贝尔纳·布尔奇桃红香槟的发展到今天依旧引人注目。
很久以来，酿制这种葡萄酒一直是名声显赫名庄的特色。比如酩悦酒庄最近从其酒窖中挖掘出的一小瓶1878年的桃红香槟，凯歌香槟酒庄也于19世纪便开始酿制桃红香槟。但如今，不少小型的香槟酒农都在酿制法国小说家皮埃尔·洛蒂笔下所称道的这种桃红香槟，并使之成为葡萄酒市场上的一匹黑马。而比香槟的名庄大厂低两到三倍的定价，则是它们最有力的杀手锏。
如何酿制一瓶桃红香槟呢？最自然的方法就是把红葡萄酒和白葡萄酒混合起来。几年前，这种方法曾因卑劣的贸易保护主义在普罗旺斯遭到严厉抨击，然而毋庸置疑的是，这种方法始终是最好用且最便宜的。桃红香槟也以它的品质在桃红葡萄酒市场中遥遥领先，生动地证明了这一点。
尽管如此，在酒农酒庄中还有少量桃红香槟是通过“放血法”（saignée）酿制而成的。这种方法通过将红葡萄皮在葡萄汁中短时间浸泡， 因而所获香槟颜色更浅，且多少带有些红酒的风味特色，让大名鼎鼎的单宁穿上了香槟的华服，尽显风雅。
如今最时髦的桃红香槟和桃红葡萄酒的流行趋势相近：酒色越淡、口味越飘乎、越像白葡萄酒便越受欢迎。香槟大厂对潮流趋势非常敏感，它们紧跟市场的步伐，生产酒色浅淡、风味内敛、却自称“迷人非常”的桃红香槟，只有少数几家没有随波逐流。
而酒农桃红香槟摆脱了大厂们的束缚，具有酒色多样、口味丰富以及品质跨度大的特点。值得注意的是， 一般酒农酒庄（Grower Champagne）只在一个村庄里栽培葡萄，而品牌酒庄则是将在各地购得的葡萄集中到一块儿酿酒。而香槟（例如勃艮第或阿尔萨斯等产区）的最大特色之一，就在于各个村庄都有自己的独特风格。
香槟的风土个性？
对于香槟而言，“风土化”的潜台词是带有酿制村庄的印记。这样的特点对于那些追求特定风格的名牌大厂来说是缺陷，但却恰恰相反是高品质酒庄的象征。每一位悉心耕耘的酒农都代表了其所在的村庄，他们的劳作为好奇的葡萄酒爱好者们带来对香槟世界更美妙的探索。
红葡萄酒的品质局限了桃红香槟的质量。然而，在香槟省（法国最北的葡萄种植地），红葡萄的成熟过程相当艰难，这或许也解释了为何黑皮诺（Pinot Noir）和莫尼耶皮诺（Pinot Menier，占据种当地葡萄植总量72%的红葡萄种）大都被酿制成了白葡萄酒的原因。
若要使用这些红葡萄来酿制红葡萄酒则需更高的果实成熟度。仅有两三座诸如布兹（Bouzy）、安伯内（Ambonnay）等位于兰斯山区（Montagne de Reims）的南面的村庄树立起了“精品黑葡萄”酿酒的名声，而大部分名庄大厂都在此为其桃红葡萄酒储备原料。几位有幸居住于当地的酒农得以酿出伟大的桃红香槟来。不过，大部分香槟省的酒农并不居住在布兹或昂博奈，更不住在酿制优质香槟的又一高地——奥布省（Aube）的瑞赛村（Les Riceys）。
酒农们得选择好刀一把，打理好葡萄的栽培，动上些脑筋让这些娇生惯养的黑皮诺和莫尼耶皮诺成熟，在最优最劣的情况下都有计可施。香槟区的酿酒商在面对困难时酿造出的葡萄酒总是最优秀的。香槟的地理位置和气候条件都并非是最适宜葡萄生长的，酒农们也已经习惯了面对困难，愈战愈勇。
