知味君波尔多1855列级庄委员会
与知味首次联合举办
为爱酒和专业人士专属定制的高端酒庄游
6天时间，带领大家
深入拉菲、拉图、木桐、玛歌、侯伯王
五大名庄探访风土
与12座顶级名庄的传奇相遇
今年7月，知味携手波尔多1855列级庄委员会，为葡萄酒爱好者们奉上一场终生难忘的波尔多顶级名庄风土之旅。
160多年来，1855年制定的波尔多官方分级在世界葡萄酒历史上一直占据着独一无二的地位，是诸多葡萄酒爱好者心目中难忘的经典。这次知味风土游学也是波尔多1855列级庄委员会首次与中国葡萄酒媒体和教育机构合作推出的官方葡萄酒游学。
在游学结束后，团员Mia写了近两万字的游记，授权知味葡萄酒杂志发布。因为文字和图片非常多，我们将游记分为四篇，为大家呈现。
本文为最后一篇，为大家带来木桐古堡（Chateau Mouton Rothschild）、大炮佳芙丽酒庄（Canon-La Gaffeliere）和朗萨克酒庄（Chateau Fonroque）三座顶级名庄的游历体验。希望大家可以从她的文字中感受到这种对葡萄酒的热爱和对风土理念的认同。
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波尔多“朝圣”之旅
木桐、大炮佳芙丽、弗朗克篇
文 | Mia Zhang
第十站
造梦者
木桐古堡Chateau Mouton Rothschild
仅仅与拉菲古堡距离一箭之遥，同样位于波尔多的波亚克村，同样在酒庄名称上有着熟悉的罗斯柴尔德家族字样作为后缀，木桐古堡作为本次游学的最后一家1855分级一级庄讲述着太多的历史和奇迹。
每年，木桐都会吸引无数游客前来朝拜这一最富艺术气息和戏剧性的顶级名庄，走过菲利普男爵曾经倾注毕生心血的葡萄园和酿酒室，感受葡萄酒艺术博物馆内的珍贵藏品和历代名家笔下的酒标原作。
如同很多波尔多名庄，木桐酒庄的历史悠远，可以追溯到将近300年前的16世纪。直到1853年菲利普男爵的高曾祖父，来自英国的银行家纳撒尼尔·德·罗斯乔德男爵收购酒庄时，木桐的葡萄园面积达到37公顷。
然而，由于前任庄主杜雷（Isaac Thuret）的经营乏力，加之木桐刚刚易主两年，酒庄没能在1855年的官方分级上评为一级庄，这也就有了100年之后菲利普男爵的名言，“Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis”（第一非我，第二枉我，木桐是我）。
历史的车轮继续前行，作为罗斯柴尔德第四代的菲利普男爵正式在1922年接管木桐酒庄，他异于常人的天资和对葡萄酒的无限热爱开始让酒庄迎来了勃勃生机，他是第一个真正将艺术与葡萄酒融合的如此天衣无缝的奇才（相信当每一个木桐年份上市的时候，大家对酒标的憧憬一定不亚于对酒本身的期待吧）。
经过20多年的不懈努力（中途酒庄还因为二战而被迫被德军征缴），1973年，1855列级庄协会终于破格升级木桐为一级庄，这是第一次恐怕也是最后一次有酒庄能够打破牢固的原始分级制度。这一切看似不可能的可能，也只有菲利普男爵这位名副其实的造梦者可以做到了！
木桐升级为一级庄后，了却了20多年心愿的菲利普男爵在波尔多已无更多所求，后面的故事我们都知道了，他来到美国加利福尼亚的纳帕河谷，在1979年与罗伯特·蒙大维（Robert Mondavi）一起创造了同样闻名遐迩的作品一号酒庄（Opus One Winery）。
熟悉木桐的人都知道酒标上总会有一些羊的标志或形象，酒庄里也随处可见羊的元素，比如廊灯、墙面装饰等，十分俏皮。
通过酒庄讲解，我们了解到原来Mouton的命名大有寓意：首先Mouton在古法语中有着“小山坡”的意思，代表了木桐酒庄所处的地势；其次，Mouton表面的意思为绵羊，解释了木桐酒庄中随处可见的羊咩咩形象；不过最有意思的是，其实Mouton还代表了菲利普男爵本人，因为他就是生于4月13日的白羊座。
今天的木桐拥有种植面积84公顷，园内生长着来自1900年真正的百年老藤，而平均藤龄也有45岁。采摘全部手工，但靠重力让葡萄自由落体到发酵罐中以尽量减少手与葡萄的接触。
木桐与艺术的渊源还不止于酒标，连发酵室都在几年前被重新翻修并打造成了剧院的模样：进入发酵室的悠长走廊仿佛是观众前往剧场的通道；隐藏在一层木地板下仅露出顶部的不锈钢发酵罐就是进入剧场后的二层看台；而径直前行来到看台前，视野豁然开朗，一层的发酵罐显露无疑，帷幕拉开，一场由葡萄担任主角的好戏即将上演
。不过演出的返场更加精彩，与发酵室联通在一起的还有培育室和拥有着众多藏品的木桐葡萄酒艺术博物馆，据介绍，最古老的藏品可追溯到4000年前。
在结束整个参观之前，我们成为了能品尝到木桐2016年期酒的少数派。2016年可以说是波尔多的大年，酒体呈现出漂亮的深紫色，果香非常浓郁，散发着樱桃、橡木和香料的味道。即使是期酒，2016年的木桐单宁已经非常柔和，收敛的涩感是逐渐在牙床慢慢晕开，有着很好的余味。
第十一站
右岸的崛起
大炮佳芙丽酒庄Canon-La Gaffeliere
来到波尔多，如果不去右岸看看，又怎么能算圆满呢？
在本次游学的最后一天，我们终于跨越吉伦特河，沿着多尔多涅河一路南下来到了著名的圣爱美隆产区。和左岸的1855官方分级不同，圣爱美隆官方分级的顶端是一级酒庄（Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe），分为一级A和一级B，从1955年至今，每10年重新评审一次。
在最新一次的2012年分级调整中，一级A共有四家，都是文明遐迩的世界名庄例如白马、奥松。而一级B也仅有14家，此次我们参观的大炮佳芙丽酒庄就是这样一家从列级庄最新晋升上来，坐落在圣爱美隆南部坡地的一级名庄B。
30多年前，酒庄的主人，来自德国的史蒂芬内贝格伯爵（Stephen Von Neipperg）来到圣爱美隆并将他德国血统里一贯的严谨与认真贯彻到了对于酿酒产业的发展中。史蒂芬伯爵在圣爱美隆产区不仅拥有我们此次参观的大炮佳芙丽酒庄，他还拥有另外一家一级B的“车库酒庄”拉梦多酒庄（Chateau la Mondotte），和两家列级庄欧拉多园（Clos de l’Oratoire）和佩候城堡（Chateau Peyreau）。
与左岸不同的是由于右岸土壤的主要成分是石灰质黏土和沙质黏土（相较于以砾石为主的左岸土质），梅洛才是这里的主角。大炮佳芙丽酒庄种植面积为19.5公顷，高于产区平均8公顷的面积。园内50%种植梅洛，40%品丽珠，10%赤霞珠，平均树龄达45年！
有机种植的理念在大炮佳芙丽得到发扬。两家一级名庄B大炮佳芙丽和拉梦多都在2014年获得了欧盟的有机认证，而另外两家列级庄也预计在2020年取得此认证。
所以当我们路过大炮佳芙丽的葡萄园时，我们看到在每一列葡萄树中间都会生长着很多杂草，它们的作用非常大：一方面可以提高土壤的含氮量，另外一方面它们与葡萄树争夺养分，促使葡萄藤生长的更强劲，同时杂草还可以调节园内的湿度和增强土壤排水性，可谓是一举多得。
在有机种植的道路上大炮佳芙丽走的非常坚定，尤其是在葡萄藤嫁接的问题上，酒庄从来不从市场上的苗圃中购买幼苗，而是20多年来坚持培育自己的葡萄苗，至今已经拥有了超过60种品系、多达120种的母藤，大大提升了葡萄园的多样性和防虫害能力。
在酿酒工艺上，大炮佳芙丽也是利用传输带让葡萄通过自由落体的形式轻柔的进行挤压，所有的发酵都在有着20多年桶龄的大型橡木桶中完成，所以我们在酿酒室看到的不锈钢桶和水泥桶仅用来存储酒液，不进行发酵。
在萃取过程中，大炮佳芙丽同样采用了比较温和的勃艮第风格，全程每隔4到6个小时通过液压机进行一次压帽，并保证桶内温度始终维持在28℃左右。对于葡萄梗，和自留酒之后的葡萄渣皮等，酒庄也会一点不浪费的制作成肥料等，非常节约环保。
通常来说，95%的大炮佳芙丽新酒都会出口海外，其中35%出口欧洲，30%出口北美，剩下的30%出口亚洲，通常都是在采收年份之后的第三年的6月进行装瓶，11月发货，所以想要喝到2017年的Canon-La Gaffeliere, 至少要耐心等待到2019年的11月后啦。
不过虽然还暂时喝不到2017年的大炮佳芙丽，美丽又严谨的讲解员Emilie非常用心的为我们准备了四款极具代表性的酒进行品鉴：分别为同样也为史蒂芬伯爵所拥有的卡斯蒂永法定产区的戴归乐酒庄（Chateau de l’Aiguilhe）的2012年份酒、欧拉多园的2010年份酒、拉梦多酒庄的2004年份酒、大炮佳芙丽酒庄的2008年份酒。
这四款酒完整的向我们展现了史蒂芬伯爵旗下不同的风土、混酿比例、年份和等级下酒的差异性。为了让我们在有限的时间内品尝到两家一级名庄B的最佳状态，拉梦多和大炮佳芙丽在前一天就开了瓶。
80%的梅洛让04年的拉梦多依旧充盈着令人生津的红果和果脯味，同时也开始发展出松露、土壤、甚至是酱菜的味道；平衡的酸度和柔滑的单宁在悠长的余味中让人感觉非常舒适；而08年的大炮佳芙丽同样有趣，55%的梅洛、35%的品丽珠和10%的赤霞珠在新鲜的酸果中散发着香料、酱菜和一点金属的气息，同时伴随着在口腔中难以忘怀的微微辛辣感。
果然右岸已经做出了自己的风格，在品质上丝毫不输于左岸的1855列级名庄了！
收官之站
生动法的先驱
弗朗克酒庄Chateau Fonroque
不知不觉此次波尔多游学的酒庄探访终于接近尾声，我们也来到本站的最后一家酒庄，由著名葡萄酒栽培专家及酿酒师阿兰·穆埃（Alain Moueix）通过生物动力法管理的圣爱美隆列级名庄弗朗克酒庄（Chateau Fonroque）。
阿兰·穆埃先生对于生物动力法理念的实践和推广算的上是整个波尔多的先驱。自从2001年接管酒庄以来，他对于生动法的信念就深信不疑。弗朗克酒庄在阿兰先生的管理下于2006年获得了有机认证，又在2008年获得了生物动力法的认证（种植与酿造）。此项认证非常严苛，酒庄需要面临一年2次的抽检，容不得一点松懈。
17.6公顷的种植面积让弗朗克酒庄在左岸很多财大气粗的名庄标准里显得非常小众，但是每年5月，7-8万瓶的灌装都会在酒庄内一气呵成。弗朗克的正牌酒通常由87%的梅洛和13%的品丽珠调配而成，有着30%的新橡木桶；而副牌酒则由100%的梅洛酿制而成。
2011年份的弗朗克酒也成为了大家最后一站探访的品鉴酒：红宝石般的色泽，散发着属于梅洛的樱桃、草莓、和紫罗兰的甜美香气，高酸的外表下是仍在发展的单宁，夹杂着些许泥土的气息中跌宕着甜甜的香料，一款同样风格突出的生动右岸干红混酿。
伴随着大家向酒庄代表挥手告别，此次游学之旅也算是画上了一个完美的句点。
告别
在圣朱利安小镇上吃完“最后的晚餐”已经快10点半了，但大家回到在拉格喜的住所后仍然意犹未尽。随行的赵姐非常慷慨的招呼大家来继续品尝她白天在圣爱美隆古城的葡萄酒院购买的1986年份的飞卓（Chateau Figeac）葡萄酒。
经过一个星期的朝夕相处，大家通过对葡萄酒的热爱有缘结识，又通过波尔多美丽的风景和各具特色的酒庄成为朋友，我想葡萄酒的神奇就在于此，它其实在不断推动着人与人之间的感情和连接，是一个充满了爱与文明的领域！
那一晚的拉格喜会客室灯火通明，大家畅谈着自己是如何与葡萄酒结缘，如何爱上后便不可自拔，并相约未来一定要去各自的城市走走，继续一起品酒聊天。
第二天，离开波尔多的早上阴云密布，清晨6点多的葡萄园还非常安静，慢慢的，天色愈发阴沉，雨点也瞬间倾盆而下，打在不远处的葡萄园里，却有种润物细无声的感觉。前往机场的出租车压着已经形成小水洼的道路缓缓开了过来，是时候向这个美丽的地方告别了。
随着车门的关闭，和身后渐行渐远的波亚克镇，此时或许应该引用法国文学家雅克·夏朵的一段话：
“没有高尚的道德情操，就不会有波尔多葡萄酒，也不会成其风格。
道德情操，是一种超越时空对纯粹完美的追求。”
祝愿2017年的波尔多继续延续这一纯粹的完美。
清晨7点钟的拉格喜，波尔多再会！
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作者介绍
Mia Zhang
WSET三级，现任比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛（CMB）第二十五届中国区新媒体推广和运营负责人。曾旅居英、美国9年，毕业于纽约哥伦比亚大学东亚研究系M.A。
文 | Mia Z.
图 | Mia Z.、Virginia、莎伦
编辑 | Daniela
© 知味葡萄酒杂志
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