伊安·达加塔准确地说，从1980年10月我搬到罗马上大学开始（哦，我那时多年轻），就和意大利葡萄酒纠缠在了一起。
这四十多年里，我自信可以说比其他任何一位葡萄酒作家走访过更多的意大利葡萄园，采访过更多的酒庄，写了近20本关于意大利葡萄酒的书和指南，品尝过成千上万的酒，同时也一直被邀请参加无数意大利新葡萄酒和产区的发布会。
因此，当涉及意大利葡萄酒时，请原谅我不太谦虚。
同时，当读者们看到我今天要说的东西时，需要记住这一背景：那就是我不曾记得，有哪次产区新酒发布，能像2019年Chianti Rufina Terraeelectae这样令人印象深刻。
基安蒂·鲁菲娜（Chianti Rufina）——达加塔入门课
显然，所有Chianti中，Chianti Classico是更有名的那个，这点无论从历史还是品质上，都有充分支持。
但是，Chianti Rufina一直都拥有着更容易理解，和让葡萄酒被识别的风土特性。虽然随着Unità Geografiche Aggiuntive（附加地理名称，UGAs）的建立，Chianti Classico在使其风土更符合逻辑，并更容易被掌握方面取得了很大进展，可是这对于规模更小的Chianti Rufina来说显然更容易。
Chianti地图
Chianti Rufina整个范围有12483公顷，但其中只有800公顷种了葡萄，是七个Chianti分支中葡萄种植面积最小的，每年可以酿出约350万瓶葡萄酒。
事实上，Chianti Rufina是历史上非常重要的高品质葡萄酒产区，很早被正式确认和定性的地区之一。在著名的1716年托斯卡纳大公科西莫三世的诏书中，Rufina被列为整个托斯卡纳的四佳产区之一。这不是一个小成就！
这样看来托斯卡纳的地理分级要比波尔多的时间早得多。随后，意大利共和国授予Rufina更多现代称号。1932年的意大利部长令首次定义了更大的”Chianti”产区边界，并明确了其中各种地理组成部分，包括Chianti Rufina。1967年，到了Denominazione di Origine Controllata（DOC）时代；1984年，Denominazione di Origine Controllata e Garantita（DOCG）的地位也随之而来。
Chianti Rufina的葡萄园少的特点，也与实际在产区内酿酒的酒庄数量少相呼应。据统计，目前只有22家酒庄酿造Chianti Rufina，其中20家是Chianti Rufina联盟成员。
尽管有公认的优秀血统和历史意义，Rufina和它的葡萄酒在二十世纪因为二战受伤很深，当时这里的一切都或多或少被炸毁。这之后Rufina一度只能成为每日普通餐酒的代名词。试想一下，这里一度只有2000个居民，却有高达40个装瓶商！
令人欣慰的是，在过去20年里，这里的葡萄酒发展迅速！而且高品质的农业种植得以恢复，整个酿酒业有了长足的改进（而且我必须指出，这不仅仅是那一两个在漫长的历史中一直与伟大有关的酒庄），这也造就了现在这个令人激动的时代。
Chianti Rufina在各Chianti中面积小，但葡萄园平均海拔高，达200-500米（有些甚至高达700米）。这也让当地酒商多年前创造出一波非常成功的关注和宣传。
Rufina位于佛罗伦萨东北方向约20公里处的亚平宁山脉Tuscan-Romagnolo部分的山坡上，Rufina的土地基本上被Sieve河一分为二。海拔高，近河道，地质丰富多样，中温带气候，昼夜温差大（但要注意有些地区比其他地方温暖得多，所以不算一个极端凉爽的地区），这些因素的结合，勾勒出Chianti Rufina葡萄酒的基本特征：
顺滑、冷峻、矿物感、高度芳香到略微饱满且丰富，大多数情况下，Rufina总是比任何其他Chianti或Chianti Classico的酒更有穿透力和提升感。
除了Chianti Rufina葡萄酒的纯粹美味，当我品鉴时，真正的兴奋点在于风土在每一瓶酒中的潜在可识别性。就像波尔多、勃艮第、巴巴莱斯科和蒙塔奇诺的酒一样，不同Chianti Rufina的酒可以明确与其内部特定不同村庄联系起来；就像Gevrey-Chambertin与Chambolle-Musigny不同，Margaux与Pauillac不同。
Chianti Rufina地图
Chianti Rufina产区有五个村镇：从北到南，分别是：
Dicomano（位于北端，海拔高度第一，这是一个几乎极端的山地葡萄种植区，也是酿出了特别顺滑、几乎有金属感的酒）；
Rufina；
Pelago（在东南方向，是这五个里面较温暖的，酒因此略微饱满）；
Pontassieve（在西南方向）；
Londa（在东部）。
只要桑娇维塞的来源只在一个村镇的范围内，在盲品时，要弄清楚这款Chianti Rufina属于哪里并不难。如果事先再想下葡萄园位于河流的哪一边，准确性会更高，特征区别也会变得更加明显。你可以说我是个极客，但对我来说，这种可识别的地方感，不仅非常有趣，而且令人兴奋。
希望深入挖掘、了解更多关于Chianti Rufina复杂、特殊风土的读者，可以参考我2019年的获奖书《Italy’s Native Wine Grape Terroirs》（意大利本土葡萄风土）。
伟大的思想相遇，伟大的事情发生
2015年的一个晚上，几个Chianti Rufina酒庄的庄主聚在一起吃饭，其中有Colognole的Cesare Coda Nunziante、Selvapiana的Federico Giuntini和I Veroni的Lorenzo Mariani。他们讨论着各自的葡萄酒，并产生了一个想法，即酿造一种新的Rufina葡萄酒，品质和价格上的顶级类别。
这个想法那一年圣诞节期间在产区联盟大会上被提交给了其他成员。
起初并不像人们所希望的那样顺利。当时人们对酿造100%桑娇维塞和另起价格相对较高的类别有一些抵触。至少对Rufina的酒庄们来说是这样，当时既定目标是每瓶至少20欧元，甚至更高的出酒庄价格。
反对意见中另一层担忧是：Rufina许多上佳葡萄园仍然相当年轻，平均只有大约15-20年的藤龄。事实上，虽然老藤葡萄园不多，但这件事有着值得称赞的另一面：托斯卡纳其他地方大都没有如此彻底地改造过葡萄园，只有Rufina各地的酒庄曾大规模重新种植过高品质的健康葡萄树，间距更小，架型系统更好。
起初，酒庄们想效仿Chianti Classico，使用Gran Selezione来命名新的类别，目标是与托斯卡纳的Chianti Classico、Montalcino和Nobile di Montepulciano竞争。然而，由于各种原因，使用”Gran Selezione”这个词很复杂，所以也没有实现。事后Rufina的酒庄们带着一点合理的自豪感指出，没给他们的酒用上”Gran Selezione”的称号被证明是一个幸事。
因为Chianti Rufina新的高级别葡萄酒生产准则——Terraelectae，实际上要比Gran Selezione的要求更严。相较单品种桑娇维塞的酿造，Terraelectae的准则是整个托斯卡纳地区尤为严格的（见下文）。
回到要使用Gran Selezione 的想法落空时，联盟的问题就在于要找到另一个名字。Rufina的酒庄们花了两年时间才终于想出并同意使用”Terraelectae”这个词——意为”选择之地”或”高贵之地”。
就这样，Chianti Rufina第一个年份的Terraelectae葡萄酒随着2018年份到，当年有10家酒庄酿造了这一级别的酒。2019年，冰雹和不利的天气意味着两个酒庄（Colognole和Lavacchio）无法酿造这款酒，但与此同时，两个新的酒庄加入近来（Il Pozzo和Il Capitano），因此，尽管2019年也只有10个酒庄的Terraelectae葡萄酒，但酿造Terraectae的酒庄已经攀升到12个。
2020年又有两个酒庄加入了酿造Terraelectae的行列（Il Lago和Ormaevini），因此会有14个酒庄发售2020年份的Terraelectae。Chianti Rufina产区开始吸引人们的注意，俄罗斯和阿根廷投资者的到来表明了这一点。考虑到这里葡萄酒的潜在品质，早应该如此。
Terraelectae葡萄酒好在哪里？
Terraelectae的准则明确而严格：
必须是Chianti Rufina区内的葡萄酒；
只能用100%桑娇维塞和酒庄种植的葡萄酿造；
必须在酒标上标明葡萄园的名称，所以基本上是单一葡萄园的酒；
同时，产量要求低于非Riserva酒（照着Riserva的要求去）；
必须至少陈酿30个月，其中24个月木桶，6个月瓶中。
100%桑娇维塞、单一园、Riserva的产量和陈年要求。。。不能责怪酒庄把所有武器都扔给了这一新级别的葡萄酒，因为他们显然只是想做正确的事情。毫无疑问，酒标上带有Terraeelectae的酒，至少理论上是桑娇维塞葡萄酒中尤为杰出的代表。同样重要的是，联盟未来的目标是使所有Terraelectae葡萄酒获得有机/生物动力认证。
为了清楚起见，值得重复一下：Chianti Rufina Riserva Terraelectae是托斯卡纳除了Montalcino的葡萄酒之外，唯二必须用100%桑娇维塞酿造的酒。
100%桑娇维塞的要求使其甚至不同于Chianti Classico更高的Gran Selezione一级，虽说后者通常是100%桑娇维塞，但法律并不强求。
此外，只能使用酒庄自己种植葡萄的义务使Chianti Rufina Terraelectae葡萄酒显然更有责任感，至少相比几个不必只使用自己酒庄种植葡萄的几个Chianti Riserva，这区别可大可小。
最后一点，单一园的要求也使Terraelectae与其他托斯卡纳葡萄酒（无论是否以桑娇维塞为基础）相当不同。比如Montalcino要求是100%桑娇维塞，但不一定是单一园。
坦率地说，规则里有很多值得咀嚼的地方。建立如此严格，甚至苛刻的规范准则，在大多数产区不常见。诚然，无论多么严格的标准都不能保证葡萄酒的成品品质；但这至少充分说明了Rufina酒庄们的良好出发点，从一开始就定下的高要求。
葡萄酒品鉴
Castello del Trebbio 2019 Chianti Rufina Terraeelectae Vigna Lastricato 94
明亮的红色。薄荷和清漆的清凉气息补充了精致的红樱桃和烟草香气。入口单宁打磨精致、风味纯净、充满活力，在收尾长长的余韵上出现了一些胡椒气息。这款酒的口感特征清楚地显示出葡萄来自Rufina一个更凉爽新鲜的地区，同样位于Marchese Gondi /Tenuta di Bossi酒庄的葡萄园附近，但Trebbio的葡萄园要高很多。1997年种下的Vigna Lastricato园，面积2.63公顷，其特点是有两种不同的朝向（东北和西南）。酒在20 hL的橡木桶中陈酿30个月，然后在瓶中再陈酿15个月后上市销售。给我的印象是，这也许是史上醉佳的Lastricato。做得非常好，一款美丽的酒。适饮窗口：2025-2038。
Fattoria Selvapiana 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigneto Erchi 94
明亮的深红色。穿透性的黑樱桃、黑莓、樟脑、焦油和紫罗兰香气。Erchi园的酒总是以黑色水果为主，而Selvapiana酒庄另一款非常著名的Chianti Rufina，Riserva Bucerchiale则更注重红色水果和树丛香气。入口饱满而有触感，蓝色和黑色水果的味道中带有胡椒和樟脑味道，在柔和而丰富的余味中令人久久不忘地徘徊。Terraelectae Erchi是用桑娇维塞酿造的，其土壤有点让人联想到Chianti Classico的Castelnuovo Berardenga土壤（土壤有高含量铁质存在，呈明显的红色条纹和斑块，但也有石灰石和粘土）。葡萄在不锈钢罐中发酵，不超28摄氏度，果皮接触约20天，然后在30 hL的大桶和使用过的木桶中陈酿。Erchi园种植于1999年，土地前一年从贩牛商手中买下。这是酒庄第一次能够购下葡萄园，而不是不得不出售。第一款来自Erchi葡萄园的酒是在2003年酿造的，但直到2015年，它都是被混酿到Chianti Rufina的酒款中。到2016年，才作为单一园开始装瓶，2018年则成为Terraeelecta的指定用酒。适饮窗口：2026-2040。
Frascole 2019 Chianti Rufina Terraeelectae Vigna alla Stele 94
明亮的深宝石红色。非常新鲜，具有黑皮诺品质的香气，有薄荷红樱桃、小红莓、紫罗兰、矿物感和凉爽草本植物的香气和味道。和谐的酸度为充满活力的后端真正带入味道。非常令人印象深刻、极端优雅。目前只有大约800瓶的产量，由1996年在高处种植的0.7公顷西南向葡萄园的葡萄酿造。葡萄有机种植，酒在大木桶和小木桶中混合陈酿约18个月，然后在水泥罐中继续陈酿。适饮窗口：2025-2036。
Frescobaldi / Castello di Nipozzano 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigna Montesodi 94
明亮的深红色。细微的胡椒和花香完整了成熟红樱桃、蜜饯紫罗兰、烟草、香料的香气和味道。入口单宁既有高度打磨的顺滑感，又有触感，回味中还有咖啡和雪松的细微差别，且非常持久。杰出的酒，作为1974年酿造的第一款Chianti Rufina单一园葡萄酒，Montesodi园漫长而杰出的职业生涯，多年来贡献了大量优秀葡萄酒。Montesodi这个名字源于地形的艰难，岩石和粘土的性质（就像波美侯的Château Trotanoy一样，名字也是指在那里耕作所涉及的劳累）。葡萄园面向西南，主要是alberese土和粘土，在1991年和2007年都重新种过一部分。我曾无数次走过这个葡萄园，强烈建议各位也这样做，因为它太美了。适饮窗口：2026-2038。
Grignano 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigneto Montefiesole 93
明亮的深红色。诱人的麝香、红樱桃、蓝莓、焦油、烟草和紫罗兰香气。紫罗兰前调在漫长的余韵中反复出现，悠长且多层次。比我之前品尝过的酒庄任何其他Riserva酒都要纯粹和新鲜，这是一种美。一款漂亮、风味非常精确的酒，比以前任何Poggio Gualtieri Riserva年份都要好。事实上，2019年只生产了600瓶Montefiesole，因为这是从更大的（1.77公顷）Poggio Gualtieri葡萄园再精选出的。事实上，酒庄第一款Terraelectae是2018年，酒标上为”Poggio Gualtieri”。但在2019年，酒庄决定只使用全部葡萄园中更精华的1.2公顷桑娇维塞。这些葡萄藤是在1999年种下的，酒在不锈钢、大木桶和小橡木桶中酿造成熟。适饮窗口：2026-2035。
I Veroni 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigneto Quona 95
明亮的深红色。这款酒真的非常漂亮，有紫罗兰、可可和矿物感味道，成熟的红樱桃和黑樱桃水果香味带来值得注意的甘甜和丰富感。收尾香气悠长，有一种非常强烈的甘草味，让人喜爱，单宁甜度令人信服。2019年是我所品尝过的I Veroni里顶好的那个（我已经品尝过几乎所有的年份）。5.5公顷的葡萄园位于海拔300米左右，面向西南，1997年种下，40%黄土、30%沙土和30%粘土的土壤。在橡木桶和大酒桶中陈酿16-18个月。适饮窗口：2025-2036。
Fattoria Il Capitano 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigna Il Poggio 95
这款酒非常好，也是我这次品尝的特大惊喜。鲜艳的红色，说明它来自一个较凉爽的地方，但酒的口感既成熟又精致。清脆、果香、芬芳的红樱桃、蔓越莓、血橙和紫罗兰香气，而烟草、墨水和石墨的香气比我几周前喝的同款另一瓶要少一点。入口口感非常纯净、活泼，有多汁的、充满活力的薄荷红浆果和紫罗兰味道。收尾悠长而生动，单宁柔和，酸度和谐。一款灿烂的100%桑娇维塞葡萄酒，诉说着耶韦河右岸的故事。坦率地说，任何人第一次品尝这款酒，即使只是对桑娇维塞有一点经验，也能知道葡萄无疑来自一个高贵的地方。适饮窗口：2025-2035。
Marchesi Gondi Tenuta Bossi 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigneto Poggio Diamante 94
Marchese Gondi酒庄是一个有着贵族根基的酒庄，目前业主是Marie de Labrugière——教皇新堡拥有Fortia城堡家族的直系后裔。早在19世纪，Gondi酒庄就种植了葡萄。事实上，酒庄的酒还在1889年的巴黎博览会上获得过奖牌。此后，葡萄园被重新种植在海拔约250米处，朝向南方，目前葡萄藤可以追溯到2000年。这款Terraeelectae只有大约500瓶，在50 hL的温控不锈钢罐中发酵，在20 hL的奥地利新旧混合橡木桶中陈酿两个月，然后全部在第二次使用的橡木桶中陈酿18个月后装瓶。这些葡萄之前长期曾为酒庄另一款高级别葡萄酒做着贡献，被称为Tenuta Bossi。适饮窗口：2024-2032。
Tenuta Il Pozzo 2019 Chianti Rufina Terraeelectae Vigna Casanova 93+
从十几年前开始，我就一直是Il Pozzo的超级粉丝，当时Terraelectae还是一个无人知晓、并不存在的词。这款酒有着忧郁的深红宝石色。入口是深沉但有些封闭的红樱桃、灌木丛、野草莓、牛肝菌和湿石头香气。干净、纯正、口感好，单宁非常光洁高贵，多汁的红色和深色水果味道有强烈的矿物感支撑。收尾时有细微的泥土和香醋的风味差别。我认为这是一款发展速度要比其他2019年Terraeleectae慢的酒。适饮窗口：2028-2038。
Villa Travignoli 2019 Chianti Rufina Riserva Terraeelectae Vigna Colonneto 88
深红色，带宝石红色泽。奇怪的、非典型的香气特征，与2019年份所有其他Terraeelectae酒的香气特征大相径庭：这款被绿色松树的味道和精致的野味、动物味道所主导，使潜在的纯正红樱桃果味变得复杂。在口中，这款酒既活泼又提神，风味比香气略微成熟，水果味更浓，但也有略微强硬、干燥的单宁，在很长的收尾中很晚才介入。在Villa Travignoli，酒庄历来喜欢比其他Rufina的酒庄更早采收，这可能在一定程度上解释了刚倒酒时很容易发现的细微松树香气差别。这款酒来自一个朝南的三公顷大的葡萄园，种植于2014年。尽管这些葡萄藤的年龄偏小，通常不适合生产像Terraeelectae这样重要的葡萄酒，但酒庄强烈认为Vigna Colonneto园他们桑娇维塞醉好的来源，因此Terraelectae该用这些葡萄来酿造。很明显，酒在野味和松树之下有非常好的水果，但可能不是每个人都喜欢。适饮窗口：2026-2034。
Colognole 2018 Chianti Rufina Terraeelectae Vigna Le Rogaie 93
明亮的红色。细微的咸味补充了红樱桃、黑李子、烟草、樟脑、紫罗兰和泥土的浓郁、饱满香味。口中风味多层次、深沉，活泼和谐的酸度很好地延伸了酒中浸渍樱桃的成熟味道，烟草和薄荷在长长的、顺滑后端出现。Colognole一直是我非常喜欢的Rufina酒庄之一，葡萄酒绝对是产区的经典之作。葡萄园位于Dicomano极高处和Rufina、Pelago的低地之间较温暖的地区。2003年种下的Vigna Le Rogaie园占地2.14公顷，海拔较高（420米），面向西南，但被西南方向附近的Montegiovi山脊保护享有午后阳光。葡萄园的土壤主要是粘土，有一些石灰石和沙子；重要的是，这里有地下水存在，大大有助于葡萄藤在大多数干旱年份避免水分压力。葡萄树生长的区域也特别通风，附近有森林，进一步增强了凉爽的特征。这款酒在50hL不锈钢罐中酿造，然后在25hL的斯洛文尼亚橡木桶中陈酿20个月，然后在瓶中再陈酿18个月；这个年份大约酿造了2100瓶。适饮窗口：2025-2033。
Fattoria Lavacchio 2018 Chianti Rufina Terraeelectae Vigna Casanova 93
深宝石红色。凉爽的野生草本、红樱桃、黑李子、薄荷和薰衣草的香气，辅以紫罗兰和雪松气息。入口口感新鲜多汁，中段和后段非常浓郁，有典型老藤的特点，并拥有很好的红色水果，以及咖啡和杏仁味道，顺滑的单宁和平衡酸度为酒体提供良好的支持。收尾悠长而克制，有非常明显的潜在力量和精细度。应该会有很好的陈年发展。2018年的特点是7月和8月非常炎热，但8月下旬一段时间有大量阵雨，帮助葡萄树避免了有害的缺水压力。这个葡萄园来自一个独特的1.8公顷大葡萄园，早在1963年就在海拔450米的地方种下，而且苗木是现在很难找到的桑娇维塞的古老生物型，这个葡萄园被亲切地称为”上升中的老妇人”（la vecchia in salita），指的是这个葡萄园的年龄和斜坡坡度。这款酒在用佛罗伦萨橡木（来自Modello森林）制成的15 hL橡木桶中陈酿十八个月。适饮窗口：2025-2032。
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土研究院院长
知味葡萄酒首席科学家
伊安·达加塔（Ian D’Agata），世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
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