伊安·达加塔康斯坦斯葡萄酒（Vin de Constance）是世界名酒之一。事实上有过一段时间，其知名度不亚于如今拉菲的地位。
在17和18世纪，它不仅优雅地装饰着皇室和贵族们的餐桌，而且在谈话和名著中经常被杰斐逊、拿破仑、简·奥斯汀等人提及，查尔斯·狄更斯（在他小说《埃德温·德罗之谜》中有不少描述）、亚历山大·大仲马和波德莱尔（《恶之花》这部杰作中也提到了康斯坦斯葡萄酒）。
弗雷德里克大帝和路易十六都也都是这款酒的忠实粉丝，据说后者酒窖中的康斯坦斯比勃艮第还要多。拿破仑，众所周知爱喝葡萄酒，香贝丹的忠实粉丝，显然品味不差，也经常喝康斯坦斯，甚至临终前还要求再喝上一杯。乔治·华盛顿、约翰·亚当斯都喝它。现代的伊丽莎白女王，在皇宫为来访贵宾提供的也有这款葡萄酒。
三百多年激荡历史
康斯坦蒂亚（Constantia）是南非开普敦十分古老的城镇之一，以葡萄酒而闻名。1652年，荷兰东印度公司的第一任指挥官，扬·范·里贝克（Jan Van Riebeeck）来到南非，和他的园丁亨德里克·布姆（Hendrik Boom）在公司的花园里种下了葡萄树，这也让南非和开普地区第一次有了葡萄藤的存在。
1685年，开普省第十任指挥官西蒙·范德斯特尔（Simon van der Stel，斯泰伦博斯Stellenbosch就是以他命名的）建立了名为康斯坦蒂亚的农场。当时他被授予大片土地，没有胡乱选择和规划，指挥官对许多土壤样本进行了分析，决定在面向福尔赛湾（False Bay），被山谷庇护的地区从事农业，农场基本上覆盖了整个康斯坦蒂亚谷。
1692年和1705年的文件证明，当时已经种植了麝香品种的康斯坦蒂亚，所酿制的葡萄酒比其他地方的品质更高。1721年西蒙·范德斯特尔去世后，该农场被细分为三个新的实体：
Groot Constantia（或 “Great Constantia”）；
Klein Constantia（很快改名为Hoop op Constantia）；
和Bergvliet（今天的Buitenverwachting）。
这三块地中后者在当时面积更大，但适合饲养可以自由放牧的牲畜。
Hoop op Constantia被授予给了Johan Jurgen Kotze，不幸的是他不久就去世了。他的遗孀于1718年改嫁给约翰尼斯·科利恩（Johannes Colijn），后者不仅对葡萄种植和酿造优质葡萄酒非常感兴趣，而且肯定也很擅长。因为在很短的时间内，他的酒（无论红白）就变得非常受欢迎，科利恩发现其产量已无法满足市场需求。所以，当第一片分区Groot Constantia的所有者1734年去世时，科利恩安排他姐姐的丈夫买下了Groot Constantia。在随后几十年里，这两个庄园便与著名的”康斯坦蒂亚葡萄酒”，或康斯坦斯葡萄酒（vin de Constance）紧密相连。
1817年，当时Groot Constantia的主人去世，财产分给了两个儿子。一个定居在庄园上层，较小的部分，并将其更名为Klein（或小）Constantia，”小”指的是这一部分只有33000棵葡萄树，而庄园的葡萄藤总数为84000。
不幸的是，到了19世纪末，一系列事件发生：
奴隶制的废除；
白粉病的侵袭；
开普敦葡萄酒优惠进口关税的终止；
法国和英国之间自由贸易条约的建立；
以及干型酒开始比甜酒更受欢迎。
导致康斯坦蒂亚及其葡萄酒陷入困境，这里原先主导的家族们纷纷破产。
就这样，Klein Constantia在之后的一百年里没再出产任何葡萄酒。
到了20世纪80年代被Duggie Jooste收购后才开始恢复生机。新主人想把庄园带回过去的辉煌时代，为了实现这一目标，他求助于斯泰伦博斯大学教授Chris Orffer和酿酒师Ross Gower。
1986年，酒庄在一个多世纪后再次发售葡萄酒，其中长相思赢得了多个奖项。1988年，赤霞珠也获得了类似成功。1990年，轮到著名的康斯坦斯葡萄酒终于再次看到了曙光，按照被认为是原始的”配方”，用同样的Muscat de Frontignan葡萄（Moscato Bianco的一个生物型，也被称为Muscat à Petits Grains或Muscat Canelli）酿造。
2000年，Klein Constantia被国际葡萄种植与建筑研究所评为仅有的九个”世界神秘葡萄园”之一，与滴金和罗曼尼康帝等一起共享了荣誉。
2003年，Adam Mason从Ross Gower手中接过酿酒职责，并为康斯坦斯葡萄酒实施起不同成熟阶段的葡萄采摘策略，并引入了有机耕作方法，使酒庄因其可持续发展的种植方法而受到认可。
2011年5月，Klein Constantia酒庄被Zdenek Bakala和Charles Harman收购。2012年，酒庄与位于斯泰伦博斯的Anwilka Vineyards融合，后者是一家由波尔多著名葡萄酒人士Bruno Prats和Hubert de Boüard（他们因此也成为Klein Constantia的股东）和Jooste合资的酒庄。
2019年，Klein Constantia成为初次通过波尔多交易体系销售的南非酒庄，因此它也加入了众多世界名庄的行列，从智利的Almaviva到罗纳河谷的Chapoutier，更不用提波尔多的列级庄们。
风土
Klein Constantia的葡萄园海拔在70米到340米之间，主要面向东南。上游地区的特点是有非常凉爽的小气候，日照时间较少，寒冷的海风从仅十公里外的海洋吹来。但这一栖息地使白麝香葡萄能在葡萄藤上风干之前就充分成熟，从而可以酿造出非常浓郁、精致和复杂的甜酒。
另外，尽管康斯坦蒂亚是一个非常潮湿的地区，降雨量很大，远超1000毫米/年，但这也意味着麝香葡萄从不会贵腐化，即使是晚收也总是具有清爽、和谐的酸度水平。
Klein Constantia的土壤是分解的花岗岩：更肥沃，土壤更深的Oakleaf在低处，高处是更干燥的Glenrosa。这里还含有丰富的粘土，确保在生长季节中较热、较干的部分能有良好的保水能力。
如今，酒庄种植了许多不同的葡萄品种，有长相思、霞多丽、马尔贝克、赤霞珠、小维多、雷司令、赛美蓉、西拉，当然也包括方提诺麝香（Muscat de Frontignan）。酒庄花费时间、精力和资金研究南非葡萄园中的各种麝香生物型，并确定下尤为适应特定风土的那个。葡萄园不允许灌溉，所以葡萄藤是旱作的，因此，抗旱性是葡萄生物型所需的一个重要品质。
酒庄拥有许多地块的方提诺麝香Muscat de Frontignan：
– 112区块（3.36公顷），种植在海拔80-105米的Hutton和Cartref土壤上
– 113区块（约1.4公顷），种植在海拔103-115米的Hutton土壤上。
– 132区块（1.28公顷），海拔117-135米，主要种植Hutton和Bainsvlei土壤
– 322区块（3.35公顷），海拔103-121米，主要种植在Glenrosa、Hutton、Swartland、Cartref和Bainsvlei土壤上。
– 331.2区块（2.8公顷），海拔108-125米，主要位于Glenrosa、Hutton和Cartref的土壤上。
– 332区块（4.19公顷），海拔121-136米，主要位于Glenrosa、Hutton和Bainsvlei形态的土壤上。
这款酒酿制过程自然，发酵会自行停止，不需要借助于二氧化硫来停止。酒通常在酒窖里陈放三年后才上市销售。根据年份不同，葡萄酒的残糖水平徘徊在160克/升左右，但酒是如此明亮、新鲜，让它实际上尝起来没有那么甜。而且尽管酒的浓郁度很高，但口感始终轻盈，非常值得期待。酒庄在过去40多年里才重获新生，但酒窖里仍有不少老年份葡萄酒，古老的那些可以追溯到1791年。
关于麝香Muscat家族的葡萄和葡萄酒问题
无论如何，请不要把Klein Constantia称为”麝香或莫斯卡托（Muscat或Moscato）葡萄酒”，这一点即使是著名的葡萄酒作家和”专家”也常会这么做。显然，它是一款麝香酿造的葡萄酒，但就此打住不再做任何进一步的说明，太失礼了。
我这样说是因为莫斯卡托（Moscato）是世界上特别古老的葡萄家族之一，所以随着时间推移，会向无数方向演变，有几十个不同的品种、甚至更多生物型种植在世界各地。
Vin de Constance据说是用100%的方提诺麝香（Muscat de Frontignan）葡萄酿制，实际上就是白麝香，在法国南部被称为Muscat de Frontignan，这也是1936年创建的一种特定葡萄酒和法国葡萄酒产区的名称。该品种真正的官方名称是Moscato Bianco（白麝香），也被称为Muscat Canelli；法国人也称之为Muscat à Petit Grains。
说明这一点很重要，因为宽泛地说用“麝香”品种酿造葡萄酒，结果可以很不一样：用白麝香酿造的酒与用黄麝香（Moscato Giallo）和Zibibbo或亚历山大麝香Moscato di Alessandria（Muscat of Alexandria）酿造的酒明显不同。
除非你眼神不好，否则用Moscato Rosa或Moscato di Scanzo酿制的葡萄酒更不一样，这两种红色果实的葡萄能酿出红葡萄酒。毕竟，当手拿一杯葡萄酒时，人们不会笼统地叫它”皮诺葡萄酒”，对吗？因为稍微入了门的都知道灰皮诺和白皮诺酿出的酒完全不同。
无论如何，白麝香在南非已经有很长一段时间了，因此当地的白麝香葡萄可以被认为已经发展成为了南非的生物型，就像阿尔萨斯麝香经过那么多年也已自成一派生物型一样。
葡萄酒品鉴
Klein Constancia 2019 Vin de Constance South Africa 96+
非常好的一款酒。淡淡的禾秆黄色。浓郁的柑橘油渗透在葡萄柚，橙花，榅桲，甜香料，柠檬草和白花的香气中。口感非常集中饱满，和谐的酸度又提供了真正的清晰度和风味精准度，给酒值得注意的提升感。麝香典型的苦味为原本甜美的橙油、柠檬凝乳、橘皮和新鲜柑橘类水果的味道增添了活力和嚼劲。余味既明亮又丰富，但毫无疑问，2019年份以值得注意的新鲜度和提升感（总酸度6.1克/升，pH是3.7）讲述了这一年凉爽的气候。酸度和细腻耐嚼的苦味相结合，使这款残唐为166克/升的酒看起来真的不那么甜。酒的风味确实比残糖值所暗示的要甜得多，基本上是苏玳的糖量，但风格要轻得多，实际上几乎与德国雷司令相似。葡萄的采摘历时三个月，每次摘几个区块，一片葡萄园会被多次筛选，最多26次不同时间的采摘。50%法国和匈牙利新橡木桶中陈酿18个月，然后在大橡木桶中再陈酿18个月。华丽的酒。适饮窗口：2025-2045。
Klein Constancia 2018 Vin de Constance South Africa 93+
鲜艳的金黄色带深禾秆黄色。橘子果酱、生姜、柠檬油和白花的低调香气并不特别突出或复杂。入口口感丰富、稠密、美味，浓厚的杏子、桃子酱、热带水果、葡萄干和姜的味道有一种被包裹的甜味。余味悠长，柔和娴雅，香醇可口。2018年份令人印象非常深刻、质地良好、口感饱满，但也因其封闭的香气和显笨重的口感而略显单一。而且，非常甜的口感可以用更多酸度来获得更好的提升（总酸度6.2克/升，pH值3.77，残糖172克/升，但这里数字并不能说明全部问题）。尽管这一季的夏季降雨量是前六年中尤其高的，而且一些相当凉爽的夜晚使这一年的采摘期自1986年以来第二长，而且收得晚，但我不觉得2018年份像其他伟大年份的酒那样精致、复杂和细致。也许我是在一个尴尬的封闭阶段品的这款酒，因此我的分数上有一个加号，因为我确信在未来几十年里，这款酒的复杂性会不断提高。这是一款100%的Frontignan麝香，通过在葡萄园22批次分开采摘，在50%的法国新橡木桶和少量的金合欢桶中陈酿。适饮窗口：2023-2040。
Klein Constancia 2017 Vin de Constance South Africa 95
明亮的中等金禾秆黄色。黄色水果、生姜、柠檬、杏仁蛋白软糖和洋槐蜂蜜的穿透性香气。在口中非常漂亮，具有很好提升感的甜味和奶油味，拥有香草豆、焦糖、蜂蜜、热带新鲜柑橘类水果的味道，并有生姜糖和白胡椒的复杂风味。展示了非凡的平衡（总酸6.6克/升，pH值3.7，残糖165克/升）和出色的通透感和精准感。第一款让我觉得有现代感的Constance葡萄酒，个性稍显清新，酸度较高，不那么饱满，之前的年份相比之下都更富丽堂皇。收尾时，花香较少，甜味水果较多，后味浓郁，酒体很轻。这与更新鲜、风格更轻盈的2019年份非常不同，但每款酒都会有其粉丝，因为这两款酒都令人惊叹。2017年是另一个干旱的年份，但降雨量比2016年多，酒农们记得这是一个非常好的生长季。用100%的Frontignan麝香酿制，葡萄在2月2日至3月20日不到两个月的时间里，经过多次筛选采摘，在50%的法国新橡木桶和少量的金合欢桶中陈酿。适饮窗口：2025-2055。
Klein Constantia 2016 Vin de Constance South Africa 97
非常漂亮的中等浅黄色，比过去一些年份颜色更浅。然后香气和风味都有出色的轮廓勾勒，非常纯粹、强烈的甜香料、蜂蜜、成熟的番石榴、葡萄柚、香蕉和焦糖味道中带丝丝花香。在漫长、充满活力、甜美而活泼的余味中非常有活力和集中度（165克/升残糖，6.5克/升总酸，pH值3.7）。美丽的葡萄酒，比2017年的风格更彬彬有礼，但这将对那些喜欢这种更轻甜酒风格的人更有吸引力。而且2016年份的特点是采收较早，生长季几乎完全没有下雨，是有记录以来尤为干旱的年份。同样100%的Frontignan麝香制成，在50%的500升酒桶和50%的新大橡木桶中陈酿，这些橡木桶由不同的木材（法国和匈牙利橡木以及合金欢木）混合配比。这是第一个在波尔多销售体系的年份。适饮窗口：2023-2040。
Klein Constancia 2009 Vin de Constance South Africa 97
金色的琥珀色。杏子、橘子果酱、焦糖、赤砂糖、栗子蜜、生姜结晶、蜂巢、蜂蜡等极其浓郁的纯正香气，在迷人的纯正香气中还带有非常多的盐分和麝香味。然后在口中也有相当的盐分和咸味，盐分的酸度很好地框住了超成熟的甜水果和草药的味道（160克/升残糖，7.8克/升总酸度，pH值为3.6）。复杂而丰富，这是一个巨大但一点也不夸张的美丽，让人印象深刻，与陈年奶酪、烤坚果和葡萄干、水果鸡尾酒和面包布丁非常匹配。100%的方提诺麝香葡萄从1月下旬到4月下旬在葡萄园里经过25次不同的采摘。该酒在60%的法国新橡木、匈牙利橡木和法国金合欢木的组合中，在总酒糟上陈酿四年。这是新任酿酒师马修-戴（接替亚当-梅森）完全负责的第一个年份，他将其描述为2007年和2008年康斯坦茨葡萄酒的理想混合。饮用窗口：2023-2050
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土研究院院长
知味葡萄酒首席科学家
伊安·达加塔（Ian D’Agata），世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
