谢晓燕
法国西南古老的的露喜龙葡萄酒产区，临海依山，土质多元，出产品性各异的葡萄酒，其中最为知名的当属历史悠久的天然甜酒。这些天然甜酒，依产地，品种和特性的差别被界定为大大小小的AOC。法国的葡萄酒评论杂志RVF用比较容易理解的方式，将这一地区的甜酒大致分为3大类别，甜红，甜白，和陈年天然甜酒。在我眼中，露喜龙灼热而典雅的陈年甜酒，就像是沉落在深海的晶石，暗自闪耀，等待有缘人来发现……
如果在酒标上找到Hors d’Age的字样，说明这款甜酒已经陈年培育了至少五年；但事实上，她们中的大部分都是在氧化环境中陈酿20年之后才得以上市销售。Rancio也是陈年老酒的标志，不过没有那么清晰的年份尺度，她代表着天然甜酒长年演变而形成的特有美味，比如烘烤和温暖的坚果气息，通常必经历“风餐露宿”的开放式陈年。（编者注：开放式陈年的酒通常长时间陈放在户外放置的容器中，通过自然光照加温，增加复杂的氧化风味）据说，一些白葡萄品种的使用，也可能有利于此类风味的形成，在露喜龙，每个酒庄都有自己对Rancio老酒的定义。
“在我的家族，Vi Ranci（加泰罗尼亚语中的Rancio老酒）意为酒中经年的惬意滋味，微微有些苦，带着热度滑落喉间……”乔治·普伊赫（Georges Puig）先生如是说，这是一位充满魅力的单身男子，出身名门，他的家族和酒庄有个好听的名字：岭上天堂（Puig-Parahÿ）。酒庄位于露喜龙中南Aspres地区，乔治的家族自1306年起安居于此，1950年间，他的祖父（Alphonse Puig，当时还是法国英式橄榄球国家队的成员） 已成为露喜龙产区的第二大甜酒酿造者。
如今，家族的第18代传人乔治先生独自掌管110公顷的田产，分布在Aspres高高低低，或伴有石灰粘土，或多石，或满布页岩的土地上，酿造品质优秀的干白干红以及天然甜酒。在Passa小镇，他的老屋子里还藏有将近50个古老年份的Rancio甜酒，这罕见丰盛的老酒遗产多少委屈了些颇有才华的乔治先生，他明明活在现在，辛苦经营着年产13万瓶的酒庄，却总是被这些往昔的时光抢去了风头；我们一看见地窖里最年老的Rancio，那经历了遥远岁月的1869，自然心念着想回到过去的岭上天堂……
感谢难得的家族传统，至少3个世纪以来，乔治的祖辈们会在新生小孩，婚礼，以及出产尤为优秀的年份保留几桶天然甜酒，任其慢慢老去。1875，1890，1895，1898，1900，1910，1932…… 这些珍贵的年份甜酒在当地大部分的酒庄基本已经消失了。从1970到2000的30年间，露喜龙人不仅清除掉众多品质平乏的葡萄酒园，却也卖光了地窖里的大部分老酒。多亏了岭上天堂雷打不动的家族传统，才得以保留如此完整的老酒标本。罗伯特帕克曾经在品尝过这些老酒之后，给出了最高98的评分（Rancio 1875），法国的RVF葡萄酒评论杂志也给予同一款老酒满分待遇。然而，乔治先生不喜欢拿分数来说事：“我应守护家族的遗产，而非借此沽名钓誉。”此话不假，先生根本想不起来哪款酒得了多少分，市价多少也说不清楚，让我这出身香槟酒行，谙熟营销炮弹威力的“现代人”深感不安。
不得不赞同苏雅，喝酒是要讲气氛的。乔治先生装满老酒的屋子里，到处是长辈的旧物旧照，桌上一叠发黄的文件正是百年前的老酒盘点记录，品酒这般，可算是原汁原味……
里维萨特Rancio 1984：水泥槽酿造培养10年，继而入橡木桶。咖啡色，醒目诱人的焦糖风味，巧克力粉末，糖浸梅子，椰香，甘草，抽丝剥茧层层展现，整体甜润不腻，和谐，颇有张力。
里维萨特Rancio 1977 Cuvée Georges Puig：也是乔治先生自己很喜欢的酒，更加集中和丰满，酸度明朗，散发沁人甘草橘香，深邃，黄油与蜂蜡融合的质感极舒适，淡淡烟草辛香，微妙且柔软，回甘持久。
里维萨特Rancio 1898 Cuvée Joseph Noëll：酿制和保存于自家打造的栗树桶中。乔治先生告诉我，虽然家人拥有优良的白橡树，但一直到1907年，祖辈都是舍近求远，取用生长于山间，更坚硬，工法更艰难的栗树木材用于制桶。存酒挥发的速度因此减慢，也可获取更加精致微妙的风味。不过，温室效应的扩大让这些栗树愈发难以生存……细看，酒色深沉，口感浓厚伴有中草药香，融化的老黄油包裹了炝香的可可豆跟风干果子的甘甜，高密度酒体重，而又完全不失骨架和均衡，柔中寓刚，轻重互化。嗯，果然，还有朗姆酒的味道（可以对比这里1901年Rancio的品鉴记录）。
可在市面上找到的岭上天堂老酒中，1875最为年长。不过，乔治先生的地窖里，最老的藏酒是1869年。非卖品，他说他也只尝过一次，很浓重，仍然好饮……
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