王鑫
如今是一个新世界优雅风格整体崛起的时代。这句话是上个月底嘉里一酒香举办的布诺萨与雅纳谷（Barossa & Yarra Valley）品鉴会上，我品尝那些令人愉快的澳洲葡萄酒时突然想到的。当时我正凭借会场昏暗的灯光，努力去接受一个现实——我面前这一杯色泽沉郁而酸度高挑的红葡萄酒是由百分之一百歌海娜（Grenache）酿造的。
在很多场合，我都能听到一些爱好者因为一些酒出乎他们的预期而表达惊讶；诸如“这款酒尝起来不像澳洲的设拉子（Shiraz），没有那么多胡椒味。”“这是纳帕谷（Napa）的霞多丽？为什么喝不到奶油味？”。这样的疑问很正常，而且越来越多见；不少爱好者发现，实际情况和他们在书店买来的那些“葡萄酒手册”上看到的内容差异多多，他们遇到的那些愉快的佳作往往更加“精致”，“复杂”甚至“说不清楚”的好。推敲之前印象的源头，我们可以翻阅那些资深的酒评人半回忆性的文章，你会很容易追溯到这类“小手册”的源头时代——几十年前。那时新世界生产国刚刚崛起，他们的确在不遗余力的创造让人容易记住，方便辨识的典型风格。带着胡椒和毛皮气味的设拉子属于澳大利亚，有着甜美果味的赤霞珠属于加州……这些直白简易观点至今仍未过时，但不再成为必然。越来越多的酒庄开始研究自己门前的风土与整个地区间的细微差异，越来越多的酿酒师开始发扬自己的个性，这都让你很难像找到教科书里那种整齐划一的产区特性，而且盲品时也很容易吓一大跳。
在这些新世界的优质葡萄酒发展自身风格的时候，同样有些酒庄开始尝试涉足过去只属于旧世界的领域。就好像在这场品鉴会上我从参展的三个酒庄上感到的共性，对优雅的追求。
优雅是一个很让人着迷的词汇，当我们如此形容一款酒的时候，我们单指的是这款酒本身的风格；这和你究竟是在晚宴上小酌，还是在路边摊豪饮并没联系。但语言带给人的联想就是这么趣味，在做好挨打的准备后，你可以尝试用两种方式询问那些刚刚开始喝酒的朋友：一种需要你给出最浅显直观的口味描述，比如“酒A饱含果味，甜美浓郁，简单直白；酒B虽然平衡，但相对酸度更高，酒体更加轻盈”。另一种问法则精简不少：“你想要容易喝的红酒，还是优雅一点的？”，虽然两种不同的问法指的是同一组葡萄酒，被提问人给出的回答可能大不相同。既然优雅的言谈举止能让我们显得得体自信，优雅的酒听起来自然也不坏。
过去有种很帕克口味的论调，认为所谓“优雅”是对凉爽的中庸年份的委婉说法，只是在拐个弯阐述这些酒不够“强劲，饱满以及甜美”。但随着时代变化，就像如今全球范围对勃艮第的憧憬一样，越来越多人们开始欣赏那些酒体轻盈，饱含集中度，酸度出挑的葡萄酒了。除了果味之外，他们开始期待更为复杂，精细的体验：若隐若现的花香，清爽的草本香气，以及不需要长时间陈年就能得到的细腻的单宁。这种需求变化是如何产生的，谁知道呢。不过越来越多酒庄，不管是新世界还是旧世界，的确也在回应这种期待。所以，当我们在一款雅纳谷的设拉子上发现如同波尔多老年分波亚克（Pauillac）风格那种石墨味时，也没什么好吃惊的。
品鉴会上几款印象深刻的葡萄酒
Kaesler Viognier 2010
凯斯勒维欧尼白葡萄酒 2010
香气以杏桃为主，佐以热带水果香气，蛮有趣味。以维欧涅（Viognier）来说酸度留存很好，令人精神一振。在口中以油桃为主，佐以若隐若现的矿质感，爽脆而甜美。
Warramate Black Label Shiraz 2010
华来美黑牌西拉红葡萄酒 2010
熟透的李子与薄荷香气；属于成熟度掌控很好的一款酒，非常优秀的集中度让人愉悦，入口果味饱满圆润，颇具张力，单宁丝滑，回味悠长。
Kaesler Fave Grenache 2008
凯斯勒福园歌海娜红葡萄酒 2008
全部葡萄来自超过70年的老藤，颜色凝缩，提早采摘以保留酸度和清新口感，混合使用了法式和美式橡木桶陈年15个月。闻起来带有红色水果为主的香气，入口后酸度和结构感令人印象深刻，单宁细致但强劲。丰沛的果味和木桶带来的烘烤味整合的很好，虽然酒精度15度，但整体而言还是很清爽的一款酒。
Yarra Yering Dry Red No.2 2006
雅拉优伶二号红葡萄酒 2006
李子和樱桃主导的香气外带甘草气味，令人印象深刻的是还有非常典型的油墨味，闻起来就像老年份的波亚克（Pauillac），如果不入口的话很难相信这是一款希拉为主的葡萄酒。单宁柔软细腻，口感丝滑，酸度集中。口中仍然以年轻的果味为主，充满活力，悠长的回味令人难忘。
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