2015年份勃艮第白葡萄酒，老藤问题何去何从？-知味葡萄酒

Pierre-Yves Colin-Morey现在一切都进展得十分顺利，但是他看起来还是被很多问题困扰着。2001年，他和妻子Caroline Morey建立了自己中间商（négociant），2005年，他孤注一掷离开了家族酒庄Domaine Marc Colin，这一切都得到了回报。对他来说，需要时间去建立起自己的声誉，尤其是在法国，但是现在出自他酒庄的葡萄酒，无关乎具体的产区，已经被公认为勃艮第最精致且最有价值的白葡萄酒之一。

我在他的酒庄品鉴的时候见证了他的这一大进步，他的酒庄是订制的，坐落在夏瑟尼-蒙哈榭产区（Chassagne-Montrachet）的东南部，第一眼看上去像是一个时尚酒店（从在右上方华丽的品酒室看过去）。“每年，当我给我的客户展示我的酒的时候，我总是很害怕。”他边把最后一点2015年份的酒倒在薄如蝉翼的Zalto酒杯中，边告诉我说，“但这个酒庄给予了我们太多宁静和智慧。”

2015年份是在他幽深而新潮，并且异常凉爽的酒窖里酿造的第一批酒，这些酒款非常出色，与其他勃艮第白葡萄酒的酒农们一样，他们2015年的采收期开始的格外早。经历了炎热似火的7月和变幻无常的8月之后，那些特别健康的葡萄到了8月27日已经完全成熟，可以开始采摘，但是白天的温度比他想的要高，所以他等到9月的第一周、温度降至23℃以下后才开始采收。不同于面前同样被热浪席卷的2003年份，这一年的葡萄酒酒精度相对温和，比如在Colin-Morey酒庄，酒精度在12%到13.2%之间，酸度也足够高。

酒庄里那个凉爽的酒窖意味着酒的发酵变的更慢，发酵期间酒液跟酒泥接触的时间要比以往更长。“我发现2015年份的酒每个月都在获得更多的新鲜感。”他补充道，“我主要担心的问题是不要太早装瓶。”Colin-Morey酒庄现在一共生产31款酒，主要是白葡萄酒，来自他拥有的7.5公顷葡萄园，还有两款来自他签署长期合同的葡萄园。

通过一些进口商，比如英国的A&B Vintners，美国的Atherton and Skurnik，还有香港的Altaya，Colin-Morey的酒在世界各地备受追捧，但是勃艮第葡萄酒和价格之间日益紧密的结合让他颇为堪忧。“有一些人想买下葡萄园，或者其中的一块。”他观察到，并且正好与目前勃艮第金丘（Côte d’Or）一些珍贵的葡萄园正受到外国投资者抢夺的状况相呼应，“现在有些人为了买酒不惜任何代价。这让我感到晕头转向。我把大量的工作投入到我的客户身上，这听起来可能有些自命不凡。但我希望他们去喝葡萄酒而不只是用它来交易。”

另外还有一个问题，我在夜丘和伯恩丘反复听人说起。人们普遍认为，最初的一批收成可能特别成功，即使作物水平相对较低，但随着葡萄藤的年龄增加，他们生产的葡萄酒的质量也会随之增加。一部分原因可能是因为产量减少，所以酒会变得更加集中和浓郁，并且，葡萄老藤完善的根基系统也更好地承受日益严重的干旱问题。勃艮第年轻的葡萄藤在2015年受到了缺水的威胁，尤其是在St-Aubin地区。

每一个葡萄种植者都喜欢吹嘘他们的葡萄藤有多老，即使很多人说的是葡萄园里年份最老的而不是平均年龄。全世界许多的葡萄酒都在酒标上用各国语言标志着酿自老藤，如Vieilles Vignes（法语）、Viñas Viejas（西班牙语）、 Vinhas Velhas（葡萄牙语）或者Alte Reben（德语），这些并没有法规约束。但是真正的老藤，其产量之低甚至可以使收益率降至严重不划算的水平，而且老藤本身有时候因为太脆弱在葡萄园内很容易受到致命的危害。然而，葡萄藤重栽是一个漫长又昂贵的过程。在理想状态下，一旦重栽后，葡萄园需要先休耕几年，葡萄藤至少要经过10年或12年才能足够成熟，不过这也仅仅只能生产出差强人意的葡萄酒。

Colin-Morey今年44岁了。他最大的孩子已经18岁，并且开始对葡萄酒感兴趣。“我对重新种植那些老藤的葡萄园很是担心。它们需要至少27年的时间才能开始生产有意思的酒。到目前为止，我正一株一株地更换那些生病的藤蔓，但我不可能一直做下去。把葡萄园在一个良好的状态下传给你的孩子非常重要。如果没有做到，就不是一个礼物。我时常在酒的品质和葡萄园的保养之间备受折磨。”

在前往默尔索（Meursault）的路上，Jean-Marc Roulot向我们承认道他有多么幸运，因为他的爸爸Guy在上世纪60年代的时候就做了大部分的重栽工作，当1989年Jean-Marc回到葡萄园的时候，所有的葡萄藤刚好都已经成熟了。同样在默尔索，Arnaud Ente正被他最有特色的酒所折磨，他把这支酒称之为La Sève du Clos，是从他的岳父那里继承的百年老藤精心选取之后所酿造而成。他将来自年轻葡萄藤的葡萄酿造默尔索村庄级葡萄酒，但是人们更愿意花费超过200镑去买一瓶La Sève du Clos，这个酒的产量也正在不断递减。2015年，他仅仅用0.2公顷的葡萄园只能酿造出300升酒。“每一年我对产量都很失望”，Ente承认，“我不知道我还能继续做多久，但是这些酒是真的很特别。”

香波-慕西尼产区（Chambolle-Musigny）的前一任领路人Frédéric Mugnier是勃艮第的实用主义者。“你不想拔掉那些表现很好的葡萄藤，但是如果你不这么做，你就是在为未来更严重的问题埋下隐患”，他认为。他继承到最具价值的东西就是Le Musigny特级园内几公顷的葡萄藤。他的这些葡萄藤一部分种植于上世纪40年代，另一些在1958年到1963年之间。今年，他拔掉了最后五分之一的老葡萄藤。他承认这是一个非常痛苦的决定，但是解释道，“我带了一个美国朋友到葡萄园里，我们检查6株葡萄藤才能找到一颗葡萄。耕种树叶没有任何意义。”Mugnier不是一株一株葡萄藤重栽的拥护者。“一整块地的重植可以使土壤重构，并且解决任何压实的问题。这样根基也会变得更好。最终也会得到更平衡的葡萄藤。”

鉴于重新种植会带来巨大的财务影响，这片土地会很多年没有收入，我很好奇到底是谁做出这样的决定，通常，酒庄往往是由一整个家族所拥有和经营。Mugnier苦笑一声。“家族酒庄最大的问题就是大家的关系，以及积极的家庭成员和其他人之间期望的失衡。”

值得推荐的2015年份勃艮第白葡萄酒

2014年份的勃艮第白葡萄酒可能更加经典，但是以下这些酒庄酿造出了非常成功的2015年份白葡萄酒，似乎把成熟的魅力和活力很好地结合在了一起。

Jean-Claude Bachelet
Ballot-Millot
Samuel Billaud
Billaud-Simon
Bret Brothers
Jacques Carillon
Alain Chavy
Bruno Colin
Marc Colin
Pierre-Yves Colin-Morey
Droin
Arnaud Ente
Eric Forest
Antoine Jobard
Comtes Lafon
Hubert Lamy
Bernard Moreau
Fernand & Laurent Pillot
Pinson
Guy Roulot
Arnaud Tessier