谢晓燕虽然一直住在香槟，大部分时候我与游历至此的葡萄酒爱好者一样，比较多出没在兰斯山区东南，以及白丘的那些顶级酒园村落。Merfy村位于香槟区的兰斯山区西北极限之地，比起常为酒友忽略的Côte des Bar（香槟区的最南边，距离勃艮第的夏布利只有50公里）还要不知名，不久前我去拜访村里唯一的独立酿造酒农亚历山大·泰耶（Alexandre Taillet），才知道此地酒史其实颇有渊源。中世纪势力强大的主教们说起Merfy所代表的St Thierry高地，是可与唐培里农的Hautvillers以及埃佩尔奈（Epernay）这样的明星酒村相提并论的，泰耶酒庄的祖辈自18世纪起坚持撰写的一本“酒农日记”，也记录了当地不曾为人知，一段闪亮的酿酒历史。之后，根瘤蚜虫扫过Merfy从此一蹶不振，加上香槟葡萄酒愈发被多品种，多产地调配酿造的风潮所主导，Merfy如此小而特别的产地继而逐渐淹没无名。
村里唯一的独立酒庄夏尔多涅-泰耶（Chartogne-Taillet）把我们的目光重新吸引到了Merfy。少庄主Alexandre跟随香槟大师安塞勒姆（Anselme Selosse）做了一段时间的学徒，2006年从父亲手中接过家业的时候只有20几岁，“关于葡萄酒，我所知道的一切都是从安塞勒姆那里学到的”，而他原本最不想做的事情就是酿酒，可能因为如此，他对于种植和酿造的理解是全新的，多年来，Alex的所作所为在Merfy和自己的家人眼里简直就是一场革命：放弃使用化学品，牵马和手工犁地，在酒园里撒种植草……“直到有一天，我弄来几只绵羊在冬天的葡萄园里吃草，老爸看不下去，于是决定彻底退休了……”这种接近自然动力法的种植方式将酒庄上下两代的风格彻底分离，也给予Alex继续下去的信心。
现在Alex独立经营自己的酒庄，开始在酒瓶里收获Merfy最为纯正和多样的风土果实。他紧随Selosse展开与Claude Bourguignon土壤实验室的长期合作，对什么地块适合什么样的葡萄品种、什么样的自然种植方式，土壤的健康状况如何了如指掌。如今酒园里稍显特别的，覆盖于石灰岩层上混有白垩的砂质土壤，已经重获生机；他的葡萄藤根须有时入地20米，得以穿越砂质土层，深入底层的石灰石，吸取更为丰富的矿物盐分，夏尔多涅-泰耶酒中清爽的海潮气息正是Merfy最真实的本土风味。酒庄11公顷田产由30多块葡萄园构成，产量偏低，依果浆品性可入不锈钢槽，木桶，或是蛋形水泥槽发酵，前提仍是以保护葡萄身上的天然品质为先；相当有个性，Alex的酒品绝不逊色顶级的香槟村落。
对于香槟爱好者来说，这是一个鱼与熊掌可以兼得的美好时代。我们一边欣赏众多香槟大家，以精致稳定的调配功底酿造难以让人失望的作品；一边仍有机会体验传递风土本色的诚意之酒。夏尔多涅-泰耶的8支香槟将Merfy的葡园特色演绎的淋漓尽致，尤其是最近的几年，愈显丰醇，表现力亦更为充分。入门款无年份Ste Anne结合了Merfy不同酒园的出品，粉红香槟Rosé也以此调配做底；其余均为年份香槟，包括4款各自舒展性情的独特单一园香槟：Les Barres ，Les Alliées ，Les Orizeaux ，Chemin de Reims 。
品鉴笔记：
Ste Anne Brut之中黑皮诺和霞多丽各占一半，含有三成的储备酒，展现Chartogne果香清秀兼丰富紧实的当家酒风。舒服干净的白果子香气，口感新鲜明亮，继而柔和顺畅，结合渐渐扩展的深度勾画整体完美的融合，持续感更不差，相当雅致的一款香槟，做开胃酒挺好，佐餐也是未尝不可。
Millésime 2006 的黑皮诺占6成，余下的全是霞多丽。明显的圆熟丰美，透明微咸矿物感加酸度穿越支撑起一个既方又圆的架构，我的意思是，有棱角而质感丝滑柔润，强力若隐若现，有一丝淡淡烟气，整体宽大而不松散。
Les Barres 一款百分百黑中白莫尼耶，这一片60岁的葡萄园是没有嫁接过的法国老藤，没有被根瘤蚜虫感染。我们尝试三款加糖量分别0，3，5克的成品香槟，一致赞同3克糖的版本最为和谐平衡，无懈可击，很有可能这款酒会以3克糖的分量上市。不过，在完全没有加糖的版本里，虽然稍微犀利，没那么易饮，我却体验到这款莫尼耶老藤最为触动人心的一面：淡香，纯粹，深邃，冷艳慑人心扉，结构多重而紧致好似剑拔弩张，有股暗自涌动的能量，俨然一位骨骼清奇的少年侠客。
Les Orizeaux 是以纯粹黑皮诺酿成，相当优雅和精致，品尝时即刻被清凉，微微碘咸的海风包围，伴有含蓄的酒泡樱桃滋味，有力，刺激感，蕴含丰富的能量，干净利落的酒风之下隐藏了十分内涵。Les Orizeaux在我看来是目前Alex的巅峰之作，正应了他的导师Selosse先生所言：最理想的葡萄酒，应该像来自岩石深处的天然泉水（l’eau de Roche）适口生津，清甜止渴……
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