便宜好喝的黑皮诺-知味葡萄酒

抱怨波尔多越来越贵似乎已经跟不上时代了，更潮的饮客们都在抱怨勃艮第也越来越贵。现下优雅清爽葡萄酒风格在风靡世界，让勃艮第以及全球其他热门的黑皮诺产区都显得生机勃勃，“钱”途无量。

新西兰中央奥塔哥（Central Otago）、澳大利亚维的吉龙（Geelong）、莫宁顿半岛（Mornington Peninsula）、美国的俄勒冈（Oregon）或者索诺玛谷（Sonoma County）……无数让人垂涎的名称代表着各式各样的新世界黑皮诺重镇。可贵的是，其中不少产区都找到了有别于勃艮第、独树一帜的风格。尽管在价格上，它们还在不断努力向勃艮第看齐。

当然，黑皮诺天生就不太便宜，由于大部分黑皮诺本身性格别扭，即需要凉爽的气候缓慢成熟，又早开花，导致极容易碰上各类霜冻或结果困难；果串紧凑，果皮却不怎么厚实，稍一潮湿就成了霉菌的乐园；大部分情况下产量不高……各种问题凑在一起，稍有不慎就只能酿成色泽和风味寡淡、带着不健康果味的乏味醋酒。当然，从好的方面看，用罗伯特·帕克的话来说，黑皮诺也是“很难被粗制滥造”的品种，只能精耕细酿。

黑皮诺也加重了葡萄酒行业的负罪感，有些酒农们听到“全球变暖”反而会欢呼雀跃——大部分种植黑皮诺的产区在全球变暖中受益，出产黑皮诺的好年份越来越多，优质黑皮诺产区的版图也要比过去的时代变得更加广阔。不过最近的一些研究也显示，全球变暖也带来了越来越夸张的极端年份。

受惠于全球变暖的产区包括法国的阿尔萨斯，卢瓦河谷甚至香槟地区（或许未来你会看到更多的桃红香槟），也包括大家意料之外的德国。当然在这些产区，过去就存在不少坚持生产黑皮诺的名家，但全球变暖确实也帮了不少名不见经传、价格不高的小酒农一把。

很多人听说德国出产黑皮诺的时候都满惊讶的，但实际上德国是继法国和美国后全球第三大黑皮诺生产国。不管是地理上还是风格上，如今德国黑皮诺分布范围极广，从精细优雅、强调矿质感的莫泽尔产区（Mosel），到果味饱满柔顺、被德国人看作Hello Ketty的弗兰肯产区（Franken），再到果味成熟、严整细腻的巴登产区（Baden）。正如杰西斯·罗宾逊曾说，“一些德国黑皮诺惊人的品质是葡萄酒世界保守的最好的秘密之一”。

德国福斯特酒庄，拥有300年历史的弗兰肯名家，风格严谨，果味扎实细致。老虎不发威，你当我Hello Ketty

既然提到杰西斯大师，还有个关于德国黑皮诺的笑话，她曾经爆料，“德国很多顶级黑皮诺生产商和法国的制桶厂关系一般，这让他们手头顶级法国橡木桶的份额非常有限”。作为老派的酒评家，杰西斯大师和很多欧洲酒评家一样，认为高水平的酿酒师在黑皮诺的用桶上一定要非常擅长拿捏火候。即使是新年份，橡木桶的风味也不应该抢过果味的风头，最精妙的水准应当是紧密扎实的用桶风格被饱满精细的果味稳稳托起。所以她觉得这种“不紧密的关系”帮了德国黑皮诺一个大忙。在莫泽尔访问期间，笔者倒还真见到了几家用黑皮诺的酒庄除了购买法国的橡木桶外，还额外添置了几个德国本地橡木制作的橡木桶，他们称自家的德国木桶为“法国东部桶”，杰西斯大师认为这给黑皮诺提供了一丝咖啡风格。

在莫泽尔的德国黑皮诺课程上，主讲人 Romana Echensperger提到一个很有趣的观点。她说由于对历史的愧疚，过去的几十年来，德国人总是用谦卑的态度看自己的邻居，即使在美食和美酒领域领域也是如此。他们用了太长的时间去学习勃艮第，甚至学习其他新世界黑皮诺产区。如今足够的反思和积累之后，德国年轻一代的酿酒师开始崛起，他们中很多人去尝试挖掘自己的风土，寻找德国风格黑皮诺的可能性。

优秀黑皮诺推荐：
如今德国非常多的酒庄都出产高品质并且价格亲民的黑皮诺葡萄酒，但很遗憾大部分在国内很难看到，以下是两款在国内已有，品质绝佳的佳酿：

鲁道夫·福斯特黑皮诺伯格斯塔特红葡萄酒 2008 弗兰肯
Weingut Rudolf Furst Pinot Noir Bürgstädter 2008，Franken
进口商：万希尔酒业

雨博酒庄马尔特尔丁根黑皮诺 2011 巴登
Bernhard Huber Malterdinger Spatburgunder Rotwein Tocken Pinot Noir 2011，Barden
进口商：ASC