巴黎之花 Perrier-Jouët：沉醉在美丽时光里-知味葡萄酒

如果说有哪个香槟品牌可以肆意镶金包银却仍然不落俗套，我的第一反应，恐怕就是巴黎之花（Perrier-Jouët）了。

作为创立于1811年的香槟名厂，巴黎之花一直身价不菲，其高端系列“美丽时光”（Belle Epoque）年份香槟更是香槟中的佳作，上月在巴黎之花“美丽时光年份香槟”品鉴会上，几款经典年份的垂直比较，在行家饮客面前尽显名家风范。

清雅脱俗的风格

镶金包银却仍然不落俗套，自然是因为清新淡雅形象深入人心的关系。方才看到有人吐槽《红楼梦》，第四十五回宝钗许给黛玉几两上等燕窝，换来人家热心的一句“东西事小，难得你多情”，土是一星半点都不觉得土，豪是真豪的不止半点一星。美丽时光单是将酒瓶一放，也是即刻唤起饮家的“惜玉”之心。其实不仅酒瓶，从品牌哲学到酿造理念，巴黎之花给人的感觉也是如此，华而不奢，贵而不糜。

我采访巴黎之花首席酿酒师 Hervé Deschamps先生时，感触也是同样。Hervé Deschamps先生是位地道的法国绅士，浓郁的法式英语加上温文尔雅的谈吐，总不时地透露出满分的自信。

当时我提问为何在伦敦举办的香槟盲品上，有大量的人认为美丽时光的年份白中白（Blanc de Blancs，百分百用白葡萄品种制作的白香槟）含有黑皮诺葡萄；老先生热心的猜度——“或许是品酒的人不常遇到陈年后的年份白中白香槟，所以没办法理解陈年霞多丽提供的结构和质感。”

谈到霞多丽，Deschamps先生总是格外健谈。他年幼时曾经在祖父栽满霞多丽的香槟园中帮忙，从那时起就养成了对霞多丽的喜爱。他认为谈到香槟的优雅，霞多丽起了至关重要的作用。他用了个非常贴合巴黎之花形象的比喻描述对霞多丽的看法，“这种葡萄就像是钻石的原石，只要按照不同的方法切割，就会展示出不同的光彩。”

如今越来越多的香槟厂都开始尝试生产无加糖（Zero dosage）或天然干型(Brut Nature)的香槟，而巴黎之花正式当年开创干型香槟的先驱。但对Deschamps先生来说，潮流并不是他们追求的目的，而只是在寻找优雅的过程带来的副产物。“最重要的是，不去追逐潮流”。他还补充说，补液（dosage）对于无年份香槟的重要性不仅是加糖，更重要的是填入一些老年分的基酒来增添复杂性。“太干或太甜都不适合巴黎之花，我们喜欢中庸之道。”

关于一直盛传的他非常“艺术化”的调配技巧，老先生则完全归功于经验的积累。在成为首席酿酒师之前，他和前任酿酒师曾经共事长达十年。“我的第一份工作，是从筛选葡萄开始做起的。调配香槟需要大量的经验，因为你调配时香槟都还是静态酒，香气很封闭；所以调配有相当大的难度，不像调配干邑。”他最后补充道。

对高雅精致的细腻拿捏

品鉴晚宴的餐前酒就是那支之前提到在盲品中引起争议的2002年份美丽时光白中白，的确口感饱满圆润，虽然柑橘芬芳的香气高挑细腻，但艳丽的触感还真的蛮有迷惑性。Hervé Deschamps先生还风趣的用手捂着杯子，让我来试试看能不能闻到黑皮诺的味道。巴黎之花的白中白香槟最早于1999年上市，有人打趣说他担心偏爱霞多丽的酿酒师会把最好的葡萄都拿来酿造白中白，不过Deschamps先生保证白中白只占“美丽时光”年份香槟总产量的很小一部分，不会影响到其他“美丽时光”的品质。

晚宴以“美丽时光”2006年份香槟正式开场。总体而言2006年是个非常极端的年份，炎热的成熟期让很多酒厂发现葡萄酸度过低而放弃生产年份香槟。Hervé Deschamps先生也坦言这一年很艰苦，但觉得他们在最后的月份里非常幸运。当晚这款酒包含柑橘和细腻的蔷薇香气，身段细腻诱人，芬芳鲜美的滋味甚至将搭配的水煮扇贝都压下去一筹，是一款在年轻时就非常易饮的香槟。

1996年份的美丽时光香槟则一改前款温婉的形象，雄奇冷峻的酸度为开场，让整款酒显得磅礴大气。活跃的白色花香和张力让人精神一凛。酒庄认为这是一个具有历史性高酸度的年份，为了匹配这样的酸度特意不采用过去的柔媚风格，反而多了一番热带水果的澎湃感。作为酸度爱好者，这款是我的当晚最佳。

1985年则更显四平八稳，依然是“美丽时光”的典型风格：黄油气息和些许清爽的绿色植物香气凸显了整款酒的细腻质地，后段繁复的花香活跃，依然保持年轻的感觉。

1982年同样又是一个经典年份，而且出乎意料的富含活力。奶油与坚果显得甜美圆润，颇为和谐。已经不像前面的几款富含年轻花香了，但干花的气质也别有一番韵动。

最后收尾是一款2004年份的“美丽时光”桃红香槟，刚入杯时甜美的花香旖旎绽放；不过可惜尚未细心品尝，服务员就热情的丢了一颗新鲜覆盆子进来（好夜店范啊）。我也不知道后段饱满的果香是不是也与此有关了。