伊安·达加塔德国弗兰肯的Furst Castell酒庄，德语全称——Fürstlich Castell’sche Domänenamt，可以说有许多著名的”第一”，或非常接近第一的地方。
传承26代人的酒庄
首先，酒庄是德国和世界上尤为古老的葡萄酒庄之一，成立于1057年。当时一个名为鲁珀特·卡斯特尔（Rupert de Castell）的人在此定居，到现在酒庄已经延续了二十六代人。从可考证的文件来看，卡斯特尔家族1205年起就有着伯爵头衔。1901年晋升为侯爵，由当时的巴伐利亚摄政王提升。
尽管有这些贵族头衔，但家族成员始终大量参与农业、葡萄种植和林业等活动。早在1224年，葡萄酒就被提到与家族的鲁珀特伯爵二世有关。在同一世纪，酒庄如今仍然拥有的四个葡萄园（Hohnart、Reitsteig、Schlossberg和Trautberg）在当时就被记录在案，稍后1497年的地图上也明确指出了这些葡萄园。
1556年时的一份文件中特别提到了两瓶来自”firkins”的卡斯特尔红葡萄酒。这很有意思，标志了一个时代的变化，因为现在酒庄大部分都是白葡萄酒。
1774年，在当地发生饥荒之后，卡斯特尔家族建立了一家银行，以帮助当地居民。银行至今仍然存在，是巴伐利亚（德国面积最大，也是尤为重要的州）特别古老的银行。
今天，卡斯特尔酒庄为Ferdinand Graf zu Castell-Castell所有。除酒庄和银行外，家族还与知名的Faber-Castell文具、豪华皮具、办公和艺术用品公司有关。
回到酒上，卡斯特尔是第一个在弗兰肯种植西万尼（Silvaner）品种的酒庄，使其不仅成为当地的葡萄酒大使，而且使弗兰肯和德国成为世界上十分重要的西万尼葡萄酒产地。
西万尼在德国
1659年4月6日，卡斯特尔伯爵庄园的执行官约翰·乔治·科尔纳（Johann Georg Körner）在城堡山（Schlossberg）的山脚下种植了他通过奥贝雷森海姆村一个信使订购的二十五株“奥地利插条”。
“奥地利插条”这个词看起来有点奇怪，但当时西万尼只被称为“Österreicher”（奥地利葡萄），以标注其奥地利起源。事实上，西万尼是Savagnin和Österreichisch Weiss之间自然杂交的结果，名字可以追溯到拉丁文silva，意思是”野生藤蔓”或”生活在野外”（但对这个词的含义存在不同的解释）。
西万尼在德国（不仅仅是弗兰肯）一直很受欢迎，直到20世纪70年代，它都是德国种植面积第一的白葡萄。大家可能会感兴趣：是什么促使卡斯特尔种植西万尼？
问得好！西万尼一度的流行是基于完整的逻辑思维过程，这一过程反映出了很多特定时间段里，葡萄栽培的现实以及人类如何适应他们所存在的时代和地点的能力。
在这个具体案例中，西万尼的兴起源于三十年战争（欧洲历史上持续时间长、灾难性严重的战争之一，从1618年到1648年）和严冬。17世纪时，气候变化和我们今天所面对的含义不同：那个时期，平均气温普遍下降，季节性降温显著。
鉴于这股寒潮天气，种植者们也不是傻瓜，开始寻求能够抵御冬季霜冻和寒冷天气的酿酒葡萄品种。换句话说，所需栽培品种的特点就是发芽较晚；成熟曲线快速，使葡萄能在完全生理成熟的时候相对提前采摘；并且年年都有好收成。在所有这些方面，西万尼过去是，现在也是，天选之子。
除了与天气有关的考虑外，可怕的三十年战争对欧洲葡萄园造成了相当大的破坏，山坡上坑坑洼洼，大片土地变得荒芜或接近荒芜（主战场中欧，大富兰克林地区4万公顷的葡萄园有大约75%被遗弃）。所以你会明白为什么重新种下的会是西万尼这样的葡萄，它不仅多产，而且无性繁殖周期短，酿造的酒还非常好（如果精心照料并种植在合适的土壤中）。
无论如何，西万尼就像鸭子见了水一样，在十八世纪末如鱼得水。例如，有记录显示在1791年，当时的葡萄栽培建议是每十棵葡萄树就种上 “Österreicher”。稍后在1833年，约翰·菲利普·布朗纳（一位著名药剂师兼葡萄栽培先驱）写道：西万尼就像”食物中的盐”一样无处不在。另一个原因是到了19世纪，品种间的混合种植已经让位于单品种葡萄园，因此像西万尼这样受欢迎的品种，种植面积在顷刻间爆棚。
弗兰肯地区被俗称为西万尼之家，这并非偶然。虽然现下西万尼的知名度有所下降（我想说这是非常错误的），但它仍然是弗兰肯尤为重要的三个品种之一。
西万尼在卡斯特尔
在卡斯特尔，西万尼仍然占葡萄总种植面积的40%左右。这确实非常值得注意：在这个时代，各地的进口商都在向酒庄施压，要求他们拔掉不那么性感的葡萄品种，如西万尼和米勒图高，转而种植雷司令和绿维特丽娜，这样他们就能更容易地卖酒。在这种情况下，不盲目追随这些很快就会被遗忘的时尚和潮流，就像呼啦圈、溜溜球和人造纤维一样，而是继续在合适的土壤和栖息地种植合适的葡萄品种，从而酿造出尽可能好的葡萄酒，而不是“本月流行味道”，多么令人振奋！
从长远看，正是这些坚持自己立场，并保持清醒思考的人和酒庄们在历史长河中不断进取。因此，请允许我说：卡斯特尔是一个多么开明的酒庄，也许这就是它有近30代人传承的原因之一。而同一时期也有太多酒庄来来去去。
当所有条件都具备后，西万尼可以是世界伟大的白葡萄酒之一，而且令人惊奇般值得陈年。作为一种能够在杯中表现出特殊品性的酿酒葡萄，种植西万尼的土壤极为重要。
强烈的黄土和肥沃土壤往往会让葡萄酒风味略微沉闷的中性，而低产和高矿物质的土壤，如卡斯特尔的Keuper土壤，富含大理石（详见下文），则可以带来矿物质含量非常高、提升明显的精致葡萄酒。
阿尔卑斯山脚下的西万尼
请记住，世界其他地方也有世界级的西万尼葡萄酒，如阿尔萨斯和意大利的上阿迪杰（在这两个产区，使用的是该品种原始、更古老的拼写方式——带”y”，Sylvaner）。更多信息可参见：
《谈起意大利白葡萄酒时，这个“R”你需要知道》
《阿尔萨斯名庄Ernest Burn1992-2017年份希万尼垂直品鉴》
弗兰肯
虽然大多数葡萄酒爱好者都知道德国的摩泽尔、萨尔、莱茵高和法尔茨等名气很大的葡萄酒产区，这些盛名自然当之无愧，但弗兰肯的葡萄园和葡萄酒在品质上不遑多让，但却不太出名。这是一种遗憾，因为弗兰肯在葡萄酒方面一直享有崇高的声誉：据记载，早在公元777年，富尔达修道院就收到了一份属于Hammelburg皇家庄园八个不同葡萄园的赠与契约；查理曼大帝的手下早在779年就研究并绘制出了Randersacker和Würzburg之间的葡萄栽培区。
在拿破仑对德国的重组中，弗兰肯地区被划分为巴伐利亚王国和符腾堡王国以及巴登大公国。今天，弗兰肯地区包含了巴伐利亚北部，巴登-符腾堡州、南图林根州和黑森州的部分地区（都讲弗兰肯语），分为三个行政区域（上弗兰肯、中弗兰肯和下弗兰肯）。
弗兰肯地区以其自身的文化和语言遗产为特征，依偎在罗恩、斯泰格瓦尔德、陶贝尔塔尔和斯佩萨特的丘陵山脉之间，如今拥有6000多公顷的葡萄园，大部分种植在阿沙芬堡和施韦因富特（Aschaffenburg and Schweinfurt）之间朝南的山坡上，沿着美因河延绵分布。
弗兰肯葡萄酒产区在历史上被分为三个部分：
Maindreieck（从施韦因富特向下延伸至Marktbreit，直至Gmünden），Mainviereck（涵盖维尔茨堡以西的Lohr、Wertheim、Miltenberg和Aschaffenburg地区），
Steigerwald（东部和南部，这里有一些伟大的西万尼葡萄园，如Iphofen和Castell镇的葡萄园）。
三个主要地区拥有23个Großlagen（酒村）和216 Einzellagen（单一葡萄园）。
然而，在2011年，弗兰肯种植者协会决定进行修改，以创建12个较小的葡萄酒区来代替三大区。但坦率地说，非常复杂和混乱，并不如上文描述那样清晰。
卡斯特尔葡萄园
卡斯特尔不仅是酒庄家族的名字，也是一个位于法兰克福和慕尼黑两市之间，巴伐利亚北部小镇的名字，它位于罗德尔湖的东部。该镇很大一部分葡萄园为同名家族所有。
卡斯特尔庄园的葡萄园都属于弗兰肯产区，在过去被称为Steigerwald，即”高处森林”的地方（也是当地山脉的名称）。Steigerwald是三条山脉中东边的一条，包括了陶伯河谷的一部分，一直以来都是弗兰肯地区海拔顶高的葡萄园（400米以上），富含石膏的Keuper泥灰岩土壤（注意，尽管现代地质学家不再使用 “Keuper”一词，因为它已被”Mercia泥岩”所取代，但大多数葡萄酒人仍会有Keuper泥灰岩为特点的说法）。
大陆性气候和独特的地质（”独特 “是指这种富含矿物质的石膏Keuper只在弗兰肯东部边缘的Steigerwald地区存在）相结合，创造了一个普遍干燥、温暖但也清爽的中尺度气候，使得雷司令、米勒·图高、Rieslaner，当然还有西万尼等品种的葡萄酒品质惊人。
正如前文所述，尽管卡斯特尔酒庄有史记录的开始是红葡萄酒，但今天酒庄的大约70公顷葡萄园，主要种植着白葡萄品种。西万尼，以及一些Müller-Thurgau、Riesling、Bacchus、Weissburgunder（白皮诺）和少量Spätburgunder（黑皮诺）。
酒庄在卡斯泰尔镇周围的七个单一地点拥有葡萄园，其中五个是独占园。一个是Grosse Lage（相当于德国的特级园级别），四个是Erste Lage（相当于一级园）。特级园名为Schlossberg，而四个一级园分别是Hohnart、Kugelspiel、Trautberg和Reitsteig。卡斯特尔酒庄的另外两个非独占园是Kirchberg和Bausch，也是Erste Lages。
在所有这些地方中，特别著名的显然是Schlossberg（注意，在德国有无数个名为 “Schlossberg”的葡萄园，阿尔萨斯也是如此。所以不要混淆，一定要参考每个葡萄园所处的的城镇，以了解所谈论的是哪个Schlossberg）。
紧挨着小镇的Schlossberg有一个朝南/西南的斜坡，北部和东部部分受到周围森林的保护。葡萄园面积约为4.5公顷，以陡峭的山坡和厚重的石膏粘土、泥岩和钙质泥灰岩土壤为标志，葡萄树种植在海拔300至390米之间，使西万尼葡萄酒有罕见的力量和精致度。
在酒庄拥有的其他葡萄园中，值得注意的有：非常小的Reitsteig葡萄园（1. 3公顷），位于Schlossberg山坡下部，海拔300-350米之间，坡度为15-30%（坡度较暖，种植的是黑皮诺）；Kugelspiel（我十分喜欢的小众弗兰肯葡萄园之一）位于更靠近森林的地方，特点是中尺度气候更为凉爽，这一点也可以清楚地展现在葡萄酒里；以及Hohnart（坡度较小，坡度为5-25%，是一片薄薄的葡萄园，其中5公顷种植西万尼，1. 5公顷种植雷司令），酿出的西万尼酒体更大、更成熟、风味更宽广，充满了成熟黄色水果的味道。
Furst Castell酒庄的Prince, Peter Geil和Elisabeth
这次品尝的所有酒都直接来自酒庄，于2023年5月在上海品鉴，酒庄销售和出口总监Elisabeth Finkbeiner在布拉格与我连线。感谢Seduo（北京），酒庄在中国的进口商，以及酒庄的家族成员，让我和我的读者们，有机会品尝到这些真正杰出葡萄酒的新年份和老年份。
葡萄酒品鉴
Castell 2021 Schloss Castell Silvaner Trocken Franken 92
淡淡的禾秆黄带绿色。纯净的香味有着一丝柑橘皮完整了苹果、梨，以及迷人的花香。入口充满活力、多汁，具有新鲜果园水果、柑橘和草药的精准味道。在长长、明亮圆润的余味中，清新而平衡。显然，大约10%的酒是在大橡木桶中陈酿的，但这是如此的果味丰富且新鲜，我没有猜到。一款非常漂亮的葡萄酒，对于这样价格的东西来说，有足够的个性和抓力，将毫不费力地进入我”年度值得购买葡萄酒”的年终榜单。真的很好：可能不是所喝过特别复杂的白葡萄酒，但美味不可抗拒。目前正在销售的是2022年份。适饮窗口：2023-2027。
Castell 2019 Silvaner Trocken 6 Apriles 1659 Franken 94
淡金黄色。穿透力强的麝香味，暗含着矿物感，芳香的香料（香草，丁香，肉桂，白胡椒），橘子和香蕉。浓郁度很高，结构稳固，奶油般醇厚的水果味被坚定的矿物感所包围。香蕉的味道在口中反复出现，还有成熟梨子、桃子和草药的味道。结束时有良好的抓力和单宁暗示。这款酒在年轻时仍然沉默寡言，还需要6到12个月的瓶中陈酿来充分表达自己，而且在未来的许多年里，这款酒将有更多的表达。一款非常漂亮的葡萄酒，由50年藤龄的葡萄酿制而成，大部分来自Hohnart（Erste Lage，70%）和Schlossberg（Grosse Lage，30%）。适饮窗口：2024-2034。
Castell 2009 Silvaner Trocken 6 Apriles 1659 Franken 93
明亮、带金色色调的中等深黄色。非常辛辣的金银花、橘子果酱、蜂蜜、花生脆和烟熏矿物的香气。口感丰腴成熟，但由于和谐的酸度很好地集中了甜美的水果沙拉和香料味道，具有很好的提升感。余味悠长，留下宏大而柔顺、缓慢形成的蜂蜜水果味。慷慨、随和的西万尼展现出该品种的能力，可以酿造出更有骨架、更多肉感的白葡萄酒，同时，也让人回想起早期白葡萄酒比如今更慷慨地被烘烤的时代（约30%在橡木桶中陈酿）。毫无疑问，一款美丽的葡萄酒，所有喜欢更大酒体、更多肉、更多口感的人都会喜欢。适饮窗口：2023-2030。
Castell 2021 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken 91+
鲜艳的禾秆绿色。黄桃、梨子、茴香、甘菊、香料和坚果香气；不如2020年的那般强烈。新鲜、漂亮的轮廓和纯净口感，说明了这一年份的特点，传达了有点简单的个性，但在其草药果实的味道中拥有漂亮的矿物感和舌尖香味。收尾漂亮、但不是特别长，有值得注意的能量。我是否在一个尴尬、闷闷不乐的阶段开了瓶？我想知道，再窖藏一年应该会有所改善（因此我的分数上有”+”号，表明它可能会改善，值得在以后的日子里获得更高的分数）。这款酒非常平易近人，可以与淡水鱼和蔬菜菜肴完美搭配。适饮窗口：2024-2032。
Castell 2020 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken 93+
明亮的禾秆绿色。桃子、杏子和蜂蜜的香味得到了薄荷和柠檬凝乳的丰富。非常有矿物感，丝滑精确，在悠长的花香和多汁的余韵中具有出色的切入感和清晰感。这款酒非常精确，并具有很好的陈年能力。适饮窗口：2026-2040。
Castell 2016 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken 95
漂亮的饱满黄色。在深邃、复杂的香气中，表现出成熟的气息，但在其蜜糖般的黄色水果香气中，有充满活力、麝香般的柑橘和白垩质感。入口风味更紧密，有明显的成熟黄色水果（橙子、橘子、苹果、芒果、木瓜）特征，成熟的酸度使持久的辛辣余味更加坚实。这绝对是一款让人眼前一亮的酒，它既能保持轻盈活泼，又能展示西万尼更多的巴洛克风格（尤其是这个特定酒庄，它往往能酿造出酒体更大的酒）。葡萄在葡萄园中分四次采摘。适饮窗口：2023-2038。
Castell 2004 Casteller Schlossberg Silvaner Spätlese Trocken Grosse Lage Franken 97
哇哦，太好了！饱满的禾秆黄带有金色色调。非常纯净、精致的性感鲜花油、生姜、梨、黄瓜、榅桲和薄荷的香气，在口感上呈现诱人苹果冻的味道。这款酒宽广、浓郁、集中，具有令人印象深刻的芳香特征，既细腻又丰富，收尾非常长，有值得注意的盐味和咸感。现在喝起来很美，也能很好地陈年。适饮窗口：2023-2040。
Castell 2001 Casteller Schlossberg Silvaner Spätlese Trocken Grosse Lage Franken 96
淡淡的金黄色调。凉爽、内敛、颇具贵族气息的榅桲、酸橙、薄荷、甘草和石粉的香气在植物药材的衬托下得到提升。多汁、纯净、细致，飞扬的桃子和矿物元素刺激着味蕾。这款经典的干型且余韵非常长的葡萄酒纯净、精致，给人留下了优雅、矜持的印象。将比我们中的许多人都长寿。一款美丽的葡萄酒，但不适合那些寻找廉价香蕉和菠萝焦糖刺激的人。与来自温暖地区的经典干型雷司令有许多共同点（参考法尔兹，但更坚实，酒精含量更低）。适饮窗口：2023-2042。
Castell 2020 Casteller Kugelspiel Silvaner Spätlese Franken 94
晶莹的禾秆绿色。温和的香味有着容易掌握的新鲜油桃、杏和青苹果芳香，以及明亮的茉莉花和柠檬马鞭草前调。口感非常多汁、充满花香，有明显的果园水果品质，非常纯净新鲜。大量的矿物感酸度很好地延伸了长长、多汁和有穿透力的后味。虽然是甜型，但如此和谐地充满活力，以至于它口感是偏干的，而不就是甜。真的很美味，奇妙的多汁兼具性感，白花和矿物特征非常类似雷司令。不一定是超级复杂或集中的Spätlese酒，但如此令人咂舌的美味，我保证一旦你开喝，就很难放下杯子。如果所有的葡萄酒都这么有趣，全世界葡萄酒的销量会比现在高得多。说了这么多，建议仍是尝试窖藏几年，看看是否会发展出更多的复杂性（很有可能）。适饮窗口：2026-2045。
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土研究院院长
知味葡萄酒首席科学家
伊安·达加塔（Ian D’Agata），世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
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