夏昊（懒老虎）萨维尼（Savigny-les-Beaune）在勃艮第不能算一个很有名的酒村，没有特级田，即使一级田也不特别出名。但在村庄的石门上方，镌刻着这样一行字：“这里的酒滋养身心，富于神性，祛病延年”（Les Vins de Savigny sont nourissants, theologiques et morbifuges）。此地的酒是否能延年益寿无法定论，但本村确实有一家酒庄，恪守传统，尊重风土，酿出的酒寿命极长，这就是西蒙碧兹 (Simon Bize).
出生纽约，扎根勃艮第江湖人称勃艮第教母的大酒商，Becky Wasserman说过这样一个段子。某次，她在萨维尼（Savigny）附近的一家饭店宴请重要客户，客户点了一瓶亨利·贾叶的Cros Parantoux 1979（时下全世界最贵的酒）。西蒙碧兹（Simon Bize）的庄主帕特里克（Patrick）就在邻桌，过来给两人各倒了一杯酒。“真是在杯中绽放了，越来越芬芳，贾叶的酒反而慢慢在褪色。我最后问帕特里克是什么酒，原来是一瓶1929年的，从未离开过酒窖的1.5L装（Magnum）。”
1880年，曾祖西蒙碧兹买下了酒庄最初的葡萄园；1918年，爷爷西蒙碧兹（Simon Bize）添置了新田，还有马和新派的农具；1955年，爸爸西蒙碧兹（祖孙三代人同名），一位杰出的酿酒师，决心完全自己装瓶，并对外出售；到了1972年，帕特里克（Patrick）接过了乃父乃祖的事业。之前，他并不那么喜欢酒，对子承父业兴趣不大，幸好他是做一行爱一行的人，很快做出了感觉，进一步提升酒庄的规模和声誉。酒庄目前有22公顷土地，集中在Savigny-le-Beaune，在附近的科通-查理曼（Corton-Charlemagne）也有少量地产，还有租种的0.33公顷Lastricieres Charmbertin特级田。
他酿酒的方式和大多数邻居不同：采收晚，尽可能等葡萄成熟；传统的脚踩破皮；红葡萄经常不完全去梗，比如2008年就只有一半去梗，2009年完全不去梗；15度低温浸皮4、5天，然后用开口的大木桶发酵；陈年不用新橡木桶，或者用很少。基本都是很传统的做法，比起和亨利·贾叶带来的全去梗、用高比例新桶的风格南辕北辙，有点逆时而动的意思。如此酿制出的红酒，酒精度偏低，酸度偏高，保留了葡萄梗带来的辛香和复杂度，果味虽然充沛但有可能在年轻时比较封闭，总而言之，很可能是第二眼美女。
碧兹的酒，乍饮之下，风格并不统一。有些非常细腻、易饮，有些则矿物质风味相当重，甚至有点挥发酸的感觉 –– 这就是风土的差异。如果一定要总结规律，那就是，年轻的酒级别越低越易饮。也难怪，他们家的Savigny一级园，据说是收成十年以后才走向巅峰的。试饮过同一块一级园的2010年和2003年。2010年的香气非常封闭，而且酸度突出，2003年的和谐、完整、有力，细想起来，绝不输给很多大路货的特级园。高阶的酒如果开早了，有可能感觉酸涩，在合适的温度下瓶醒过夜，也许会收奇效。
酒庄在中国的进口商是Sarment。今年夏天，我有幸在Sarment上海芮欧百货旗舰店的酒会遇见帕特里克，发现人和酒同样有趣。
我问帕特里克：“您是否采用生物动力法？”“生物动力法是需要信仰的！你们想想，1.25盎司的动力剂加上水，只要合适的时机洒一次，就能让一英亩的土地恢复活力，这不是每个人都会接受的（生物动力法一共有9种动力剂配方，最广为人知的是把牛粪填入母牛角，然后埋入土下过冬）。我基本遵循生物动力法的理念和做法，但保留事态严重时多喷点硫的权利。所以，不是Bio-Dynamic，是Bize-Dynamic！”然后他露齿而笑，这是一个快活、明朗的笑容，又似乎带点狡猾 — 这是列那狐的笑容。
“我感觉您的酒配餐很合适。”“这就对了！我们的酒就是配餐的。他似乎找到了知音。后来我发现他在别处说过：酒，是为有佳友和美食的餐桌准备的。”
“您的酒果味很熟，但酸度又很高，这是出于什么考虑？”“客户希望酒能陈年，但他们又要现在就喝嘛。”又是一个列那狐的笑容。
守着没有光环的土地，安静地酿出有生命力的酒，为人认真，但也偶尔会抛出一个列那狐的笑容，这就是我心目中的帕特里克·碧兹（Patrick Bize）。
日前勃艮第传出噩耗，帕特里克开车时心脏病发作，昏迷几天后于前天辞世，留下尚年轻的日本籍寡妇和两个孩子。我的第一反应是难以置信，或许是因为那列那狐的笑容，总觉得他很年轻，然后就想到写下这篇拖延已久的小文，作为纪念。古罗马人有言：生命短暂，艺术长存。可以长存的酒，正是帕特里克·碧兹的艺术。
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