那位在破烂酒窖里酿出惊世好酒的Rayas庄主，离去了…

主编说：

“风土大会刚落幕，传来Château Rayas庄主Emmanuel Reynaud先生辞世的消息。这位执掌南部罗纳河谷传奇名庄，却以低调避世的个性闻名的庄主，不幸于2025年11月25日因病逝世，享年61岁。很多酒圈的朋友都发文向这位曾为世人带来惊世好酒的重要人物，致以敬意和哀思。

Rayas是法国罗纳河谷南部教皇新堡产区遗世独立般的存在，我们经常把她和意大利BdM的巨擘「大龙 Soldera」相提并论：

• 两者都以性感优雅的风格见长，在各自的产区里有着不同于他人独树一帜的风格；

• 两者都用单一葡萄品种来诠释特殊的伟大风土而且很能陈年；

• 两者在全世界都拥有大量拥趸，尤其受到很多勃艮第爱好者垂青；

• 两者都在过去的数十年中，获得市场的逐步认可和追捧，价格经历了巨幅上涨。

Rayas拥有非常特殊迥异于邻居酒庄的独特森林围绕的沙质土壤，所以主牌没有像其他教皇新堡一样选择可以多达13个品种的混酿，只用纯净的歌海娜老藤独唱来诠释其风土的优雅精致。

Rayas产量很少，又有很好的陈年潜力和表现，且家风低调，保留着十足的神秘感。2005年时哈雅斯才50-60美元一瓶，20年后涨幅近30倍，2022年的高点甚至达到过40倍，足以成为曾鲜为人知但后来成为膜拜酒庄的经典案例。

Rayas连同旗下的其他酒庄的红葡萄酒，都具备某种微妙而迷人的特征性香气——融合了山楂膏、熟草、蜂蜜、玫瑰花瓣、甘草薄荷和草本的复杂享乐气息，单宁圆润，质感丝滑，平衡而有力。

曾经品尝过Rayas不同年份的朋友可能会认同，其实有两种风格的Rayas：一种是清纯享乐的年份，比如2006，伟大的2007，2008，2009，2011；另一种则是性感妖娆的年份，比如2001，2003，2004（介于两种风格之间），2005和2010。

Rayas独特的优雅精妙风格，也启发了很多如今已经变得很重要的酒庄，比如西班牙马德里附近的Sierra de Gredos产区的科学小飞侠Comando G和Viticola Mentridana等，复兴了当地被遗忘的高海拔花岗岩老藤歌海娜风土，还有Priorat的Alvaro Palacios和Mas Martinet等先驱名家，用100%的老藤歌海娜诠释高海拔板岩风土，都会让人联想到Rayas。

斯人已逝，风格永存。让我们用一杯Rayas和下面这篇酒庄的深度介绍文章，来缅怀这位在破烂酒窖里酿出惊人纯净好酒的庄主Emmanuel Reynaud。”

Château Rayas庄主Emmanuel Reynaud（1964-2025），摄影：Roberto Petronio

Rayas的传奇历史

 

Albert Reynaud-缘起

雷诺家族（Reynaud Family）1880年便成为了哈雅斯酒庄的掌管者，并世世代代传承到了今天。故事始于现任庄主Emmanuel Reynaud的曾祖父Albert Reynaud，当年Albert在靠近教皇新堡的阿维尼翁（Avignon）工作和生活。然而造化弄人，他45岁的时候不幸双耳失聪，无奈之下他放弃了原本在公证处的工作，转而成为了罗纳河谷的酿酒师，并买下了哈雅斯酒庄。

Louis Reynaud-扩展 

Albert Reynaud去世后，他的儿子Louis Reynaud继承了酒庄。在Louis的领导下，哈雅斯成为了教皇新堡产区率先自主装瓶的酒庄之一。当时为了品牌推广，哈雅斯的酒标上还加上了“Premier Grand Cru”一词，但这违反了法律保护规定，不过却让人们很快关注到了哈雅斯与众不同的魅力。

Jacques Reynaud-传奇

Louis的小儿子Jacques Reynaud于1978年接管了家族事业，也是第三代传人。在他的带领下，哈雅斯成为了整个产区里备受推崇的酒庄，然而令人惋惜的是，Jacques Reynaud在1997年1月因突发心脏病逝世。

 

Jacques Reynaud是著名的酿酒天才，获得RP100分的1978年份和1990年份的哈雅丝都出自他手。在出色的年份，哈雅丝香气会十分迷人，并带有浓郁而纯净的树莓香气，口感层次分明，一丝异域情调是他独一无二的标签。如今，这些葡萄酒在市场上仿若稀世珍宝。特别是由Jacques Reynaud酿造的一些老年份葡萄酒。

Emmanuel Reynaud-涅槃重生

传奇庄主Jacques生前并无子嗣，在他逝世后，由他的侄子Emmanuel Reynaud接管。Emmanuel自1989年以来一直负责管理位于Vacqueyras产区的图尔酒庄（Château de Tours）。

 

一开始接手哈雅斯酒庄，Emmanuel Reynaud似乎不太适应，对这里的气候与土壤也不够熟悉，因此在起初的几个年份里，酿出的酒稍显差强人意。再加上1980年代，哈雅斯酒庄将近50％的葡萄园被重新种植，当时的酒大多都是由年轻的葡萄藤酿制，品质自然也有所下滑。

 

Emmanuel Reynaud

不过 Emmanuel并没有气馁，凭借执着的探索和不断的尝试，终于找到了更加适合酒庄的酿造方式。经过几年的低迷，自2005年开始，哈雅斯酒庄重回高峰，稳坐教皇新堡的头把交椅。

 

Emmanuel的性格与他的先辈相似，不热衷于社交，甚至可以说有一些孤僻社恐，一天的大部分时间都埋头在葡萄园里工作。对于外界无数的赞誉之词，Emmanuel不为所动，而是继续承载着先辈的精神，酿造令人钦佩的风土佳酿。

Emmanuel Reynaud

至少在Emmanuel手中，酒庄终于愿意接待参观者了，虽然需要酒庄的长期合作的伙伴推荐才有可能。酒庄设置了指示牌，方便大家在崎岖的乡间小路上找到正确的路。但这些锈迹斑斑的牌子都很迷你，还经常被周围的植被遮掩起来，很难说是不是有意为之…

牌子上写着“通往Rayas酒庄的路”

家族自1935年购入的另一座酒庄，Chateau des Tours的招牌 

见过Emmanuel的人都表示他本人其实非常友善，特别是对那些有幸在他酒庄实习过的年轻人来说，之后想要拜访他的酒庄不仅非常方便，他还会邀请对方多住些日子。

 

Rayas的酒庄和酿造

著名酒评家杰西斯·罗宾逊曾经提到过，作为每年都能拜访一次的“老客户”，她每次都能从那些头一回来酒庄的参观者的表情上获得乐趣。

“当他们头一次见到酒庄异常原始简陋的样子时，都会尽力掩盖惊惶害怕的神色。地板就是光秃秃的土地，一切的一切都是灰蒙蒙的色调。装酒的桶由于年代久远，完全失去了颜色，看上去有随时散架的危险。粗糙的石墙裸露着，结满蜘蛛网。”

哈雅斯的酒窖仿佛站在现代化酿酒的对立面：没有新橡木桶，没有温度控制系统，没有装瓶前的澄清过滤，没有学院派的酿酒师。如此原始和简陋，光秃秃的地板，粗糙的石墙，堆满了大小不一的旧桶。但令人震惊的是，从这些布满灰尘和蜘蛛网的容器中流出的酒，口感却是那么纯粹清新、品质非凡。

 

 

我们曾问过一位年轻时有幸在酒庄实习的业内前辈到底关于Rayas内部的传闻有多少是真实的。他非常开心地说——

“如果去酒庄你就会发现，你真的很难找到比Rayas更脏的酒庄了，所有来的人在酒窖里走路都要小心翼翼的慢慢前进，免得被什么东西绊死。品鉴用的酒杯也是直接摆在酒窖角落的矮凳上，挂着尘土和蜘蛛网。如果正好来了客人，Emmanuel就直接拎起那些杯子，甩掉蜘蛛网后把酒倒进去端给客人品尝。”

“但那些酒的味道，天哪！我可能没有喝过比Rayas的酒更纯净的东西。”

这篇文章以下的部分，将侧重于介绍Rayas的酿造工艺、风土细节以及旗下各酒款的详细介绍，更偏技术，大家可以按需选读。

 

Rayas的葡萄采摘之后破皮带梗发酵，避免整串产生的二氧化碳浸渍，状态上佳的果实，在水泥桶里自然发酵三到四周， 只做轻柔的淋皮，更像是在泡制而非萃取，得到的酒液颜色很浅，装瓶后随着接触空气颜色自然显现。 

酒庄不同地块和品种分开酿造，发酵浸渍之后分别装入大容量的旧桶陈酿16个月左右，年轻的桶都已经使用了30年以上，有的甚至是祖父Louis买的桶，已经连续使用了80年，在酒庄找不到新橡木桶的存在。

装瓶后的葡萄酒通常会经过10到12年的窖陈才上市，此外酒庄也会额外预留一部分库存，进行更长时间的陈年，陈年到20年左右再出窖。

 

 

 

Rayas的风土

Rayas据说其实是皮尼昂（Pignan）这片略地（lieudit）上森林的名字，酒庄的核心葡萄园被森林环绕，减弱了温差变化幅度及Mistral西北风的影响，夏季遮蔽部分斜照的阳光10点日落，构成了独特的凉爽微气候，夏天走进酒庄的葡萄园可感受到8-10℃的温差。

 

与教皇新堡代表性鹅卵石覆盖的土质不同，这里的葡萄园主要是由海沙沉积形成的细沙土质；与保温的鹅卵石不同，沙地蓄热能力差，太阳落山后土壤会迅速恢复凉爽。

 

葡萄园的温度较低，加上土壤保温能力也较低，使得哈雅斯的采摘在产区比被人都晚。

 

除了风土凉爽，酒庄对成熟度与果味的要求也很高，通常会等待10月份的一场小雨来补充葡萄的汁水，获得更加平衡的风味，再在十月末和十一月初再分片采摘，同时承担减产的风险。比如2008年份只有30%的果实达到标准，2001和2011年份产量丰盈，但也不超过2000升/公顷。2018年产量只有正常的5%上下，以至于Emmanuel不得不特别决定将2017年份的酒在桶中延放一年，以避免空桶受损的问题。

地块

出产Rayas红葡萄酒的10公顷葡萄园分布在三个地块，分开酿造，装瓶前混合，对应环绕酒庄的三片在一天中不同时段主要接受到阳光照耀的葡萄园：

 

• 日出 Le Levant

沙土中混杂贝壳和砾石，土质相对潮湿，给予葡萄酒更多的野性和深度（但没有另外两块园风味平衡），构筑Rayas的骨架

 

• 日中 Le Cœur

 

三块中尤其以细腻轻盈为特色的沙土，同时又受到Mistral风的吹拂，出产的酒优雅精细，丝滑飘逸，香气美妙惊艳，彰显Rayas的灵魂

• 日暮 Le Couchant

 

沙土中因为含有一些粘土而更为扎实致密，出产有肉感嚼劲，丰盛甜美，圆润饱满的酒，提供Rayas的基底

我的葡萄酒 ，90%来自于土地和葡萄，我特别重要的技艺就是对于风土的尊重，时间都花在地里，消除年份差异或者遮掩田间工作缺失的技巧在我这里并不存在。

—— Emmanuel Reynaud

Château Rayas 酒庄庄主

 

酒款

Château Rayas Châteauneuf-du-Pape

Reserve

 

得益于独特的风土，Rayas的采摘日期也比产区大多数酒庄晚上至少一个月，一直会等到10月底，11月初才开始采摘。

Rayas的红葡萄酒采用100%的歌海娜Grenache酿造，在贫瘠的沙地上以2米x2米的间隔种植，超限低产到500-1500升/公顷（教皇新堡产区平均是3500升/公顷），10公顷葡萄园平均每年仅出产1万瓶左右的Rayas红葡萄酒；平均藤龄40年左右，新老混合，兼顾风味的层次深度和果味汁水的丰盛感。

Château Rayas Châteauneuf-du-Pape

Pignan Reserve

 

酒庄副牌酒款，Pignan在法语中意为松树，因其葡萄园周围的松树而得名。与正牌一样，Pignan也由100％歌海娜酿造（老藤为主），主要来自酒庄附近位于Pignan略地坡顶朝北的地块，某些年份的Rayas红葡萄酒也会降级混入用来酿造Pignan。年产量7000瓶左右，在某些年份Pignan的品质和风格能与Rayas相当接近。

 

Château Rayas la Pialade

 

酒庄某些年份还出产罗纳河谷大区级的三牌——La Pialade，由Rayas, Pignan和Fonsalette未够标准的葡萄混酿而成，具体构成因年份而异，不是每年都出品

除了正副三牌酒，哈雅斯还拥有另外两家酒庄：

Château de Fonsalette

Côtes-du-Rhône Réservé

 

1945年，老庄主 Louis Reynaud购置的芳沙丽酒庄（Château de Fonsalatte），拥有10公顷葡萄园，位于哈雅斯往北22公里的大片森林北部边缘 ，属于罗纳河谷大区级，与Rayas共用酿造车间和陈年酒窖，出品的酒也延续了哈雅斯优雅、细腻的特征，十分出挑。

 

二战后，Louis Reynaud花费了十年的时间试验适合种植在这里的葡萄品种，一共出产三款酒：

1. 罗纳河谷大区级的红，用50%歌海娜，35%神索，15%西拉酿造；

2. 罗纳河谷大区级的白，用80%白歌海娜，10%克莱怀特，10%玛珊酿造；

3. 罗纳河谷大区级的Fonsalette Syrah，用100%的西拉酿制。

Château des Tours

Vacqueyras

 

 

1935-1938年购入，位于哈雅斯东北10公里外一个小村子，属于南罗纳河的Vacqueyras产区，拥有45公顷葡萄园，主要出产六款酒：

 

1. Château des Tours Vacqueyras（红），

2. Côtes du Rhône（红白），

3. Vin de Pays Vaucluse（红白）,

4. Vin de Table Parisy （桃红），

5. Domaine des Tours（个别年份出产的100%Merlot和Merlot/Syrah混酿），

6. Côtes du Rhône Grande Réserve。

 

哈雅斯已经很贵，但好在旗下出品的Fonsalatte、la Pialade 、Château des Tours 也都有着不俗的品质，想要感受来自罗纳河谷的优雅细腻风，即使不能常喝哈雅斯，也可以从这些“小酒”中一窥她神奇的魔力。

 

 

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