右岸大放异彩!达加塔大师波尔多2020年期酒报告

本文转载自赏源葡萄酒评论(terroirsense.com)

右岸大放异彩!达加塔大师波尔多2020年期酒报告

 

在过去的两年里,新冠肺炎疫情对任何人都是梦魇,但对于波尔多大多数产区来说,酒庄和葡萄酒可称应对自如。去年,2019年份葡萄酒被证明是令人心旷神怡的惊喜之作,那年有许多非常细腻、平衡度优异、完全惊艳的葡萄酒横空出世,优于2018年那些过于繁复宏大的酒款。今年,2020年份葡萄酒呈现出浓郁、丰满的特点,即使从产量上看比平时来得少一些,但总体看来还是表现上乘。简而言之,可以说2020年波尔多葡萄酒的品质很高、但产量较少。

 

然而,不同子产区葡萄酒的质量有不小差距。

 

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每年都一样,葡萄生长季节的天气条件,在这一年份波尔多葡萄酒的架构中发挥了巨大作用。与2017年以外的最近几个年份不同,2020年的特点是春季温和湿润——霉菌相关的问题导致产量有所降低;夏季漫长、干燥、炎热——从6月18日到8月11日,记录了几乎闻所未闻、整整54天干旱气候,然后在8月的最后一个周末之后,仍然有一些时间很少或根本没有下雨;在收获季节,迎来了真正的干旱和热浪——9月的温度普遍在30度出头,这样的气候进一步使浆果缩水,导致产量更低。因此,8月中旬(例如,8月12日至14日间)降下的甘霖,很可能拯救了这个年份,否则就有可能走上2003年份葡萄酒被人遗忘的道路——尽管还是有些愚蠢的高分酒评,不负责任地挥霍在那些不论当初还是现在、品质均称得上令人遗憾的葡萄酒上。

 

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流经波尔多左岸和右岸的吉伦特河(la Gironde)

 

因此,仅根据对生长季节之天气的了解,人们倾向认为2020年份波尔多葡萄酒最成功的产区是那些具有良好保水能力的地方——至少有个良好的排水系统也是有帮助的。那么显然,波美侯(Pomerol)的粘土、圣爱美隆(St-Emilion)的粘土石灰岩高原、波亚克(Pauillac)更优的风土、圣朱利安葡萄园(St Julien)靠近河岸的部分、以及圣埃斯泰夫(Saint-Estèphe)粘土更多的地块……这些似乎是最适合生产杰出葡萄酒的地区。因为说真的,葡萄酒是狂热无章的,但这其中真的有个(科学的)方法,并且它决定了大多数情况下葡萄酒最终如何呈现。

 

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毫无疑问,波美侯是2020年的明星,让人回想起1998年份的记忆(只是不那么宏大罢了)。在波尔多众多品种各异的葡萄中,2020年份表现最好的无疑是梅洛,尤其是那些种植在右岸、典型富含粘土的土壤上的。相比之下,种植在砾石或富含沙土的土壤上的梅洛表现欠佳,这并不令人意外。在以赤霞珠为主的葡萄酒中,也有一些表现耀眼,但在大多数情况下,和上好年份相比,左岸的葡萄酒要来得更加单薄、更加生硬。总的来看,可以说波尔多2020年份那些不太成功的葡萄酒,具有单宁呈现沙质感的瑕疵——浆果较小、果皮较厚、果汁经过了浓缩,这都让酿酒过程中控制单宁成为2020年最重大的挑战。一些酒款的酒精度还比较高、表达不够细腻,特定风土特征表达得模糊不清。不过在大多数情况下,圣爱美隆继续其受欢迎的趋势,出产更适合饮用的葡萄酒——明显地,很多酿酒顾问已经不再追寻5~10年前典型的那种“巨无霸”大酒,尽管有些人似乎仍然生活在时间隧道中,在那里,浓黑似墨、比橡木桶更要橡木桶味儿的葡萄酒仍然被认为是适饮的。

 

2020年份的天气情况

 

与2016、2019年不同,2020年份的特点是早收,大部分红皮葡萄在9月底就进行采摘了——考虑到10月份很是潮湿,这是件好事情。2020年,一切都开始得十分顺利,冬天很温和——1月至2月间的温暖日子比以往要多。但在3月初情况就开始变糟糕了,频繁下大雨;到了月中,气温回升导致发芽期提早,但发芽时间又很长:在一些地区超过了两周、甚至更久,而且发芽不均匀。晚期的霜冻也出现了(3月25日),而进入到4月,不仅潮湿炎热(是近40年来的第三高温度),在圣爱美隆还出现了冰雹。5月份与4月相同,也是湿润而温暖:事实上,这是波尔多过往80年中最温暖的五个月之一,导致开花提前,比往年平均时间早了10天。

 

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虽然人们通常说,2020年的夏天是炎热、晴朗和干燥的,但实际上6月份是多雨的,给该地区四面八方的种植者带来了令人头痛的霜霉病等问题。而且让人更加郁闷的是,这也不是一个阳光格外充足、非常凉爽的月份。7月份是旱季的开始,干旱一直持续到8月11日。一方面这种干燥的天气促使葡萄成熟,但显然年轻的葡萄藤,和那些种植在富含沙子及砾石的土壤上的葡萄藤,均遭受了负面影响,因为不像富含黏土的土质,这样的土壤很难存贮水分。

 

8月中旬,雨水终于翩然而至,为土壤补充了贮水量,同时抵御了各地均面临的植株新陈代谢受阻风险——这一风险可不是只针对某些区域。然而,上梅多克(Haut-Medoc)北部地区的降雨量更为充沛;圣埃斯泰夫和波亚克的降雨量超过110毫米,玛歌(Margaux)约为一半,波美侯和圣爱美隆则更少一些。这场雨水对最终的葡萄酒品质具有关键作用,风土的重要性比以往任何时候都来得更加明显。在有些区域,久旱后的甘霖落在种植特定葡萄品种的合适土壤上,这样酿出的葡萄酒表现得最好——如圣埃斯泰夫、波亚克和圣朱利安部分地区的赤霞珠葡萄酒;或是合适的风土加之特定葡萄品种——如波美侯和圣爱美隆的梅洛葡萄酒。我还想补充一点:虽然白天温度很高,但晚上的温度却是非常低的,因此8月最后几天以及9月初的昼夜温差很大,因此采收时葡萄通常带有较好的酸度水平。

 

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在2020年,“风土”概念前所未有的重要。

 

纵观整个波尔多的产量,可以清楚地看到生长季节的天气所招致的问题——最终分析结果是总产量的显著下降。与前两个年份相比,2020年份波尔多产区总产量下降了10%。事实上,与2013年份及2017年份一道,2020年是过去十年中总产量最低的三个年份之一——打个比方,2020年的产量比2019年大约减少25%。受影响最大的品种是赤霞珠,以及品丽珠,不过程度没有赤霞珠那么严重。正是那些土壤富含砾石且降雨稀少、被人们证明属于生长条件最艰难的地区产量下降的最厉害。毫不稀奇,玛歌和佩萨克-雷奥良(Pessac-Léognan)是受牵连最大的产区,因为干旱对上梅多克南部和波尔多市南部的带来最沉重的打击,而在这些产区的土壤中,砾石占据很大比重。然而,虽然波美侯的降雨量比玛歌还要少,但它的产量却比玛歌、以及其左岸南部的其他邻居受到的影响来得更小——这不仅仅是因为波美侯的土壤中含有大量的粘土,而且还因为梅洛葡萄是比赤霞珠更早成熟的品种,因此采摘也更早,从而使它能够躲过干热天气的脱水影响——但那些彼时仍挂在葡萄藤上的果实,例如晚熟的赤霞珠,就不得不忍受命运的安排了。

 

2020年份定价前瞻

 

要说明的是,2020年份葡萄酒总体上来看非常好,也值得葡萄酒爱好者的关注、购买。但显而易见,这一年份的葡萄酒还不够好,不足以支撑全面提价、即使是小幅度提价。考虑到许多品质上佳的2016年份波尔多葡萄酒,以及2017年份、2018年份葡萄酒(2019年份的也很快就会上架)仍然非常容易就可以在市面上买到,这就更加切合实际了。在过去几周里,我所接触的大多数进口商都直截了当地告诉我,他们均将在采购模式上实行非常谨慎的态度——主要考虑到全球经济仍然深受影响,在经历了一年半的大规模疫情之后,许多企业和商业都处于停滞状态,而无论那些关于疫苗的宣传怎样铺天盖地,都不能完全防范个人免受病毒袭击,更不要说对病毒变种了——这疫情仍在持续当中。平均而言,2019年份葡萄酒的定价非常有竞争力——我敢说这是明智的——大约比2018年份葡萄酒低了21%,这无疑有助于葡萄酒的销售。实话实说,我不相信2020年份的价格上涨——哪怕是小幅上涨——还能被专业或业余葡萄酒爱好者欣然接受。可能事情证明我是错的,但我不这么认为,所以总之希望事情会有最好的结果。

 

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Ian站在Chateau Giscours路牌前

 

样品出现的问题,其实根本并非问题

 

在2019年以及接下来的2020年,波尔多期酒的样品被运送到世界各地,以便酒评家、零售商和进口商能够在出行极其受限的情况下可以进行品鉴。虽然在2019年,人们最初对于寄送桶装样品有些担忧——这些样品从本质上说是未酿成的、品质脆弱的葡萄酒。但事实证明,这根本就不是问题。业内领先的零售商、进口商和酒评家都向我确认过,尽管大家最初对这一过程持怀疑态度,但今年以及去年的样品品质大多都很好。

 

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事实上,我的期酒品鉴生涯已经超过20年了,我可以保证,即使在波尔多进行新酒品鉴,样品的变化程度也是相当高的。例如,在经过一上午的酒庄私人参观后,我抵达其中一个酒庄,在这里酿造的产区级葡萄酒将被提供给全球媒体进行品鉴。我们常常发现,我和我迟到的同伴们不得不要求打开新的样品酒,因为那些在几个小时前被打开的样品酒明显有氧化迹象。虽然仍有些酒庄不太愿意把他们酿造的葡萄酒送到全球各地,但其他酒庄已经对新的全球现实情况采取了非常积极的应对态度。例如,豪庄·赛格拉酒庄(Château Rauzan-Ségla,又译鲁臣世家酒庄)、以及韦特海默集团(Wertheimer Group)的其他酒庄,通过传感器应用而创建了一个跟踪流程,使收货方能够验证样品是否处于良好状态。尽管人们可能不喜欢这种远离现场、视线隔绝的品鉴方式,但事实上,在过去的一年里,到处都在举办在线品鉴研讨会——与会者可以品鉴来自世界各地酒庄的葡萄酒样品,而且反馈大多是积极的。似乎至少在某种程度上,这种品酒方式将成为新常态。也许是一种不那么诗意、不那么浪漫的常态,当然也不那么有趣,但同样肯定是更实用、更具有经济性的。

 

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2020年份酒呈现何等相貌,哪些是宜购酒款?

 

在最理想的情况下,2020年份波尔多葡萄酒呈现深色——正如你所期望的,因为这是赤霞珠和梅洛葡萄的混合体;100%的桑娇维塞(Sangiovese)和内比奥罗(Nebbiolo)葡萄就不是这样的。香气直抒胸臆,如果是在较好的风土酿造,则非常顺滑、纯净及轻盈 。它们几乎都具有灵动却和谐的酸度,赋予它们轻盈的品质——这是一件好事,因为我们谈论的是通常表现强劲的葡萄酒。尽管夏季炎热干旱,但酒精含量并不像人们预期的那样高,很可能是因为夏季中期到晚期的极端天气条件,使葡萄的生长速度减缓,因此葡萄没有忘乎所以地积累糖分。尤其是劣质的左岸葡萄酒,可能呈现清瘦感,并带有非常显著的砂砾状单宁,但尽管如此,2020年份左岸仍有很多真正出色的波尔多葡萄酒。作为终极判断,尽管我更喜欢2019年份葡萄酒,因为从全面来看,我感觉它们更加优雅、品质更为稳定,但我真的喜爱2020年份波尔多葡萄酒——这是一个很好、甚至接近优秀的年份,一些真正鹤立鸡群的葡萄酒为这一年份大大增色;还有许多其他款葡萄酒也很适饮、可为饮用者带来简单纯粹欢愉,并与食物恰如其分地呼应搭配——这也是一个额外但重要的加分项。

 

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作者

右岸大放异彩!达加塔大师波尔多2020年期酒报告

Ian D’ Agata

伊安·达加塔

世界著名酒评家

赏源葡萄酒评论主编

赏源风土学院院长

知味葡萄酒首席科学家

伊安·达加塔(Ian D’Agata),世界著名酒评家,赏源评论和知味葡萄酒首席科学家;在葡萄酒领域耕耘超过30年,罗马大学博士(年级第一)、哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学博士后,研究医学和分子细胞生物学。Ian曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑,Decanter特约编辑,负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作,著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著,被誉为是意大利葡萄酒的圣经,后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度醉佳书籍奖,并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。

翻译 | 崔楚屏

校对 | 常昕

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伊安·达加塔
伊安·达加塔

赏源葡萄酒评论 Terroir Sense Wine Review主编

赏源风土研究院Terroir Sense Academy院长

国际风土协会副主席

知味 TasteSpirit 首席科学家

伊安·达加塔在葡萄酒领域耕耘超过30年,在葡萄酒品评、葡萄酒科研写作和葡萄酒教育等方面,都取得了杰出的成果,在葡萄酒行业和葡萄酒爱好者中,享有世界性声望。作为享誉国际的葡萄酒作家,他最近的两本著作《意大利原生葡萄品种》《意大利原生葡萄品种风土》被公认为意大利葡萄酒领域的权威著作;前者荣获2015年Louis Roederer国际葡萄酒作家大奖赛“年度最佳书籍奖”,他是唯一获此殊荣的意大利葡萄酒作家,并入选《洛杉矶时报》、《金融时报》、《纽约时报》评选的“年度葡萄酒书籍”榜单;后者被《纽约时报》和美国的Food & Wine杂志提名为年度最佳葡萄酒书籍。
他曾任Stephen Tanzer的葡萄酒评论International Wine Cellar评论作者团队成员,英国葡萄酒杂志Decanter的特约编辑,Vinous的高级编辑,和多家葡萄酒杂志以及网站的特约作者。他还与他的学生Michele Longo一起合著了由Hugh Johnson主编的《葡萄酒袖珍书》最新版的意大利章节————此书是世界上销量最高的葡萄酒指南,目前出版了43个版本,累计销量1200万册。

为了表彰他在葡萄酒推广和研究方面的贡献,2015年他入选为意大利著名的学术学会Accademia della Vite e del Vino的正式成员,这是意大利历史最悠久的集合葡萄酒领域集大学教授和科学院院士的学会。
多年来,他获得了葡萄酒领域的诸多奖项和荣誉,包括意大利Collio产区Dolegna城的“金页奖”,意大利名庄联盟授予的"最佳葡萄酒作家奖",2016年荣获”金羽毛奖”由法国葡萄酒生产商、酿酒师和明星厨师选为世界8大葡萄酒作家之一,2017年,他被授予加拿大Cuvée杰出葡萄酒写作和推广奖,以此表彰他对加拿大优质葡萄酒在国际上的支持和推广所做出的贡献。
伊安·达加塔精通英语、意大利语和法语,同时是一名拥有医学博士学位的研究者和科学家,他曾在罗马大学、哈佛大学等著名院校接受过多方面的严格医学训练。因为成绩优异,他成为第一位被哈佛医学院儿科系肠胃专业录取的意大利籍博士后,在细胞分子生物学领域进行了多年的深入研究,之后多年担任专业医生和加州大学UCSF医院儿科执行副主任。
他还是葡萄酒教育领域的权威专家,曾担任美国新墨西哥大学的酿酒学研究教授、纽约大学的食品科学硕士项目讲师,以及多家意大利大学和技术学校的葡萄酒管理与营销课程讲师。他还担任多家葡萄酒学校的创始人、科学总监和指导顾问,包括罗马国际葡萄酒学院、Vinitaly国际葡萄酒学院和巴罗洛的意大利国际本土中心葡萄酒和食品研究机构。所受的专业科学训练,让他的研究兴趣集中在本土酿酒葡萄品种和风土表达领域;他是这些被遗忘的意大利古老本土酿酒葡萄品种的复兴和风土文化传播最积极的推动者之一。

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