知味君作者：Frédéric Durand-Bazin｜原载于费加罗报
在高卢罗马时期（约公元前一世纪至公元五世纪），赛苏尔（Seyssuel）这块不大的土地已经生产葡萄酒。但到了现代，当地第一次收获葡萄还得追溯到1998年。十六年后的今天，赛苏尔当地的酿酒商们联名提出了为罗纳河谷葡萄园专设分级制度的要求。
赛苏尔葡萄酒的历史首先是段复兴史。赛苏尔的伊斯华镇（la commune iséroise）坐落于罗纳河左岸，距离维埃纳城（Vienne）几公里。在高卢被殖民时期，罗马人就在这座小镇上发现几块绝佳的风土并在那里种植葡萄。在之后的几个世纪里，这个传统得到了延续。普鲁塔克（古希腊史学家），普林尼（古罗马百科全书式作家）以及之后的奥列维耶·德赛尔（十六、十七世纪法国农学家）的笔下都曾提到这块葡萄种植区的存在，并且他们都相信伊斯华镇的出产的酒是罗纳河谷最好的葡萄酒之一。但在1883年，和其他许多的地区一样，根瘤蚜入侵当地几处小型葡萄园，于是该种植区便完全被世人遗忘。之后续写赛苏尔葡萄酒的历史的是几名葡萄种植者，他们都是很好的朋友。每当他们结伴从昂布（Ampuis）一路沿山路到里昂时，都会对公路两边荒芜的山坡感到惊讶， 他们都有预感：这些荒地可能正是适宜葡萄种植的好风土。
当时，皮埃尔·嘉耶尔（Pierre Gaillard）、伊芙·古叶荣（Yves Cuilleron）和弗朗索瓦·维耶尔（François Villard）都还是圣约瑟夫（Saint-Joseph）和罗帝丘（Côte-Rôtie）的年轻酿酒商。他们在古籍中找到一些关于失落葡萄园的线索，并且对赛苏尔的土质进行分析，最终他们的直觉的得到了验证：他们手上的是一块极好的片岩土壤，和罗纳河对岸偏南的昂布棕丘（la Côte brune d’Ampuis）同属一种土质。这次，这个意气奋发的团队下定决心：需要重振赛苏尔的葡萄园。他们创立了维纳酒庄（Les Vins de Vienne），并种下了11公顷的葡萄树：其中9.5公顷是西拉（syrah），1.5公顷是维欧尼（viognier）。1998年，他们收获了第一批葡萄。由此酿出的两批红葡萄酒分别名为Sotanum和Heluicum，白葡萄酒则叫做 Taburnum。关于葡萄酒的命名，是直接向公元一世纪的古人普林尼讨教的——来自这位作者提过的三处赛苏尔葡萄产区的名字。
这三位拓荒者很快获得成功并吸引了新成员。从2000年起，路易·切兹（Louis Chèze）、阿兰·巴莱（Alain Paret）和斯蒂芬·奥吉耶（Stéphane Ogier），包括罗帝丘其他一些葡萄园主，之后还有米歇尔·夏伯帝（Michel Chapoutier）和皮埃尔-让·维拉（Pierre-Jean Villa）等人都加入了他们的行列。总共有十三人将赛苏尔30公顷的土地开垦为葡萄园。伊芙·古叶荣解释道：“这块地区至少有开发60公顷葡萄园的潜力，甚至100公顷都是可能的，但目前这一地区本身是有机的一个整体，其生命及非生命条件有机的结合在一起，我们不能冒然的去开垦。”赛苏尔主流的葡萄品种是西拉，维欧尼次之。后者用于酿造白葡萄酒，也可以配合西拉一起酿造红葡萄酒。那边产的葡萄酒丰润优雅，会让人想起罗帝丘的佳酿，但前者日照充分的特质更加突出。可是，和毗邻的葡萄区不同，苏赛尔葡萄酒的美味如今还鲜为人知。
以往市面上的苏赛尔葡萄酒都以“地区餐酒”（vin de pays）命名。从2012年起，它们的酒标上都会带有地理性产区提示（即IGP，indication géographique protégée）：“罗纳山脉”（collines rhodaniennes），但这一分级体系对于消费者来说还是有点陌生。这也就是为什么赛苏尔的所有葡萄种植户们不久前提出了为该产区建立分级系统的要求。“山坡拓荒十三人组”的成员之一，皮埃尔-让·维拉道明了其中原由：“发起这一诉求原因有三：首先我们希望能沿前人脚步续写历史；其次，对本地进行保护，使这块葡萄酒产区能够传承下去；最后是为了表明赛苏尔是块真正的风水宝地，而不是单单的营销噱头。”当地的葡萄园主们也都明白不能操之过急。在第一阶段，他们只要求重获“罗纳河谷”（Côtes-du-Rhône）的产地命名。只有在确定达成这一步的目标后，他们才会进一步提出在“罗纳河谷”分级体系的细分产地中加入“赛苏尔”的名字，以获得“赛苏尔法定产区葡萄酒”级别。但前方的路还很长。在赛苏尔酒努力提高认可度的同时，也请您不要犹豫，好好去发现由这13位勇敢坚韧、对当地风土的充满感情的拓荒者所酿出的作品。
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编者注：Vins de Vienne的葡萄酒现在已在也买酒上有售，与这些酿酒师自己酒庄的酒相比，价格并不算贵，感兴趣的朋友可以自行查看购买信息。
