时尚的真谛，也许爱酒人都懂

刚刚结束的端午节WSET三级课期间，有几位女同学在午饭时跟我撒娇说，“老师，您课上提问我们都答对了得有奖励啊，比方说如果是女生，就可以去老师您的衣柜里随意挑一件裙子走。”

我一下子受宠若惊到无话可说的程度，一直觉得自己不追时尚，我上课穿的服饰都好几年陈了，竟然还能被90后看得上。到让我坚定了自己对Fashion的看法，就像操场跑步——你不用动，等人家一圈折腾回来，你突然就是最前沿最In的了。关键是，你是否能在别人结束那圈轮回前，顶住压力不随波逐流，只是一路跟着自己的心走？

自80年代起，意大利皮尔蒙特就一路经历了这样一个类似fashion行业的怪圈。仿佛一夜之间，突然各路酒评人对传统巴洛罗（Barolo)极尽讥讽之能事，因为流行的风向变了，人们开始沉迷于色泽深黑、萃取无度，满嘴咖啡、橡木味的红葡萄酒。传统巴洛罗的三驾马车Teobaldo Cappellano, Bartolo Macarello以及Giuseppe Rinaldi酒庄，反而因为拒绝酿制“国际标准范儿”的葡萄酒而被大批酒评人贴上了“过气、顽固”的标签，受尽了各种冷遇。

传统巴罗洛反对过度萃取，通常都是浅红色的“素颜”示人，当时就有记者采访Bartolo Mascarello先生说，“嗯，我挺喜欢的，就是这颜色实在太磕碜了”，Bartolo则回敬道，“嗯，这就等同于在说埃塞俄比亚女人真美，但糟糕的是她们皮肤黑。”而Teobaldo Cappellano在世时干脆拒绝葡萄酒记者进入酒窖，除非他们承诺不给酒打分——不懂的人乱打分，有意义么？

弱势的他们在用自己的方式捍卫巴洛罗的尊严，就算无人倾听，也要呐喊出自己的声音。

如Teobaldo 一样，Giuseppe Rinaldi也对自己的传统酿酒哲学丝毫不作妥协，有机种植，以天然酵母在父亲和祖父的古式tini(一种竖立的橡木大桶)中发酵，手工压皮，绝不使用现代温控手段，之后入老桶botti陈酿三年半。

Giuseppe直言不讳地表示，“我不做那种轻易讨人欢心的酒。Rinaldi的酒，爱它或者憎它吧！” 我明白，在他心中，巴洛罗应该是冷峻而严肃的，值得用心探索和研究。为此，人们应该付出宝贵时间，正如所有的正统艺术形式，都需要人们去学习，去思索，去理解。这份要求，与他们的酒一样深邃复杂。和那些常见的工业产品（如可乐、甜甜的桃红等）恰恰相反，传统的巴洛罗不会晃着玲珑的腰肢上前谄媚，他们是血性的，棱角的，只会在漫长的岁月里等待那个懂得自己、值得自己展现温柔的知音。

但情况在世纪之交变得不同了，二十年，差不多正好操场上的一圈轮回——全球的品鉴标准重新回归，那些资生饮家渐渐厌倦了“深色水果炸弹”型葡萄酒，重回追求本真风格的原汁原味。新一代的爱好者不再象父辈那般痴迷浓厚橡木和板实如墙的风格，这回，轮到原先那批酒评人落后于时代与潮流了。

一直呆在黑暗冷宫中苦苦坚守，整整几十年遭受讽刺和雪藏而沉寂前行的Bartolo Mascarello,突然在2003年权威性意大利葡萄酒指南大红虾（Gambero Rosso）上，他的98年巴洛罗问鼎“三杯”。如今这些被埋没几十年的传奇酒庄又一一重新被暴露在世人面前，为人追捧，但其实对酒庄而言，一切从不曾变过， 酒还是那款酒，人还是那些人，变的只是外界的心。

Teobaldo Cappellano一年产量不到800箱，祖祖辈辈一直坚持所有的酒皆以传统方式酿造：天然酵母14-21天发酵结束后，在传统老旧大木桶中陈年至少三年（这种桶称为botti，1000升至1500升不等，有的会更大）。如此“勃艮第”式小量精产，如何经得起各国收藏者的垂涎？酒评撰写人Antonio Galloni感叹，“Cappellano的酒几乎极难觅得，即使在毗邻的Alba产区都是如此。”

上世纪奢靡的20年代，瑰丽的30年代，沉稳的40年代，摩登的50年代，俏皮的60年代，张扬的70年代，摇滚的80年代，自我的90年代，每一个黄金年代都有其独特的风格与魅力。但无论时代如何变迁，老式唱片机、胶片机及膝蓬蓬裙、波尔卡圆点都没有消逝，而是在历史长河中拥有了自己独特的印记和标签。

正如德尔斐神庙上那句“认识你自己”，向世人提出了一生的命题。传奇的巴洛罗，一直忠于着自己，绽放着自己。无论葡萄酒的世界如何轮回，它永远是我心中神圣的经典！