里鹏Le Pin如何登顶波尔多？-知味葡萄酒

说到波尔多葡萄酒的“霸主”，除了著名的帕图斯 Pétrus，另一个大家会经常想到的名字，便是同样来自波尔多右岸的里鹏 Le Pin了。近年来，里鹏的价格一直在紧密追赶帕图斯，某些年份比如1982甚至已经反超。

“Le Pin”在法语中是松树的意思，其得名于酒庄旁边的那棵大松树。与波尔多大部分的传统酒庄相比，里鹏酒庄没有华丽的城堡，也没有悠久的历史，甚至连官方的分级名号都没有。即便如此，它仍然是波尔多乃至全世界昂贵程度前列的葡萄酒之一。

里鹏出品的头一款葡萄酒于1979年才正式亮相，然而才短短的四十多年，其市场价格早已远远超过了其它那些动辄数百年历史的波尔多名庄。但上世纪80年代，谁也不会想到，这个当时仅有1公顷葡萄园，所酿之酒全部以散装酒形式出售给酒商的小酒庄，竟能一跃登顶。这究竟是如何做到的？

我们前几天写了《帕图斯 Pétrus如何登上神坛？》一文。今天的文章就来为赏源知味社群的酒友们揭秘一下，另一座让很多人顶礼膜拜的车库酒鼻祖：里鹏酒庄 Le Pin。

里鹏的“前世今生”

回到1924年，那时里鹏所在的葡萄园还属于Loubie家族，然而所种植的葡萄均被用于混酿生产一些不知名的波美侯（Pomerol）葡萄酒。

Loubie时期里鹏葡萄园的旧房子

里鹏重大的转折点发生在1979年，一位来自比利时的年轻人Jacques Thienpont将这里买下。他所在的家族Thienpont可谓来头不小，早在19世纪便广泛涉足葡萄酒领域。在上世纪20年代就开始在波尔多投资，并买下了波美侯当时头部名庄：老色丹（Vieux Château Certan）。

随着老色丹酒庄经营的风生水起，为了寻求更大的发展，Thienpont家族把目光投向了老色丹周边的一些小地块。随着老色丹酒庄的不断扩张，众人都以为里鹏所在的葡萄园迟早会被Thienpont收购，但因为当时土地的价格过于昂贵，这个想法没能够实现。

老色丹酒庄Vieux Château Certan

当时Jacques的叔叔Léon Thienpont（老色丹酒庄的老庄主）对这片葡萄园的风土也是非常中意。他相中这里的原因很简单，葡萄园位于优质的波美侯高原，距离老色丹酒庄很近，风土也相似，正好可以买来为老色丹扩充产量。Léon曾经还试图说服家族购买这片葡萄园并入老色丹，可惜的是，整个家族在这个问题上发生了不小的分歧，归根究底是觉得价格不划算。

而Jacques意识到，这是一个可以制作自己的葡萄酒的机会，里鹏小巧玲珑的葡萄园对于他来说更容易掌控。终于，Jacques自掏腰包以100万法郎的价格买下了这里，之后又陆续买入周围大约1公顷多的葡萄园，才逐渐形成了里鹏酒庄如今的规模。

里鹏庄主Jacques Thienpont

在里鹏挂牌出售的那段时间，酒窖内部的环境非常简陋，几乎没有什么专业的酿酒设备。在里鹏发展的早期，为了节约开支，也只是在酒窖增添了一个不锈钢大桶。头一个年份所用的老年份橡木桶，还是从家族的老色丹酒庄传下来的。不过也正是在那时，Jacques无意之间“发明”了在桶中进行苹果酸乳酸发酵的方式，因为当时实在没有其他地方可以放酒了。

当时，里鹏的葡萄园由Jacques的兄弟Alexandre Thienpont（现任老色丹庄主）管理，而他自己负责酿造和销售。渐渐地，在他与堂兄的紧密合作之下，葡萄园的质量稳步提高。他们用新的梅洛克隆种重新种植了大部分土地。

左：Jacques Thienpont，右：Alexandre Thienpont

1979年，里鹏推出头一个年份，每瓶仅售100法郎（按照当时的汇率，折合人民币116元）！价格比当时的老色丹便宜很多。然而，由于产量小，这些早期年份的葡萄酒实在是难以购买。里鹏的产量之所以微不足道，是因为当时将近一半的葡萄园刚被补种，很多葡萄藤还太年轻而无法使用。

虽说物以稀为贵，但刚开始的里鹏即使价格低廉，有购买意向的葡萄酒爱好者并不多，甚至可以说很少。这种情况在罗伯特·帕克对1982年波尔多的葡萄酒大加夸赞之后迅速改变，获得帕克100满分的1982年里鹏，一下子在全球范围内引起了追捧狂潮，价格也是随之一路飙升，转眼间其销售价格甚至不亚于波尔多一级庄。当年发售价格仅有50美元一瓶的1982年里鹏，到了今天不含税全球均价已经涨到了11565美元，43年间涨了230倍。

当然，Jacques并不满足于这些成就，为了增加葡萄园的面积，提高产量，他紧接着购买了一些位于波美侯高原中心地带的地块（虽然这也只是几排葡萄藤）。1984年，趁着自家酒庄的知名度如同火山喷涌式的扩散，Jacques购买了毗邻酒庄的0.6公顷地块。几年后，Domaine de la Vielle Ecole挂牌出售，他又抓住了这次机会，为里鹏增加了1公顷的土地。2008年，里鹏又添加了几排葡萄藤，自此酒庄的面积便定格在2.7公顷。比起动辄上百公顷的左岸名庄，里鹏所拥有的葡萄园面积依然微不足道，但为了保持里鹏更一致的风格，他们决定不再扩张。

里鹏的新酿酒厂

里鹏新近的一次变革是重新建立了一家酿酒厂，由比利时建筑师Paul Robbrecht设计，于2011年9月投入使用，正好赶上了里鹏的2011年份。新的酿酒厂使里鹏拥有了更出色的酿酒标准，更好的卫生条件，更佳的温度控制系统，更科学的重力输送系统以及更高的精确度。

卓越的风土

使里鹏如此神奇的原因是什么？尽管这听起来像是波尔多的陈词滥调，但它确实与葡萄园中的风土息息相关。里鹏葡萄园位于波美侯高原的中心，Catusseau村庄附近，平均藤龄接近35岁，当然也有能追溯到1950年代的老藤，葡萄种植密度为每公顷6000株。

整片葡萄园朝向南边，充分享受着阳光的滋养，其地势向下倾斜直至一条沟渠。里鹏葡萄园的表层土壤与帕图斯有一些相似，几乎全是粘土夹杂着少量古老的鹅卵石，而底层土壤则是带有砾石的粘土和包含大量氧化铁沉积物的沙子。砾石很深，在葡萄园的某些地方，砾石的厚度甚至接近3米，这些砾石大大提高了土壤的排水能力。可惜有的时候葡萄园也会被恶劣的气候所困扰，2003年因天气实在太过干燥和炎热，酒庄为了保持自己的卓越品质，干脆在那年不酿造葡萄酒。

里鹏所有年份均是由100%梅洛酿制而成，整个葡萄园种植了92%的梅洛和8%的品丽珠，不过品丽珠从未被用于混酿过。Jacques对于用来酿制葡萄酒的东西都非常挑剔，尤其在葡萄的挑拣中，所有被认为不值得酿造里鹏的葡萄都会被抛弃。

葡萄是手工采收并会进行三重筛选，然后被运输到七个小型不锈钢锥形桶中，尺寸从16到45百升不等，葡萄酒会在不锈钢桶中发酵，浸泡两周之后，转移到新的橡木桶中进行苹果酸发酵和陈酿（里鹏是波尔多右岸头一批在桶内进行苹果酸乳酸发酵的酒庄之一）。在新设计的酒窖里，酿酒的所有过程都是靠重力移动传输而不是压力泵，这样的葡萄会更加柔和且节约能源，陈酿18个月后，酒庄会用蛋清澄清葡萄酒。为了使葡萄酒保持风味以及有更强的陈年潜力，酒庄在装瓶前不会进行过滤。

打破质疑，一步登天

在一开始，里鹏葡萄酒似乎并不讨喜，甚至因有炒作嫌疑受到了酒评家们的嘲讽，连曾给出它满分的罗伯特·帕克，在刚开始也对其陈年能力表示了怀疑。当时里鹏每年生产5000-6000瓶，但流通在市场上的大约仅有1500瓶，而且大部分都销往英国，留给美国人的数量寥寥无几，这让刚开始对里鹏有些痴迷的美国人相当抓狂。数量稀少，一瓶难求，价格也自然被越炒越高。不过，对于一个年轻的“爆款”品牌来说，还未被众人认可的底蕴撑不起飙升的价格，受到一些质疑也是可以理解。当然，是金子总是会发光的，里鹏那充满异域风情的丰韵与柔软终于还是赢得了全世界的仰慕。

虽然地处波尔多的“黄金地带”，出身Pomerol的里鹏却更接近勃艮第的优雅风格。因气候较为温和，梅洛在这里成熟的较早，并产生一些偏向异国情调的咖啡和黑加仑香气，甚至会让人联想到勃艮第夜丘的葡萄酒。

在上佳的状态下，里鹏会有非常集中的成熟水果香气。老色丹的庄主Alexandre Thienpont曾将其与La Tâche相比，说它具有天鹅绒般的质感和浓郁的花香，因为单宁从一开始就是格外的柔软而蓬松，可以在相当年轻的时候饮用，但它也有相当强大的陈年潜力，而许多评论家一开始低估了这一点。

在里鹏展示了它伟大的品质之后，众多挑剔的酒评家也被它所折服。Atlas Fine Wines的Simon Larkin对里鹏评价道：“这是一款所有收藏家都会无比渴望的酒，尤其是勃艮第的爱好者们，他们对里鹏的喜爱更多的是一种情感的依恋，而不是关注和投机。”

因里鹏和帕图斯仅有一步之遥，风土也较为相似，两者不免会被葡萄酒爱好者们拿来对比。里鹏在酿酒的过程中一直以来都秉持着尽量不干预原则：温柔的淋皮，短时间的浸渍，没有压力泵的重力传输系统，还有在桶中进行的苹果酸乳酸发酵，这一切都是为了能让葡萄讲述它真实的故事。

德国的一家葡萄酒杂志“Alles uber Wein”在1995年报道过一次里鹏与帕图斯的对比品鉴。在这场葡萄酒界的“法国德比”中，由十位德国酒评家和一名新加坡收藏家对一共13个年份（1979-1990和1992年）的里鹏和帕图斯进行盲品评分，里鹏有九个年份的评分击败了它的“老大哥”帕图斯，成为了一匹名副其实的“黑马”。

里鹏和帕图斯

作为“车库酒”的鼻祖，里鹏能在短短时间从一开始的寒酸，到后来居上闻名于世界，当然还是有一丝丝的运气成分，例如帕克的偏爱，以及恰逢美国葡萄酒市场鼎盛时期等等。当然，真正重要的还是庄主Jacques Thienpont对风土的理解与尊重，对酿酒的严谨与热爱，才能创造出如此琼浆玉液。

似乎里鹏生来注定就会和帕图斯一较高下。在酒庄创立之初，庄主Jacques Thienpont就拿帕图斯作为酒庄酿酒的标准，他对里鹏的自信仿佛已经预见了今后与帕图斯的“霸主之争”。虽说这两个传奇名庄近在咫尺，而且同样是纯梅洛酿制（帕图斯的老年份会有不到百分之几的品丽珠），但这两者的土壤确实存在着明显的差异，帕图斯拥有世间罕有的蓝土（crasse de fer），里鹏则有更多的砾石。