了表彰他在葡萄酒推广和研究方面的贡献,2015年他入选为意大利著名的学术学会Accademia della Vite e del Vino的正式成员,这是意大利历史最悠久的集合葡萄酒领域集大学教授和科学院院士的学会。
多年来,他获得了葡萄酒领域的诸多奖项和荣誉,包括意大利Collio产区Dolegna城的“金页奖”,意大利名庄联盟授予的"最佳葡萄酒作家奖",2016年荣获”金羽毛奖”由法国葡萄酒生产商、酿酒师和明星厨师选为世界8大葡萄酒作家之一,2017年,他被授予加拿大Cuvée杰出葡萄酒写作和推广奖,以此表彰他对加拿大优质葡萄酒在国际上的支持和推广所做出的贡献。
伊安·达加塔精通英语、意大利语和法语,同时是一名拥有医学博士学位的研究者和科学家,他曾在罗马大学、哈佛大学等著名院校接受过多方面的严格医学训练。因为成绩优异,他成为第一位被哈佛医学院儿科系肠胃专业录取的意大利籍博士后,在细胞分子生物学领域进行了多年的深入研究,之后多年担任专业医生和加州大学UCSF医院儿科执行副主任。
他还是葡萄酒教育领域的权威专家,曾担任美国新墨西哥大学的酿酒学研究教授、纽约大学的食品科学硕士项目讲师,以及多家意大利大学和技术学校的葡萄酒管理与营销课程讲师。他还担任多家葡萄酒学校的创始人、科学总监和指导顾问,包括罗马国际葡萄酒学院、Vinitaly国际葡萄酒学院和巴罗洛的意大利国际本土中心葡萄酒和食品研究机构。所受的专业科学训练,让他的研究兴趣集中在本土酿酒葡萄品种和风土表达领域;他是这些被遗忘的意大利古老本土酿酒葡萄品种的复兴和风土文化传播最积极的推动者之一。

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伊安·达加塔