知味君
无年份香槟是调和好几个年份葡萄酒的产物，有时多达六七个年份，而且混合了好几个葡萄品种：霞多丽（Chardonnay） ，黑皮诺（Pinot Noir），莫尼耶皮诺（Pinot Meunier），它的好处就是可以永远提供相同的产品，虽说它的味道在数十年间会有难免也会有一丝改变，但它呈现的就是这家香槟酒厂始终如一的风味。酿酒师的功夫就在于，面对新收成的葡萄，他得判断如何拿这些葡萄搭配他手中现有的其它年份的酒，如何混合这些葡萄酒的风味，混合成这个牌子特有的味道，让顾客觉得味道始终如一。调配，是一致，是恒常，是忠诚，是长期订阅。
相反的，年份香槟是伟大年份才有的产物，如果是百分之百霞多丽酿造的，那就更不用说了，这些香槟是特别的，是一夫一妻的，是独特的。这些香槟都是首次发表，带给人惊喜。其实，年份香槟比较象标示年份的葡萄酒，不太像传统的香槟。由于年份香槟比那些大杂烩的干型香槟来得贵–而他们贵的理由不正是因为我们强迫年份香槟在香槟区总长两百公里的白垩岩土质底下挖出的长廊酒窖里熟成造成的吗–比起传统香槟，年份香槟显然更能获取消费者的好评。最犀利，最分歧的评论都是针对年份香槟来的，而我们最美丽的相遇和最幸福的发现也都在这里。
终于，我们看到那些强调风土条件与酒农的香槟已经诞生一阵子了，这些香槟依循勃艮第的模式呈现某个葡萄品种，某个酒庄，某个酿酒人的风格。这样的香槟数量当然不多，价格也急速飙涨。这种极具个人特色，数量稀少的香槟还不至于取代大厂牌调配香槟的地位，但对于香槟之都埃佩尔奈（Épernay）的知名香槟酒厂来说，他们增加了香槟的多样性，也带来了一些社会争议。
