阿尔萨斯：黑皮诺重登舞台

黑皮诺是勃艮第红葡萄第一大品种，尽管DNA遗传学分析非常强大，但黑皮诺还是有着许多不为人知的秘密值得发掘。早在公元一世纪，罗马农学家科卢梅拉（Columelle）就对黑皮诺有过相关描述，这是一个接近葡萄起源的古老品种，也是很多其他品种的父本。黑皮诺本身遗传基因就具有长期的不稳定性，即使是通过子品种克隆，也会展现出非常高的复杂度，而且能够从最细微的差别上体现出风土的特性。

风格浓郁的葡萄酒曾经风靡一时，在这段艰难岁月后，以细腻匀而著称的黑皮诺优雅回归。 二十一世纪伊始，由于气候变暖，黑皮诺在阿尔萨斯和德国慢慢重新登上舞台。黑皮诺曾经在这些地方并不常见，而如今却涌现出越来越多的佳酿。2003年在法国是一个人人谈论的炎热年份，也大大改变了人们对当地黑皮诺葡萄酒的理念。阿尔萨斯顶尖的葡萄酒生产商明白了一点：离开乏味的桃红酒转而生产更具吸引力的优质红葡萄酒是有可能的。到了2011年，阿尔萨斯地区的黑皮诺产量占到全法产量的10%，要注意，不是所有的黑皮诺都去酿造红葡萄酒了。阿尔萨斯和香槟一样，有很大一部分被用来酿造起泡酒（crémant），这些占到了阿尔萨斯黑皮诺产量的24%。

阿尔萨斯最优质的红酒全都产自钙质泥灰土壤，阿尔萨斯特级园（Grand Cru）便多是此类土质。作为各种大赛中的佼佼者，圣-朗德兰葡萄园（Clos Saint-Landelin ）位于佛尔布特级园（grand cru Vorbourg）产区内，那里的土壤属于巴柔阶钙质土，有着和勃艮第著名特级园尚贝丹（Chambertin）一样的土质。另一名大赛赢家是阿勒拜耳·马内酒庄（la maison Albert Mann）的德拉法耶葡萄园（Clos de la Faille）。这座葡萄园位于有名的汉格斯特特级园（grand cru Hengst），占地一公顷，土壤为布满钙化石块的贝壳灰岩，土质方面丝毫不输于勃艮第最优质的产区。

尽管品质突出，这些黑皮诺酿制的葡萄酒却不能像雷司令、琼瑶浆、灰皮诺（Pinot Gris）和麝香葡萄（Muscat）这四大当地著名白葡萄种那样以在酒标上标注特级园（Grand Cru）产区。毫无疑问，黑皮诺是种优质葡萄品种，但因为属于红葡萄种而带来了麻烦。因此，阿尔萨斯黑皮诺葡萄酒的产地经常写的晦涩难懂，像用大写的H表示汉格斯特特级园（Hengst），大写的V表示佛尔布特级园（Vorbourg），大写的F代指福斯特滕特级园（Furstentum）；这些特级园都只许可出产白葡萄酒，而非红葡萄酒。也许现在是该想想改进这条法规的时候了。尽管在阿尔萨斯这始终是个敏感问题，因为这问题背后的实质是对产量最大值的修改，这又是个更加不能触碰的问题。

在大赛中落败的葡萄酒往往来自阿尔萨斯的花岗岩土质的风土，然而奇怪的是，这些风土在当地却声誉不错。在这种土壤生长出的黑皮诺带有马的汗味，除非是马术爱好者，否则很难接受这种气味。如果用这种黑皮诺酿成大批量的桃红酒，那么这种令人不快的味道很难被察觉。但是，只要这种黑皮诺以正常产量酿成红葡萄酒，就会变得非常俗不可耐。这种花岗岩土质最适合种植佳美（Gamay）和西拉（Syrah），可是就目前而言，它们还没被允许出现在阿尔萨斯的大地上。

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