贝尔纳·布尔奇法国味觉研究所创办人雅克·比塞（Jacques Puisais）说：“无论葡萄酒是否有名，只要是好酒就会反映出产地特点和酿造者的味觉”。”克里玛“（Climat的音译，意为具有独立风土环境的地块）这一概念与产区相关，但其确切含义却已被大酒商们混为一谈。是勃艮第把风土的逻辑推向极致的传统，造就了这一产区专有的特色。
什么是”克里玛“（Climat）？这一词最早应该出现于1763年丹图列神父（Tainturier）的笔下，在其有关博纳（Beaune，勃艮第著名产区）葡萄种植的书中提及。其实，这一概念本身早就存在了。两千多年前的罗马博物学家老普林尼（Pline）以及克吕梅（Columelle）等早就熟知葡萄酒与其产出的土地之间有着密切的关系。十三世纪时，神学家大阿尔伯特也曾指出：“葡萄的味道和性质在很大程度上取决于其生长的地方”。
然后需要种植葡萄，酿酒，认识和发现土壤的不同可以决定产品的质量，把土壤移到坡地，偶尔还要深至岩层重建土壤。在西多会修士们“品尝土壤”式的耐心劳作下， 勃艮第的土壤得以仔细的划分界定， 形成了1200多种不同的土壤环境，酿出上乘列级和一级美酒。这种对土壤耐心细致的工作长达十五个世纪 之久，终于在十八世纪形成了所需要的”克里玛“，与此同时出现了”克里玛“一词和年份酒。唐丹尼斯修士（Dom Denise）曾在1779年首先提到夜丘（Côte de Nuit）之土壤环境，然而最早的葡萄酒定级是由Morelon在1831年设立的， 后来再经Lavalle于1855年重新评级。
“人类创造智慧的杰作”
“克里玛”（Climat）的概念比产区的概念小而细化，它是指能给葡萄酒带来与其他地方完全不同样特色的一小块土地。例如，尚贝丹（Chambertin，又译作”香贝天“）产区的贝兹园（Clos de Béze）范围在公元630年就已划定，“自此从未有过丝毫没变”，勃艮第大学教授杰基·里戈（Jacky Rigaux）如此强调。
随着申请列入世界遗产名录的候选者越来越多，申报的条件也越来越复杂，申请地必须证明具有特殊的世界性价值。世界最著名的酒庄罗曼尼康帝（Romanée Conti）的主人奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）说:“尽管如此，我的责任就是要把申请工作进行到底”。奥贝尔·德维兰担任勃艮第产区“克里玛”（Climat）申遗协会的主席。申报工作由他牵头并非偶然，罗曼尼康帝酒庄是说明“克里玛”（Climat）价值最好的例证。此庄园共有六小块土地，大都彼此紧挨在一起，所出产的六款不同的葡萄酒各具特色，一个比一个更好。然而，六款葡萄酒的生产所用的葡萄品种和酿造工艺却完全相同。造成这些区别的原因也绝非偶然：几十年来，每个不同的“克里玛”（Climat）中生产的葡萄酒的风格一向保持不变。
勃艮第产区希望世人了解的正是这个自然与人文同时塑造的遗产。它是“人类创造智慧的杰作”，这也是联合国教科文组织（UNESCO）提出的首要条件。勃艮第并不是第一个提出申报项目的产区，葡萄牙已经成功地把上杜罗河谷产区（波尔图甜酒产地）以及皮库岛的葡萄园景区加入到世界遗产的名录上。法国生爱美隆（Saint-Emilion）产区也于十年前获得了世界遗产的称号。
为什么要申报加入世界遗产名录呢？奥贝尔·德维兰这样写道：“没有任何一个地方像勃艮第这样把土地和葡萄酒的关系、以土壤根源识别产品的做法推向如此深远的境界。通过申报可以传播“克里玛”（Climat）的普遍价值和地方生产的特色模式，并让相关的人们意识到自己肩负着保护这个遗产的责任。”
为了说明“克里玛”（Climat）并不仅仅是一个理论化的概念，不妨来谈谈最近我亲历的一个小故事。在巴黎我主讲的葡萄酒学校Grains Nobles的一次勃艮第夜丘（Côte de Nuit）品酒课上，一位热情的爱好者邀请了他的爱人参加。显然她不怎么喝酒，但为了表示她在现场认真参与，为了“爱情”（不一定是对葡萄酒的爱情: )），她待在品酒桌较远的那一侧，品酒的时候只不过是用嘴唇沾了沾酒。
过了一会儿，她一点一点地靠近了过来，越来越有兴趣地听着我们对葡萄酒的评价，精力开始集中到了杯中之物上。1966年的香波-蜜思妮夏姆园（Chambolle-Musigny Les Charmes）让她感动得流下了眼泪。当我们品尝1943年的武戎园（Clos de Vougeot）时，她已经能完全理解其中的千般精妙了，甚至比一些有着多年品酒经验的人理解得还好。她旁边那位惊愕地评价说：“这简直跟圣保罗转变皈依耶稣一样惊人。但更不同寻常的是：这酒是在直接跟她说话！”只有一瓶伟大的勃艮第酒才有这等令人着迷的魔力。
