伊安·达加塔
上个月，赏源知味酒评家伊安·达加塔（Ian D’Agata）大师在罗曼尼·康帝（Domaine de la Romanée-Conti）酒庄新任管理人贝特朗·德维兰（Bertrand de Villaine）的陪同下，在位于勃艮第金丘的酒窖中，品尝了还在橡木桶中的2022年份各大特级园佳酿。
去年卸任的前庄主奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）先生说上一个能令他如此难忘的年份还是在1959年，那达加塔大师如何评价这一年份呢？
新掌门贝特朗·德维兰（Bertrand de Villaine）
不用其他条件，这么直说吧：罗曼尼康帝（Domaine de la Romanée-Conti）就是如今全世界星中之星的酒庄。
酒庄在勃艮第的沃恩·罗曼尼（Vosne-Romanée）村拥有多片特级园。酒庄的这些特级园要不是独占园，就是那片园子的大业主，酿造的葡萄酒也是各片特级园的标杆所在。就像”苹果”的Logo一样，酒庄的黑白酒标也是一眼就能让人认出的标志性形象。
青老交接的一年
如今，罗曼尼康帝酒庄由贝特朗·德维兰（Bertrand de Villaine）和佩林·费纳尔（Perrine Fenal）两位共同管理人（co-gérants）管理，他们分别接替了两位前任共同管理人——奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）和亨利·弗雷德里克·罗克（Henri-Frédéric Roch）。贝特朗是奥贝尔的侄子，而佩林则是Lalou-Bize Leroy的女儿。
奥贝尔·德维兰是一位现代文艺复兴时期的人物，酒农生涯长达近 70 年，其中约 50 年作为 DRC 的（共同）管理者，不仅为酒庄，也为整个勃艮第做出了不朽的贡献。
贝特朗·德维兰早在 2008 年就加入到家族酒庄中来，两人已在酒庄共事酿酒多年。本文关注的2022 年份，正是奥贝尔·德维兰宣布退出酒庄日常管理的那一年，可以说是青老两代交接掌权，新一代两人组开始步入正轨的一年。
几个世纪积累起的葡萄园
我们今天所熟悉的罗曼尼康帝酒庄（简称 DRC）诞生于 1942 年，当时的名称为Societé Civile de la Romanée-Conti（罗曼尼康帝公司）。
不过酒庄的基业早在几个世纪前就开始慢慢奠定：
1869年11月25日， Jacques-Marie Duvault-Blochet在伊瑟索（Echézeaux）、大伊瑟索（Grands-Echezeaux）、高迪肖（Gaudichots，未来踏雪园La Tâche的一部分）和里奇堡（Richebourgs）等地块拥有葡萄园后，又买下了传说中的罗曼尼·康帝（Romaneé-Conti）园。
但事实上，DRC的历史可以追溯到几个世纪之前，公元900年圣维旺小修道院（Priory of Saint-Vivant）成立之时。这个宗教机构帮助沃恩·罗曼尼村这些葡萄园逐渐享誉全球，下文提到罗曼尼·圣维旺（Romanée Saint-Vivant）特级园时将展开细说。
上个世纪里，DRC的葡萄园规模也在不断扩大：
1933年，买下了另一个独占踏雪园La Tâche；
1988年在罗曼尼·圣维旺特级园中获得了如今的地块，不过早从1966年起，酒庄就已用这个葡萄园的葡萄酿酒。
至此，DRC完成了沃恩·罗曼尼村葡萄园的拼图。
酒庄长期以来也一直在蒙哈榭（Montrachet）和巴塔·蒙哈榭（Bâtard-Montrachet）拥有葡萄园，但只酿造蒙哈榭的葡萄酒。另外酒庄也酿造科通（Corton）特级园和沃恩·罗曼尼（Vosne-Romanée）一级园的酒。
关于特级园不得不说的那些事
DRC 的所有葡萄酒都各具风格，在特定年份甚至可以达到奢华的地步，但却始终展现出当今葡萄酒界少有的平衡和精致。这种精致中掺杂着真正的力量和浓郁的口感，这也是酒庄葡萄酒如此特别的原因之一，没有任何一款葡能、一个酒庄与之媲美。
酒庄酿酒师Alexandre Bernier（左）
DRC的葡萄藤通常树龄较长，平均大多在四五十年，产量很低，葡萄采摘通常较晚，使用整串葡萄不去梗压榨发酵，酿酒时间较长，整体酿酒工艺相当传统。
伊瑟索（Echézeaux）
伊瑟索（Echézeaux）的名字源于高卢-罗马语，意思是一群可以居住的建筑，很可能是指一个古老的小村庄。实际上取决于口音，这个特级园的名字可以有不同的拼写方式。
伊瑟索占地 37.69 公顷，界内有多个略地（lieux-dits），或确切说：克里马（climats）。
DRC 在伊瑟索的葡萄园大小4.68 公顷（或根据酒庄说法：4.6737 公顷），位于葡萄园北端，靠近武若（Clos de Vougeot）特级园。其中，4.25公顷的LesPoulaillères略地，主要是表层坚硬岩石上的薄土和下层较重的粘土，位于大伊瑟索特级园上方。
还有一小块0.43 公顷的Clos St-Denis略地，不要将这片伊瑟索特级园的略地与Morey-St-Denis特级葡萄园混淆。
诚然，40公顷的特级葡萄园也许过于慷慨，就特级葡萄园的面积而言，伊瑟索是勃艮第少见的大手笔。尽管如此，如今伊瑟索所包含的 11 个克里马中，有一些在历史上一直被公认质量上乘：除了 Echézeaux du Dessus，还有 Les Cruots（也称 Vignes Blanches）和Les Rouges du Bas，DRC 的 Les Poulaillères 也是伊瑟索的优质略地之一，这在十八世纪西多会修士们的著作中已有明确记载。
大伊瑟索（Grands-Echézeaux）
大伊瑟索（Grands-Echézeaux）特级园的前身叫下伊瑟索（Echézeaux du Bas），考虑到这片神圣的葡萄园在沃恩·罗曼尼村的地理位置以及与伊瑟索特级园的关系，完全说得通。
在这里，DRC 再次成为大业主，特级园总面积 9.18 公顷，酒庄有3.53（3.5326）公顷。与伊瑟索一样，酒庄的葡萄藤也生长在葡萄园的北端。不过，与伊瑟索相比，大伊瑟索的表土特点是富含较厚的粘土层，这不仅有助于解释为什么大伊瑟索的酒比伊瑟索酒体更大，也有助于解释为什么大伊瑟索的酒通常品质也更有保证。根据我的经验，几乎每个年份都是如此，因为较厚的表土层和粘土在缺水和压力大的时候会有潜在的帮助。
虽然有些学者不同意这一观点，但我坚持认为，除了在一些特定年份，伊瑟索令人惊叹，这一特级园同一年份大多总是次于大伊瑟索特级园的葡萄酒。诚然，这里的”次于”是在康帝内部的语境中，毕竟”大（Grand）”一词在出现在酒名里分量还是很重的。
还需要说一个重要的点是，对 DRC 稍有了解的人都清楚，在酒庄所有葡萄酒里，如果讨论”性价比”，那非”大伊瑟索”莫属。在 一众DRC 的葡萄酒中做选择几乎是不可能完成的任务，因为每款都独一无二，代表着特定、独特的风土；但如果考虑到每瓶酒的成本，那么大伊瑟索特级园所能带来的价值是其他酒款无法比拟的。
里奇堡（Richebourg）
诚然，DRC 上述两个特级园的酒都足够出色，但更让人眼前一亮的还是里奇堡（Richebourg）特级园。有些人就是这么幸运（或高瞻远瞩），DRC 不仅是里奇堡的大业主，而且其拥有的土地几乎相当于其后六家酒庄拥有的面积总和。
上好的里奇堡令人难忘，将优雅与强劲完美融合，其他特级园很少能做到这点。但如果只是展现”强劲”的一面，一款里奇堡的葡萄酒就没有其大名那么能令人激动，就我而言，这些”次等”里奇堡可能有些单一。
令人欣慰的是，DRC 的里奇堡（以及其他顶流酒庄的里奇堡）绝非如此：毫无疑问，这是特级园的标杆（可能都不用之一）。在我的角度，DRC 在这里的 3.511 公顷葡萄园，部分用了来自罗曼尼·康帝（Romanée-Conti）特级园的插条栽种，实在有趣。
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罗曼尼·圣维旺（Romanée-Saint-Vivant）
罗曼尼·圣维旺（Romanée-Saint-Vivant）特级园拥有这几个特级园中着尤为有趣、复杂的葡萄园历史。
如果您在下一次勃艮第之旅中有时间或有意愿做一些品酒之外的安排，并且是在沃恩·罗曼尼村附近，那么我强烈建议您花时间去参观一下美丽的圣维旺（Saint Vivant）de Vergy修道院（abbey）遗址。这是一个非常宁静、古朴和隐蔽的地方，似乎曾经是通往另一个空间的入口，一个可以通往其他星系的神秘之门。
这座建筑海拔 433 米，开始被称作小修道院（priory），据说是由Vergy的马纳塞斯（Manassès）爵士（或领主）于公元 900 年作为圣维旺修道院（Prieuré de Saint-Vivant）创建。
随着修道院规模和重要性稳步增长，到了十二世纪和十三世纪，不断有人将优质葡萄园赠与修道院。有人认为罗曼尼·圣维旺葡萄园就是Vergy公爵夫人阿里克斯（Alix）于 1232 年赠与修道院的，但这一说法并不明确，也并非所有人都同意。
1241年，圣维旺修道院与克吕尼修道院建立了附属关系，但由于其本身的重要性和所拥有财富，圣维旺修道院并不完全只是依附于更著名后者的另一个分支机构。
无论如何，修道院的发展壮大也许是其也被称为修道院（法文 Abbaye de St Vivant）的原因。我之所以这样写，是因为小修道院（priory）和修道院（abbey）实际上并不相同。小修道院的规模顾名思义要比修道院小，级别低一级，小修道院院长（或女院长）隶属于修道院院长（或女院长）。
到了1996 年，一个名为 “Abbaye de Saint Vivant “的协会买下了遗址，目的是阻止遗址恶化，使其恢复昔日的光彩。[有兴趣的读者可以阅读历史学家 Denise Ryche 出版的著作以及 Rauwel 专门研究遗址建筑及其历史的研究论文（Rauwel, A. 2010. Saint-Vivant de Vergy: un Prieuré Clunisien au Coeur de la Bourgogne. Ed. Association “L’abbaye de Saint-Vivant”: Curtil-Vergy.)]
事实上，”Romanée-Saint-Vivant”这一名称虽然可能很早就开始被使用，但直到 1765 年才有文献记载。如果您去参观沃恩罗曼尼小镇的广场，也是DRC 大门所在，就会看到墙上的大理石碑（见照片），上书“ancient vendangeoir des moines de Sant Vivant de Vergy”，可粗略译为 “古老的圣维旺德维吉修道院僧侣采摘，或压榨庭院”。由此不难看出DRC 与这片著名葡萄园有着千丝万缕的联系。
除 DRC 以外，其他所有酒庄在罗曼尼·圣维旺（Romanée-Saint-Vivant，简称 RSV）特级园所拥有的葡萄园面积加起来，也远远达不到DRC所拥有的5.29 （实际5.2858 ）公顷大。
更重要的是，DRC拥有的是葡萄园的中心地带，也是尤为精华的地块，这一大块葡萄园原本属于Marey-Monge家族。DRC从1966年开始用这些葡萄藤酿酒，并在1988年完全买下了这块地。
特级园的土壤富含粘土和白垩，土层深厚，但在整体范围内，土壤会发生变化，有些地方的粘土比其他地方更加坚硬，因此不同酒庄的RSV葡萄酒也会有所不同。
至于 DRC的 RSV葡萄酒，尽管它一直是一款卓越的葡萄酒，1988 年份堪称神奇，但它并不总是像今天这样出色。直到进入新世纪后，DRC出品的RSV 品质才真正达到了酒庄其他特级园的水平。
或者用如今的管理人Bertrand de Villaine 原话来说：”DRC的 RSV有2000 年前和2000 年后之分。”
新近年份的这款酒展现出了细腻和奔放的感官奇观，又有绝对典型的RSV后劲（”le coup de griffe de la RSV”）。
虽然里奇堡的好酒令人难忘、独一无二，但我一直对该酒庄的RSV情有独钟，其在上佳状态下散发出的丝绸般柔滑、优雅浓郁香气，令人陶醉。在我看来，发挥出全部实力时的RSV葡萄酒只有罗曼尼·康帝特级园才能与之媲美。鉴于 RSV 葡萄园的一小部分就在罗曼尼·康帝特级园下方，隔一条小路，这种情况并不令人惊讶。
踏雪园（La Tâche）
踏雪园（La Tâche）是 DRC 的另一个独占园，占地6.062公顷。踏雪园，全称La Tâche Joly de Bévy，由酒庄在1933年买下，放到全世界任何其他酒庄都会是皇冠上的明珠，但在 DRC 则不然，毕竟酒庄还拥有更著名、更受追捧的罗曼尼康帝特级园。
但踏雪园确实是一个令人难以置信的葡萄园，或能酿出DRC尤为华丽、甚至艳丽的葡萄酒，在大量甜美果肉的衬托下，又有着真正值得一提、异常强劲的单宁。
过早饮用踏雪园的酒会让人深感后悔，因为有经验的爱酒人琼浆一入口都会立即意识到自己犯下的错误。我也曾犯过这个令人遗憾的错误，比如1985 年的时候就打开了品质绝佳的1978 年份踏雪园酒，这可能是我一生中特别糟糕的喝酒决定，没有之一。我对那个夜晚和那个决定记忆犹新，后悔至今。
罗曼尼·康帝（Romanée-Conti）
作为葡萄酒爱好者，不管我们如何讨论，罗曼尼·康帝（Romanée-Conti）特级园就是世界上蕞著名的葡萄园。
1.814公顷的葡萄园完全配得上其崇高的地位，更进一步，用这些黑皮诺酿造的葡萄酒已然超越了”宏伟”一词。
这个葡萄园在1947-1948年间重新栽种，1952 是新葡萄藤酿出首批葡萄酒的年份。葡萄园原名是Clous des Cinq Journaux（不要与Louis Latour现在拥有的 Clous de Quatres Journaux园混淆），后来改名为 Cros des Cloux，但在十七世纪又被当时的主人Croonembourg家族改名为 La Romanée（ La Romanée取代Cros des Cloux的首份书面记录可追溯到 1651 年）。
至今仍不清楚这一变化的原因，但可能与古罗马人在此种植葡萄有关。
1760 年，Jean-François Joly de Fleury为康帝（Condé，也作Conti）亲王Louis-François de Bourbon买下了这片葡萄园，之后，”康帝（Conti）”就附在了”罗曼尼（La Romanée）”之上。另据记载，”罗曼尼·康帝”首现文字记录是1794年，当时名字“Romanée-Conty”中带的还是”y”。
我认为，要想用言语真正表达出这一特级园出产的佳酿，几乎是不可能的。但只要一口，您就会马上明白，什么才是真正的佳酿。真就是这么显著。
2022年份
就年份而言，2022年对于困境中的勃艮第可谓是雪中送炭。2021年是一个明显困难的年份，可供销售的葡萄酒数量很少，更糟糕的是，葡萄酒并不总是那么好，包括许多名庄在内。
但 2022 年份则完全不同，是一个质量和数量一致同步、非常成功的年份。这个年份将诞生大量美味可口、果香浓郁、质感丰满、成熟而又平衡的葡萄酒。
对DRC而言，2022年酿出的葡萄酒不仅令人着迷，而且让人叹为观止。而且与其他新近年份的勃艮第红酒相比，这些酒的成熟期和适饮期可能还更早，这些酒已经是如此平易近人、乐于饮用，爱好者需要问自己的问题就是：有没有必要推迟满足呢？
另外重要的一点是，2022 年是奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）正式卸任的一年，是DRC的一个重要节点。我理应举杯向他表示敬意。
请允许我这样说：鉴于奥贝尔是一位完美的绅士，言谈举止始终文质彬彬，DRC 2022 年份的卓越品质不禁让人会心一笑，这位一贯低调的绅士离去时不是一声叹息，而是响彻云霄的华彩绽放。
葡萄酒品鉴
2023年9月，我在贝特朗·德维兰（Bertrand de Villaine）的陪同下，直接在酒庄品尝了本文中这些葡萄酒，并按照品鉴的准确顺序进行了记录。本文中品鉴的 DRC 葡萄酒均为橡木桶取样，因此我的分数带括号。
达加塔大师（右）在酒庄与现任掌门Bertrand de Villaine（中）和勃艮第著名葡萄酒作家、赏源知味顾问Jacky Rigaux（右）一起品鉴
Domaine de la Romanée-Conti 2022 Echézeaux Grand Cru Burgundy (94)
深红色。成熟红樱桃、紫罗兰、玫瑰和香料的诱人香气。虽然仍有年轻时的橡木味，但同时拥有大量富有嚼劲、饱满的果味酒体，以及质地光滑、中等体量的烟熏和黑樱桃风味。余味悠长，质感思华。这是一款非常艳丽的伊瑟索，今天令人印象深刻的主要是其酒体，这款酒当下看起来可能不是你喝过的尤为精致的伊瑟索，但已是一款出色的红酒，平衡性特别佳，其正面、梅韦斯特（好莱坞上古知名女星）般的果香魅力令人难以抗拒。
更妙的是，这款酒”非常伊瑟索”，这是它的另一个优点，多年来稍有品尝经验的人都不可能将它与里奇堡或大伊瑟索混淆，这体现出对一个地方风土的尊重。产量30 hL/公顷。适饮期：2030-2045。
Domaine de la Romanée-Conti 2022 Grands-Echézeaux Grand Cru Burgundy (96+)
清凉、深沉的深红色樱桃、蓝莓、八角、皮革和烟熏的香气和风味，再加上一种非常典型的DRC大伊瑟索咸感，这或许与葡萄园有着从上方蜜思妮（Musigny）特级园流出的Bajocian底土有关。与其他年份不同的是，2022年的酒从入口的第一刻开始就充满力量，口感沉稳、丰腴、厚重。风味上黑色水果、泥土和薄荷的细微区别与橘皮的干香交织在一起，令人印象深刻。相比同年的伊瑟索，两个葡萄园相距并不太远，但黑果味明显更浓，酒体更稠密。很显然，与伊瑟索只有三十厘米左右的表层土相比，大伊瑟索覆盖在母岩（roche mère）上近一米的表层土壤是两者区别的关键，这一点在对比品尝这两款酒时显而易见。
与已经相当丰腴的伊瑟索相比，大伊瑟索的酒体明显更大、更深、更丰腴，至少 2022 年份是如此。DRC的大伊瑟索园里，葡萄树龄大多在 45-50 年之间，但离武若园（Clos de Vougeot）很近的一些葡萄藤树龄超过了60年。适饮期：2031-2055。
Domaine de la Romanée-Conti 2022 Richebourg Grand Cru Burgundy (97+)
深红色，边缘浅淡。迷人的玫瑰和牡丹、红樱桃、覆盆子、白胡椒香气中夹杂着一丝强烈的矿物味。燧石般的矿物质味在口中不断重现，牡丹香调中的石榴、红樱桃、黑樱桃和黑莓糖浆味透着一股凛冽的底色，口感绵长而充满活力，同时还具有显著的打磨光洁度和清晰度。从地理感官的角度来看，回味既充满活力，又充满咸感。2022年的里奇堡神奇地融合了这一年RSV的芳香大伊瑟索的丰腴，尽管不太明显，但橡木香尚未完全融入其中。根据贝特朗·德维兰（Bertrand de Villaine）的说法，这款强劲的酒需要在橡木桶中存放的时间要比大伊瑟索和伊瑟索更长一些。我明白他的意思。酒体轻盈，口腔内部散发着迷人的香气，这是一款十分有潜力、漂亮的里奇堡。有趣的是，酒庄今年选择在RSV之前品鉴里奇堡，就像2019和2020等年份一样。适饮期：2038-2065。
Domaine de la Romanée-Conti 2022 Romanée Saint-Vivant Grand Cru Burgundy (98)
漂亮饱满的红色。酒龄尚浅的这款酒已隐约散发出成熟红樱桃、覆盆子、佛手柑、印度香料和烟草的迷人香气，复杂性和芳香是罗曼尼·圣维旺的标志。红色水果、酱油和泥土的味道已经展现出该园特有的细腻口感，但果实的光泽度却非常2022 年份。这款酒口感丝滑而不强劲，尤具勃艮第风味，酒体绵长而圆润，收尾的单宁口感完全是DRC圣维旺的特色。葡萄园多年来进行了部分补种，比如在13和 14 年补种了1-1.5 公顷，但酿这款酒时只用老藤的果实酿造。这是一款神奇的酒，既平易近人，又深邃复杂。适饮期：2034-2060。
Domaine de la Romanée-Conti 2022 La Tâche Grand Cru Burgundy (98+)
饱满的深红色。散发着蓝莓、黑樱桃、普洱茶、异国香料、酱油、丁香和八角的浓郁香气。酒体饱满，风味尤为浓郁，层次丰富，展现着蓬勃的活力，但目前还非常紧实，浓郁的黑色水果、李子、酱油和甘草味道。收尾时触感上佳，酒体绵长，酒香浓郁（甚至可以闻到整串葡萄的香味），甘草的味道挥之不去。这现在还是一款沉闷、后进的酒（因此我分数带有”+”号），但它具备了在瓶中长时间优雅变化的所有要素。要品尝到这款酒全盛时的状态，百万富翁们还需要（至少）十五年的耐心，不过接下来的五十年里就尽情享受。希望百万富翁们够年轻。适饮期：2040-2070。
Domaine de la Romanée-Conti 2022 Romanée-Conti Grand Cru Burgundy (100)
明亮的深红色。覆盆子花蜜、甜红樱桃、肉桂、檀香木、紫罗兰和牡丹的多维香气和风味尤为纯正，层次分明，拥有非同寻常的芬芳和优雅。口感圆润、轻盈，回味无穷，余韵悠长，令人难忘。与同年份的踏雪园相比，这款酒在早期口感更为丰腴，不过尽管它现在就散发着迷人的光芒，也需要长时间的窖藏才能让其魅力充分展现。2022年份的罗曼尼·康帝会是令人难忘的饮酒体验。在酒庄，他们要求你千万不要把这款酒吐出来，以充分领略其美妙的口感，但老实说，吐这款酒的念头甚至从未在我脑海中出现过。这一年更好的一面是，罗曼尼·康帝不仅酒好，而且产量也不少，21年的产量有史可见的低，仅4000多瓶，而22年的产量很可能是史上新高。真是一个好年份！适饮期：2034-2065。
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作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土研究院院长
赏源知味首席科学家
伊安·达加塔（Ian D’Agata），世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
