施晔纵览整个法国葡萄酒世界，无论从哪个角度看，博若莱（Beaujolais）永远都显得有些特立独行。从官方产区划分上，博若莱归于勃艮第。从地理位置上看，它覆盖了勃艮第南部和罗纳河谷（la Vallée du Rhône）的北部。
有意思的是，博若莱却贴切地为我们诠释了什么叫做“貌合神离”。因为从气候、地形、土壤、产量到葡萄品种、酿制方法、适饮时段、成酒风格等，与邻居们实在鲜有交集。
首先，根据法国法律，只有两个葡萄酒产区是必须手工采摘。一个是香槟区，另一个就是博若莱。这一下就将它与世界上大部分高度自动化采收的产区区分了开来。
第二，手工采摘的规定源于其独有的酿制工艺——二氧化碳浸渍法（Carbonic Macération）或半二氧化碳浸渍法，需要将成串的整粒葡萄被放入水泥或不锈钢大罐中，底部10% – 30% 的葡萄受到重力压迫，破皮后开始常规发酵过程，释放出二氧化碳（有时采用初始人工注入），覆盖住罐中葡萄促发浆果内的细胞间发酵。这两种不同的发酵以及底部葡萄与葡萄汁的浸渍将持续一到两周不等，然后才压榨葡萄，得到成酒。这样酿制出来的葡萄酒会带有显著的水果香味，犹如享用着梨形硬糖或成熟香蕉一般。
第三，与勃艮第北部不同，这里不再是黑皮诺(Pinot Noir)的天下，而是佳美葡萄(Gamay)的王国。原因还得追溯到一个1388年至1404年间法国最有势力的人物——约翰二世国王的幺子，勃艮第公国的大公Philippe the Bold。佳美（Gamay）生命力旺盛，易种高产，无需陈年便果味四溢，得到当地酒农的喜爱。但大公Philippe认为这将对其苦心精营的黑皮诺造成威胁，因而称佳美污秽有害，邪恶不忠，下令禁止种植。大公Philippe及其子孙对佳美长久的厌恶导致了它的种植慢慢远离了勃艮第的核心产区，不得不向法国南部迁徙。然而“祸兮福所伏”，惨遭排挤的佳美却在适合其生长的Beaujolais地区生根落户，成为法国乃至世界葡萄酒中的一朵奇葩。
第四，博若莱的土壤少了勃艮第其它地区的石灰石，而以花岗岩为主。博若莱既没有蜜思妮（Musigny）的优雅，也没有尚贝丹（Chambertin）的雄浑，它的鲜亮活泼倒更象青春少女。南北细分，成酒的品质和风格差异分明。
博若莱的独特风土
博若莱南部是一大片平原，冷性的肥沃黏土，让佳美葡萄风味的生发与成熟变得艰难。所以多产口味清淡，质量一般的博若莱新酒。即使在极好的年份，依然生命短暂，难以久存。黑格尔有句至理名言，“存在即合理。”这种“昙花酒”虽然浅薄简单，但果味宜人，容易上口，所以也有自己独特的市场和拥护者。每年11月第三个星期四午夜12点博若莱新酒的粉丝们翘首盼望，一旦听到‘Le Beaujolais nouveau est arrivé!’便瞬间到处一片欢腾，因为这一年的新酒终于全球发售，可以尽情享用了！随着此起彼伏的清脆开瓶声，人们欢饮着、泼洒着美丽的紫红色液体，相互庆祝。在日本，疯狂的青年们甚至直接将大量的新酒倒入街心喷泉，一头扎进去，集体泡个新酒spa。而在美国，销售开始后的一周恰好就是感恩节，所以成为节日大餐上的宠儿。
博若莱北部则多为平缓的山坡地貌，坚硬的花岗岩、片岩层上覆盖着风化的碎石、石灰石，富含矿物质，排水良好，温和地让佳美葡萄达到完美的成熟度，有利于酿造出口感浓郁，具有深度的葡萄酒。约占整个博若莱产量四分之一的村庄级酒（Beaujolais Villages）和博若莱的十个优等产区皆产于此处。博若莱等级自下而上分别为：博若莱（Beaujolais）、博若莱村庄（Beaujolais Villages）和优等产区博若莱（Beaujolais Crus）。村庄酒尽管会略贵一些，但你感受到的却是更佳的口感密集度和更鲜明的风格，额外的付出让人感觉物有所值！如果你想再宠自己些许，那就品尝一瓶来自十个优等产区（Brouilly, Côte de Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Saint-Amour, Régnié）之一的佳酿吧！你会惊讶地发现博若莱这小姑娘竟然还会化骨绵掌，暗力涌动啊！
