超过罗曼尼康帝成为世界最贵的Leroy，我们替你问了这些问题-知味葡萄酒

多少年来，罗曼尼康帝一直占据着世界最贵葡萄酒的宝座，而就在这个周末，曾位居第二的Domaine Leroy的Musigny竟悄无声息地超越了康帝（WS均价），成为了新的霸主。

Lalou Bize Leroy，这位勃艮第最有能力、也是最有个性的女“神”，87岁依然掌握着酒庄大大小小所有的事情。她颠覆性的创新和对完美极致的追求让她在短短几十年间酿出了全世界最受追捧的葡萄酒，也让她成为了勃艮第最传奇的女性。

关于Leroy有太多的传说，2019年，我们终于盼来了Leroy酒庄的首次中国之行，3月30日酒庄代表Gilles Desprez先生在上海和伯衡55合作举办了一场大师班和晚宴，完美结束了这次中国之行。知味非常荣幸地获得了这次专访Leroy酒庄代表Gilles Desprez先生的机会，我们将为大家揭开Leroy的神秘面纱，从Maison Leroy和Domaine Leroy的区别与联系，到酒庄的种植和酿造方式，再到产业继承和气候变暖等一系列问题，让大家零距离感受Leroy的理念与精神。

Maison Leroy、Domaine Leroy和Domaine d’Auvenay

“白头Leroy”和“红头/黄头Leroy”是我们最常用来区别Leroy家酒商酒（Maison Leroy）和酒庄酒（Domaine Leroy和Domaine d’Auvenay）的方式，除了酒帽的颜色不同，他们之间还有哪些区别和联系呢？

首先，他们分布在勃艮第不同的村庄：Maison Leroy位于Auxey-Duresses；Domaine Leroy在Vosne-Romanée；而被称为“Leroy夫人的后花园”的Domaine d’Auvenay在St-Romain附近，而且是100%归Leroy夫人所有。

在种植和酿造上，酒商酒和酒庄酒自然也有区别。Maison Leroy作为酒商通常是购买葡萄或葡萄汁，又或者是还未陈年的葡萄酒。

Domaine Leroy和Domaine d’Auvenay两家酒庄拥有各自的葡萄田，位于夜丘的Domaine Leroy红葡萄酒更多，Domaine d’Auvenay的葡萄更多来自伯恩丘，他们在种植和酿造的方式上几乎没有什么区别，而且都是100%生物动力法。

唯一的区别是酿造Aligoté这款酒两家酒庄采取了完全不同的方式：Domaine Leroy采用100%不锈钢桶酿造，而Domaine d’Auvenay则是100%新橡木桶酿造。Domaine Leroy的Aligoté因为完全不过桶，发展的会更缓慢，通常5年之后才会开始出现复杂的风味。

对于Leroy来说，无论是大区级还是特级园的葡萄酒，它们都同样重要，甚至酒庄还会花更多的精力在大区级和村级的葡萄酒上。

Maison Leroy

当被问及“在Leroy为数不多的品鉴活动里，几乎每次都是Maison Leroy的酒款多于旗下另外两家酒庄的酒款，为什么做这样的选择呢？”，Gilles Desprez这样回答：Maison Leroy、Domaine Leroy和Domaine d’Auvenay他们三个是一个整体，都属于Leroy家族的产业。从历史上来说，Leroy家族是酒商出身，Maison Leroy是家族建立的基业（1868），而后面分别成立的两家酒庄Domaine Leroy（1988）和Domaine d’Auvenay（1988），他们都是Maison Leroy附加的产业，主要目的也是为了能够保证给客户提供足够的酒款和数量，所以每次活动我们总是会更突出Maison Leroy。

3月30日Gilles Desprez在伯衡55五层艺术空间举办的大师班图片来源：伯衡55

因为是酒商酒，很多人都会质疑Maison Leroy的品质不如Domaine Leroy。关于Maison Leroy，Gilles告诉我们有3点需要了解：

1 Maison Leroy选酒是极其严苛的，并且全部都是通过盲品选择层层筛选。比如Maison Leroy的大区级红白大多都是混酿的村级田，而且是从40-50个样品中通过盲品筛选出的。而且Maison Leroy的酒总是要在最好的年份选择最好的酒，这也是为什么每一年的酒款也会有所不同。像是年份一般的2012和2013，Maison Leroy就没有出产大区级的红葡萄酒。

2 Leroy的酒投入市场的时间都是酒庄认为可以饮用的时候，2015年份就因为更加奔放先于2014年份发售，而且2015年份比2005年份发售的也更多。

3 当遇到伟大的年份，Maison Leroy都会储存一部分酒，等到20-30年后再重新投入市场。历史的积累和雄厚的实力让Leroy家族拥有勃艮第最大的葡萄酒收藏（约200万瓶）。

Domaine Leroy

Domaine Leroy的创建有两个主要的原因：

1在100年以前，勃艮第酒商的地位是不可撼动的。但从70年代开始，尤其到了80年代很多酒农开始自己装瓶，酒商买酒遭遇到了前所未有的困境。因此Leroy夫人决定购买葡萄园自己酿酒，以保证客户有相对稳定的供货量。

2 Leroy夫人一直想要尝试使用生物动力法来管理葡萄园。

面对“无论论从价格还是名气上来说，Domaine Leroy的Musigny都被认为是酒庄最好的酒款，你们也这么认为么？”这个问题，Gilles Desprez表示“每个人都有自己的爱好，有的人可能喜欢Musigny，有的人可能喜欢Richebourg或者Romanée-Saint-Vivant，Chambertin….至于Musigny，首先它是一个非常出色的特级园这一点毋庸置疑，其次还因为它的稀缺性，我们每年只有600瓶Musigny。”

当被问到“大家都很喜欢拿勃艮第最顶级的两家酒庄，Domaine Romanée-Conti和Domaine Leroy做比较，您怎么看呢？”，Gilles Desprez认为，其实不一定是DRC，大家也会相互比较其他的酒庄。由于在Leroy工作的原因，我更常喝的是Leroy的酒，我确实很少喝到DRC酒庄的酒，所以没有办法进行比较。要知道勃艮第的顶级酒是非常少而且很难找到的，更别说放在一起比较了。

Leroy的酒为何与众不同？

Leroy的酒拥有的独特个性可能要归功于对完美的坚持和对每个细节的把控，Gilles Desprez认为有以下几点：

1 生物动力法

因为对生物动力法的坚持，Leroy酒庄曾两次损失惨重，一次是在1993年，严重的霜霉病导致那一年几乎没有什么产量。第二次是2004年，除了自然灾害Leroy夫人在那一年痛失爱人，因为达不到自己的预期，最终她将所有红酒混酿降级售卖。

2 产量

从大区级到特级园，Leroy的葡萄园无一例外产量都保持低于20hl/ha，这在勃艮第几乎是最低的产量了。

多年生物动力法的实施让Leroy的葡萄园有着旺盛的生命力，再加上酒庄一直控制着极低的产量，养分的集中也让葡萄能够尽早成熟，这也让Domaine Leroy成为了勃艮第最早采收的酒庄之一。

3 剪枝

Leroy酒庄极低的产量和他们独一无二的极短的剪枝方式密不可分。

酒庄通常在1月15日后开始剪枝，遵循生物动力法日历，只能在果日剪枝，而每个月只有6-7个果日，大多情况下还都是周日。拥有22公顷葡萄田的Domaine Leroy，光剪枝差不多就需要3个多月。其中的人工劳力自然不言而喻，除此之外，在剪枝时，还会有专人负责给剪枝留下伤口处敷上一种特制的生物动力药剂。

4 不打稍（Rognage）

从2000年开始，Leroy夫人决定她所有的葡萄园都不再打稍。一来这样葡萄在生长的时候，会受到更少的压力；二来没有额外的伤口也减少了葡萄感染病菌的风险。为了不让这些顶稍肆意生长，酒庄还特意搭了1.7m的高架。这一独创的方式也让Leroy的葡萄园在勃艮第一眼就能被认出。

5 采收

到了采收的季节，Leroy酒庄用的是重量不超过10kg的小筐避免重力挤压使葡萄破碎。将葡萄运输到酒庄的这段过程中，酒庄采用的也全都是控温卡车。

运送到酒庄的葡萄，会经过2个挑选台，仅仅两个挑选台却需要40个工人，进入发酵罐的每一串葡萄都会受到严格地筛选。

6 100%全梗发酵

如今的勃艮第，使用全梗发酵的酒庄越来越多，而能够做到年年都100%全梗发酵的酒庄却是凤毛麟角。Leroy酒庄之所以能够做到，一是得益于极少的产量让葡萄有着很好的集中度，二是Leroy酒庄几近“变态”的筛选过程：经过挑选台的时候，每串葡萄尾部较粗的一小截果梗也要被剪去。对于Leroy来说，即使这一小段果梗中微乎极微的粗糙单宁也会影响到葡萄酒的质量。

7 酒窖

Domaine Leroy的酒窖建立于1988年，从那时起酒庄的每一块田都拥有自己的专属发酵桶，因此酒庄的每块田在酒窖里都拥有自己的“克里玛（Climat）”。

8 橡木桶

Domaine Leroy的酒都是100%新橡木桶陈年，酒庄会特别定制对葡萄酒风味影响最小的桶。

正是这些一点点属于Leroy独有的小细节使得最终的葡萄酒能够有如此丰富的表达和独一无二的个性。细节和完美共同决定了Leroy的酒是与众不同、独一无二的。

尽管Gilles没有直接告诉我们，人的影响是否先于土地的影响。但我想，葡萄酒终究是风土产物，人作为风土要素里的重要一环，就应该履行他的职责。人在葡萄种植和酿造的每一个环节，甚至每一分、每一秒做的决定都会影响到葡萄酒最后呈现的样貌。

当问及酿造过程中是否会加糖时，即使在勃艮第处于最顶尖的水平的Leroy，也不能完全保证不加糖！“理论上来说我们不会主动加糖，但如果迫不得已需要的时候，我们并不会禁止。比如最新的2018年份葡萄平均可以达到13-14%的酒精度，就完全没有加糖的必要。”

在合适的时机做该做的事情，做好每一个细节，离不开仔细的观察、分析，还有多年的经验总结。也许对“风土”、对“自然”的尊重，更应该是在合适的时机做该做的事情，而不是无所作为，引导葡萄更好地发展，这是一个酒农/酿酒人最基本的职业素养，否则人人都可以酿酒，那酒庄之间也不会千差万别了。

气候变暖会影响葡萄酒的质量吗？

气候变暖对葡萄酒质量的影响首先体现在葡萄的成熟度上，近几年葡萄变得越来越成熟，采收期也大大提前。2017和2018年份都是在8月就开始采收了，而以前Leroy酒庄平均采收时间是在9月20日左右。

以前在勃艮第总是会遇到成熟度不够的问题，而气候变暖让勃艮第已经有很长一段时间没有差年份了。当然不断增加的成熟度也会造成困扰，比如最新的2018年份，很多酒庄都遇到了由于酒精度过高而产生发酵终止的问题。

其次，由于气候变暖葡萄酒的适饮期也在不断提前，尽管如此，Leroy的酒还是需要很长时间才能达到适饮期。

对于勃艮第的酒农来说，气候变暖让大家不用再担心葡萄的成熟问题，这时候反而需要花更多的精力去观察和监控，因为温度的升高让一切进程都被加快了。比如随着温度的升高，采收期间葡萄在运输途中可能回提前发酵；酒窖里温度的升高也会让苹果酸乳酸发酵不受控制。

为什么会出现酒塞漏液？

不少人都表示遇到过Leroy的酒塞出现污渍或者漏液的现象，酒庄是否像传说中那样使用了廉价酒塞？Gilles告诉我们真正的原因是：

1 酒庄选择了一种100%天然的软木塞，而这种软木塞在装瓶的时候需要压的很紧才能塞入酒瓶。当装瓶完成后，软木塞可能还未恢复弹性，所以当酒瓶放倒时可能会有几滴酒液流出。

2 为了让酒液接触到更少的氧气，能够有更长的陈年潜力，酒庄在装瓶时通常会装的比较满，这也会增加酒液渗出的几率。

不过从2015年起，酒庄跟一家顶级的西班牙软木塞商合作，对木塞进行了改进，今后这类问题将会很少出现。

Leroy酒庄要出售？

去年年底，突然有传言称Leroy将被出售给LVMH集团，一时间谣言四起。一向不谙世事的Leroy夫人这次却发了邮件，声明：Maison Leroy和Domaine Leroy都不卖。

我们追问“那之后酒庄还会继续由Leroy家族传承还是会出售给其他投资者呢？”，Gilles Desprez给出了这样的答案：关于这个问题就是Leroy夫人和她家族之间的事情了。Leroy夫人和10年前我刚来到酒庄工作的时候并没有什么区别，我甚至觉得她更有活力了，考虑这个问题还为时尚早。也许有一天我退休了，Leroy夫人还在酒庄继续工作。她永远都会在那里，这是她热爱的事情，她的生活。Leroy夫人一直致力于寻找更“自然”的生产方式，目前她就在研究如何减少铜和硫的用量，并尝试用植物制剂或者其他自然制剂代替。让葡萄园和葡萄酒更加完美是她永远的追求。

这次和Gilles的交流让我们对Leroy的理念有了更深的了解，同时也解答了我们心中的许多疑惑。Giles Desprez先生也表示对迟来的到访非常遗憾，“但也许现在来访就是最好的时机，这次的中国之行我非常开心，中国葡萄酒爱好者的水平也让我非常惊喜，很期待下次的见面。”

Leroy这次上海之行的地点特别选在了“爱酒人之家”伯衡55，致力于推广葡萄酒文化的伯衡55在开业两年的时间里，举办了多场顶尖珍罕佳酿晚宴，旗下粤味臻馔吉品轩和法餐AKMÉ更双双获得米其林奖项，已成为沪上美酒与美食的朝圣地标。

左至右：伯衡55董事长David Lo先生、Leroy酒庄代表Gilles Desprez先生、伯衡55执行董事Jack Lo先生图片来源：伯衡55

伯衡55的董事长卢津源先生本人也是中国葡萄酒圈内外的传奇人物，被称为“中国酒皇”的他，据说喝过很多连Robert Parker都没喝过的酒。作为一位顶级葡萄酒的资深饮家，卢津源先生对中法葡萄酒品鉴交流做出了杰出贡献，还在法国被授予勃艮第骑士称号。

对于Leroy酒庄，卢津源先生评价它是“勃艮第的皇后”，Leroy的酒时常能给他带来惊喜，得益于勃艮第风土的多样性和复杂性，再加上Leroy不仅有酒庄酒还有酒商酒，让Leroy的酒类变得非常丰富多彩。卢津源先生也非常开心此次能够和Leroy合作，为中国的葡萄酒爱好者带来更多了解Leroy的精神和理念的机会。