读完就是Rayas专家,教皇新堡传奇神庄Rayas全系列酒款详解!

本文转载自公众号“田田酒铺”,作者周游。

读完就是Rayas专家,教皇新堡传奇神庄Rayas全系列酒款详解!

在资深葡萄酒爱好者口中,Château Rayas是一定会被热烈谈论的名字,这家异常低调且极具神秘色彩的罗纳河谷酒庄,与勃艮第的名庄Coche Dury, Domaine Leroy 一样,其独一无二的酒庄风格早已超越所在产区的传统认知,成为葡萄酒世界的传奇。作为帕克评分影响力最广的产区之一,罗纳河谷拥有众多获得帕克满分的酒款和高分酒庄,然而Château Rayas从来不需要参考帕克评分,在爱好者心中,Rayas就是Rayas,是许多人最爱的那个酒庄,令全世界的葡萄酒收藏家趋之若鹜。
 

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掌管酒庄的Reynaud家族行事低调,几任庄主略显孤僻耿直的个人性格,多年来,让各路酒评家没少吃闭门羹,无数慕名而来的葡萄酒爱好者亦是铩羽而归。除了少数文字采访,网上能找到的,有关Rayas庄主的视频少得可怜,一共只有两部,一部是Lotel du Vin于2018年拍摄的24分钟参观,以及另一部贝丹德梭于2019年拍摄的5分钟采访。我想,没有人能比现任庄主Emmanuel Reynaud更适合阐述Rayas的风土与理念,以下就以这两部视频中Emmanuel的亲口叙述为基础,结合法国资深葡萄酒论坛上众多爱好者的亲(mai)身(jiu)经(bei)历(ju),以及我和周围朋友们的个人感受,聊一聊Reynaud家族掌管的传奇酒庄Château Rayas, Château de Fonsalette和Château des Tours。

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Rayas看起来有些破旧的“城堡”、酒窖和酿造车间 ©lotelduvin

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Reynaud家族与他们的三家酒庄

Albert Reynaud:1880年,在Avignon工作的45岁公证员Albert 因为双耳失聪,不得不提前退休,买下了教皇新堡附近的Château Rayas酒庄以及附近的农地和森林,种植葡萄,果树和其他一些农作物打发时光。Emmanuel说过,曾祖父Albert当初选择这里的部分原因是阳光不错。
 
Louis Reynaud:1920-1978年间,Albert的儿子,Emmanuel的祖父Louis接掌酒庄,开始专注于打理葡萄园,并且自己装瓶售卖,是教皇新堡产区最早自主装瓶售卖的酒庄之一。有趣的是,Albert在酒标上自行加上了违反当时法律保护规定的“Premier Grand Cru”一词,想必灵感是来源于波尔多左岸的一级庄评级。1935年Louis买下Château des Tours酒庄交给大儿子Bertrand打理,战后1945年又购入Château de Fonsalette酒庄。在他去世后Rayas与Fonsalette均由小儿子Jacques Reynaud继承管理。
 

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1929年份Rayas “1er Grand Cru” © François Audouze

Jacques Reynaud: 1978-1997年间掌管两家酒庄,继承了父亲Louis的理念,即使性格内向,独来独往,但这并不妨碍他依靠出色的酿酒才华,带领Rayas走向辉煌,成就盛名。1997年1月因病突然离世,Rayas和Fonsalette由当时已是Château des Tours庄主的侄子Emmanuel临危受命,接手管理。
 
Emmanuel Reynaud:现任三家酒庄的庄主,1989年从父亲Bertrand手中接过Château des Tours,开始独自装瓶销售。1997年接管Rayas和Fonsalette酒庄,从田间到酿造一手操办。Emmanuel在兄弟姐妹五人排行老三,从小对葡萄园兴趣浓厚,18岁时就已经参与酒庄工作,现在的他育有六个子女,其中两个儿子已经加入酒庄工作。有传言,Emmanuel也继承了叔叔的孤僻性格,拒绝参观采访。但从法国众多爱好者的有趣经历来看,Emmanuel 虽然不善交际,谨慎防备,但内里颇有人情味,每年有少数酒庄常客和锲而不舍的爱好者有机会拜访酒庄,心满意足的拿到当年配额或者三瓶访客套装,偶尔甚至能与庄主一起进入酒窖品尝新的年份和桶样。
 

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Emmanuel Reynaud在Rayas的老酒窖  ©lotelduvin

 

Emmanuel在采访中说到,一直以来,Reynaud家对葡萄和土地保持敬畏,不求短期的利益,不在乎产量,只收获自己感到满意的成熟葡萄,这是家族一脉相承的理念,也是他如今管理酒庄的哲学。对于“Rayas就是Rayas”的感叹, 他回答说:“Rayas并不是比其他教皇新堡优秀,只是独具自我风格,秉持理念,尊重自然,尽力做属于自己的酒,得益于父辈的成功,有幸能在金钱世界之外,在土地之上留下一抹走过的痕迹。” 补充一点八卦,Rayas目前的产权2/3在Emmanuel手里,1/3在他的一个叔叔手中,幸运的是,Reynaud家族尽力维护酒庄的完整传承,而不是各自分家分田。  

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中间黑色框线的为教皇新堡产区范围,黄圈为Rayas
Château Rayas : 1880年购入,位于教皇新堡产区的东北角,面积12到15公顷的葡萄园,被60公顷上下的松树橡树林包围在其中。Rayas的名字来源于酒庄所在的略地(Lieu-dit)名Le Rayas ,  酒庄几栋平房的位置恰好位于三个略地的交界处,分别是东边的Le Rayas, 西北的Pignan Nord和西南的Pignan Sud,具体见下图。Château Rayas一共出产四款酒,教皇新堡级的Rayas(红白), Pignan(红)和罗纳河大区级的La Pialade (红),La Pialade是由Rayas, Pignan和Fonsalette未够标准的葡萄混酿而成,具体构成因年份而异,也不是每年都有酿造。
 

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围绕Château Rayas的三块略地 ( lieu-dit)
Château de Fonsalette:1935年购入,位于Rayas往北22公里的大片森林北部边缘 ,属于罗纳河谷大区,10公顷左右的葡萄园,与Rayas共用酿造车间和陈年酒窖,出产三款酒,罗纳河大区级的Fonsalette(红白)和Fonsalette Syrah (红),后者是八十年代,为了应付客户强烈需求而被迫装瓶售卖的100%Syrah酒款。因为在这之前,混酿剩下的Syrah都是打包批发给餐馆作为餐酒和用于酱汁调味。当时的庄主Jacques一直对syrah不感兴趣,只是少量用于Fonsalette调配的品种。即使是现任的Emmanuel也少有提及纯Syrah酒款。
 
Château des Tours: 1945年购入,位于Rayas东北10公里的Sarrians小村子,属于南罗纳河的Vacqueyras产区,拥有45公顷的葡萄园,主要出产六款酒,Château des Tours Vacqueyras(红),Côtes du Rhône(红白), 和以Domaine des Tours装瓶的Vin de Pays Vaucluse(红白),  Vin de Table Parisy (桃红)。另外还有个别年份出产的100%Merlot和Merlot/Syrah混酿的Domaine des Tours,以及标有Grande Réserve的Côtes du Rhône,据说是Vacqueyras降级的酒款,也可能是延长陈年的大区特别款。
 

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1. Château Rayas,Châteauneuf-du-pape,  100% 歌海娜
2. Château Rayas,Châteauneuf-du-pape,  50%白歌海娜,50%克莱怀特
3. Pignan,Châteauneuf-du-pape , 100% 歌海娜
4. La Pialade,Côtes du Rhône, 80%歌海娜,15%神索,5%西拉
5. Château de Fonsalette, Côtes du Rhône, 50%歌海娜,35%神索,15%西拉
6. Château de Fonsalette, Syrah,Côtes du Rhône, 100%西拉
7. Château de Fonsalette,Côtes du Rhône, 80%白歌海娜,10%克莱怀特,10%玛珊
8. Château des Tours,Vacqueras,80%歌海娜,20%西拉
9. Château des Tours,Côtes du Rhône,65%歌海娜,15%神索,20%西拉
10. Château des Tours,Côtes du Rhône,100%白歌海娜
11. Domaine des Tours,Vin de Pays,55%歌海娜,45%神索,西拉,美乐等品种
12. Domaine des Tours,Vin de Pays,100%克莱怀特

13. Parisy, Vin de Table, 歌海娜,神索

Emmanuel说,我的葡萄酒 ,90%来自于土地和葡萄,我最重要的技艺就是对于风土的尊重,时间都花在地里,消除年份差异或者遮掩田间工作缺失的技巧在我这里并不存在。

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Rayas的沙地与歌海娜

教皇新堡最具代表性的风土是鹅卵石覆盖的土地,尤其是靠近罗纳河沿岸,都是鹅卵石为主。Rayas则是产区中的异类,由海沙沉积形成的细沙土质,捧在手中,会沿着指缝轻轻划落。沙土并非Rayas一家独有,Rayas附近的田地也都是此类风土。但是Rayas的独特之处在于环绕葡萄田四倍面积的森林与朝北缓坡沙地的相辅相成,共同构成的微气候。
 
与鹅卵石的保温效果不同,沙地的蓄热能力很差,太阳落山后,土壤会迅速恢复凉爽。而环绕的树林保护着葡萄田,减弱温差的变化幅度以及Mistral西北风的影响,在夏季,还可以部分减少日照的时长。比如八月份下午5点前后(10点日落),已经有部分田块在树林的阴影里。
 
再加上Rayas的坡度很微弱,只是稍稍的朝北和朝东倾向,所以这里的葡萄在夏季接收的日照远不如临近的教皇新堡产区那么炽热和漫长,到了晚上更是非常凉爽。 
 

Emmanuel说,当你在夏天走入Rayas的田地,可以感受到8到10摄氏度的温差。得益于此,Rayas的采摘日期也比产区绝大多数酒庄晚上至少一个月,一直会等到10月底,11月初才开始采摘,举几个例子,2017年Rayas地块的采摘时间是11月9号,2016年Rayas是10月25号,Fonsalette是10月27号,Tours则是28号。

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2016年采摘期很热,幸好有下雨,潜在酒精度15到16度
沙土的另一大特质是非常贫瘠(极端点就是沙漠),在Emmanuel看来,歌海娜Grenache是罗纳河唯一不需要黏土仍然可以有满意表现的品种,但你得做好产量很低的心理准备。Rayas的种植密度是2500株/公顷,两米乘两米的间隔,已经是这块沙地能承受的上限了,到了夏天葡萄生长季,酒庄必须人工除草,以便让土地的肥力全部供给葡萄藤维持结果,最终的产量根据年份差异,在500升到1500升/每公顷,作为对比,教皇新堡平均产量是3500升/公顷。所以酒庄一共10公顷的葡萄田用于酿造Château Rayas(红),每年大约出产1万瓶上下。
 

按照Emmanuel的描述,这10公顷的葡萄园又具体分成了三大片,Le Levant(日出), Le Cœur(日中), Le Couchant(日落),对应着一天中各时段接受阳光的不同位置的葡萄园。

Levant:沙土中混杂许多贝壳和砾石,是相对潮湿的土质,构筑Rayas的骨架,给予葡萄酒更多的野性和深度,但会少一些平衡感。

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Cœur:三块中最细腻轻盈的沙土,同时地块又受到Mistral风的吹拂, 这片地产出的酒也是优雅轻盈,丝滑飘逸,香气美妙绝伦。

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Couchant:参杂些许黏土因此相对扎实致密的沙土,这里产出的酒有咀嚼果肉的感觉,圆润可口。
 

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这三片田的歌海娜是分开采收和单独装桶酿造的,直到装瓶前再混合。另外酒庄更为“神秘”的Pignan也是单独分开酿造,产量远小于Rayas,具体的田块信息难以验证,总结采访文章和参观者的描述,Pignan的田地不是那么纯粹的沙土,更像传统的教皇新堡一点点,表层混杂卵石和黏土,深层仍然是沙土,我猜想可能Couchant和Levant的一小部分区域也被划入到Pignan里,从其他人的采访中也读到Pignan里有混入20%的Rayas酒液。下图是根据采访视频和我自己的猜测大致描绘的Rayas田地分布。( 无法证实,仅作参考)
 

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Rayas田地分布推测图,仅画出可能地块
说到葡萄品种,不论Rayas还是Pignan都是100%的歌海娜,Reynaud家族一直以来偏爱这个品种,Emmanuel也是一样,混酿中加入少部分西拉,但三家酒庄最主要的品种都是歌海娜,在他认为,西拉需要三、四十年陈放才会变得有趣,是北隆河的王者,而在这里,歌海娜才是南隆河的灵魂。
 
即便是在南隆河以歌海娜为单一品种的所有酒款里,Rayas的风格依然是与众不同的优雅纤细。Emmanuel 提到,黏土会给酒带来更多的质地,而这里的细沙几乎不含黏土,产出的酒,质感就很精巧,没有一丝多余的肥美,凉爽的风土孕育出清凉感的果实,果皮也不会过熟,最终酿出来的酒就像细沙划过,丝滑、精致、余味悠长。
Rayas的歌海娜平均藤龄在40年左右,每隔几年便会替换一些老死的葡萄藤,各种年龄的歌海娜混种植,同时采收酿造,一家葡萄老小整整齐齐,融汇成层次更为丰富的果味,年轻的藤带来汁水丰富的果实,与浓缩到有点过头的老藤果实互补平衡,自成一体,这也是Rayas并不会去单独凸显老藤的原因。
 

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Fonsalette的三种葡萄

Fonsalette虽然与Rayas共用一个酿造酒窖,但葡萄来自Rayas往北22公里的一片10公顷左右的葡萄园,土壤中混杂黏土,鹅卵石和沙砾,除了占主导的歌海娜以外,需要黏土和热量的神索(Cinsault)以及西拉(Syrah)更适合种在这里。这里的地势比Rayas开阔,隆河凛冽的Mistral风常常扫过葡萄园,是葡萄生长的天堂。
 
这里出产的神索,经过Emmanuel的塑造,质感非常特别,拥有和歌海娜一样的极佳品质。 经过大容量的旧桶里陈年,在Fonsalette混酿中占比35%,带来许多的灵动和轻盈感,另外神索也是采摘的时候口感最佳的葡萄。 
 

Fonsalette的Syrah种植在两种不同土壤的地块上, 一种是沙砾,卵石混杂红色粘土,另一种是沙土,前者带来咖啡、白胡椒、沥青等偏冷凉风味,后者更加成熟细致的果味与悠长的余韵。两片风土展现出截然不同的风味,混在一起却有北隆河的神韵。在混酿仅占15%,多余的用于出产另一款100%西拉的酒款。

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Fonsalette的种植地块

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Château/Domaine des Tours的地块划分

 
Château des Tours在Rayas东北10公里的Sarrians村,一共45公顷,1989年Emmanuel从父亲手中接管后开始独立装瓶,Domaine des Tours是酒庄的“副牌”,用于标示酒庄出品的Vin de Pays de Vaucluse。在今年2月份拍摄的一部短片中,Emmanuel的儿子Benoit详细介绍了酒庄的特点,Château des Tours大致分为三种不同朝向和土壤的三片田,从高到低分别是Plateau, Décroché和Plaine。
 

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Château des Tours的三块田地  © lotelduvin

 

Plateau卵石比较多,décroché是一片沙土斜坡,plaine在坡底,黏土比例高。坡顶的plateau用于酿造Château des Tours, Côtes du Rhône大区, 65%的歌海娜,20%的西拉和15%的神索。 

Décroché上有酒庄最老藤龄的歌海娜,最早的种植于1920年,用于酿造Vacqueyras酒款,80%的歌海娜和20%的西拉。

Plaine是décroché与临近的教皇新堡产区之间的平缓地块,泥沙混杂黏土,用来做Domaine des Tours酒款,55%的歌海娜, 比例不低的Cinsault,剩下的是Syrah、Counoise、Merlot和Dious。
 
坡顶出产的Côtes du Rhône最热情,Vacqueyras则需要更长时间表现他的优雅与余韵,有趣的是château des Tours的CDR大区,反而更具有Vacqueyras产区的特点。而Vin de pays级别的Domaine des Tours展现出丰富的莓果风味,比Château酒标的更易饮。所有酒款都在Château des Tours的酒窖酿造,大体上是一半除梗,一半带梗。
 

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剩下那10%的酿造

按照Emmanuel所说,90%的工作都是在田里完成的,耐心等待葡萄缓慢熟透,接下来的酿造顺其自然。众所周知Rayas是产区最晚采收的酒庄,Emmanuel对于成熟度与果实感的要求很高,他通常会等待十月份的一场小雨来补充葡萄的汁水,获得更加平衡的风味,在十月末和十一月初再分片采摘。但这同时也得承担减产的风险。比如08年份只有30%的果实最后能达到满意的标准,01和11年份产量丰盈,但也不会超过20hl/ha。而说到18年,产量只有正常的5%上下,以至于Emmanuel不得不特别决定将17年份的酒在桶中延放一年,以避免空桶会受损的问题。

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歌海娜的淋皮工序,酒液淋在一块旧木板上
每年采收的时候,去不去梗不是关键因素,主要是果实足够成熟,Emmanuel特意强调,不是整串发酵,是破皮带梗发酵,避免整串产生的二氧化碳浸渍。果实状态完美,在水泥桶里自然发酵三到四周, 只做轻柔的淋皮,更像是在泡制而非萃取,得到的酒液颜色很浅,等装瓶之后随着空气的滲入,酒液熟成,颜色自然显现。有访客提问,为何其他酒庄的歌海娜不像这样,Emmanuel幽默地回答道:“我们不是其他酒庄。” 
 

颜色浅另一方面也是因为歌海娜作为红葡萄品种,果肉是少见的白色,所以颜色仅仅存在于果皮中。Rayas和Fonsalette的各个地块和品种都是分开酿造,发酵浸渍之后分别装入大容量的旧桶陈酿16个月左右,这其中最年轻的桶都已经是30年以上,其中有一些是祖父Louis那时买的桶,已经连续使用了80年。Emmanuel很讨厌新桶,对他而言新桶就像是化妆品,Rayas的葡萄是如此纯粹,化妆反而是一种遗憾,如果收获的葡萄让你吃了还想吃,那么由它酿造的酒喝起来也会一杯接一杯,无需额外修饰。

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旧木桶中提取的歌海娜颜色非常通透
Rayas对于产量的佛系态度,也归功于酒庄长期保有的库存来平衡支出。装瓶后的葡萄酒通常会经过10到12年才会上市,比如现在市面上最新年份的Rayas,Pignan,Fonsalette是2011年份,Château des Tours是2016年份。此外,酒庄也会额外预留一部分库存,进行更长时间的陈年,比如Château des Tours,尚有01年的库存,Vacqueyras预留了98年份,最理想的状态是二十年的陈放再拿出酒窖。
 
年份于Emmanuel而言,“更多地是有饱满的年份,清瘦的年份之分,尝试去明白每个年份的独特之处。那些所谓的大年份,往往要等到下一代才能品尝其完美状态,结果我们自己喝不到,这不是我酿酒的目的。“
 

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我们喝得到的酒

 
Château Rayas的价格从05年前后60欧一瓶,一路稳步涨到如今的渐渐逼近1000欧,即便价格如此之高,仍然是一瓶难求。Emmanuel已是尽可能地把酒卖给真正喜欢的人,但并不富裕的产量和酒庄预留库存使得每一箱配额都异常抢手, 对于法国的酒商来说,只要是Reynaud三家酒庄的配额,不管怎么搭配,都会全部拿下。我们去Avignon旅游的时候,走进一家老牌酒窖,正巧听到前脚进门的美国人在询问是否有Rayas售卖,老板再三表示早已售罄,那人仍然不死心的留下电话等着来年的配额,呵呵,他八成是等不到那一天。
 

幸好,除了Rayas和Pignan,Château des Tours的几款酒相对容易买到并且不贵,Emmanuel抱持着与Rayas同样的理念,花费同样功夫在管理这家最早继承的酒庄。法国最佳侍酒师Antoine Pétrus是Rayas的最资深粉丝,作为Reynaud先生亲自证实的,喝过的Domaine des Tours和Rayas一样多的最佳客人,Pétrus先生认为一瓶2015年的Domaine des Tours与一瓶1929年的Rayas给他带来同样愉快的享受。当然,在他喝过的Rayas里,印象最深刻的是1929、1961、1978年份,以及更加神秘的1961年半甜Rayas白,1991年桃红风格的Fonsalette和45年的果渣白兰地。

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Taillevent执行长Antoine Pétrus和Rayas © En Magnum
回到现实,最开始写这篇文章的时候,是打算采访周围喝过Rayas的朋友们,总结一下各自的喝酒感受。但实际聊过了之后,虽然不说是一千个人有一千个Rayas吧,但互相对立的感受也是常有:“不是很复杂,总是甜美 / 树莓的香气与芬芳的果味 / 不算甜美,冷凉的优雅 / 做得比较好的教皇新堡歌海娜 / 初恋的感觉 / 玫瑰花香,太贵 / 复杂度和长度都非常好 / 卖得更贵也值得,喜欢98和05 / 完全不像教皇新堡 / 有西拉神韵的歌海娜和有歌海娜细腻的西拉 / 开门见山,直接的好喝,不用苦寻滋味,等待变化/ 一直在变化,千姿百态/ ……”  一边听他们回答的同时,我也在努力回忆,我们喝的是同一瓶酒吗?
 

对于“甜美”这种敷衍的评价, 我有追问 “那别的歌海娜也挺甜美还妖娆,佳美更甜美,甜美的酒很容易找到阿”,  再回答:“就像夏天吃西瓜,虽然都是西瓜味,但是总有那么一个瓜甜到恰到好处,瓜瓤的口感又佳”。这么一说,我觉得挺有道理,即使简单如“甜美”,也有高下之分。Rayas的酒像是做减法,没有多余的修饰,将果实可口诱人的滋味从葡萄传递到酒里,自然而又真实。喝这样的酒,无需纠结品种或者产区特征,也不用在意年份差异,静心感受酒液中凝聚的生命力,纯粹灵动的韵味。

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Rayas、Pignan、Fonsalette和Château des Tours木塞
另一个真实的观感是,Rayas的酒标贴得歪七扭八,木塞看着也是廉价款式(除了延迟出庄的换塞酒款),以至于开酒的时候,我们开玩笑说,如果拔出的酒塞是勃艮第那种原木质感十足的长塞,那八成是遇到假酒了。当然,更要命的是,不少朋友肯定Rayas的酒款们存在瓶差,再加上同一年份出庄的时间也有先后,怎么醒酒又是一门玄学。最终结果就是开喝的每一瓶都会有新的发现。甚至在思考,我是不是今天又没喝明白这个酒。我的太太去勃艮第采访的时候,在餐厅点到瓶很实惠的Pignan 07,可是喝着让人失望,碰到爱喝Rayas的Bernard Moreau庄主,对于07年份的Pignan,Rayas表达同感——有种过熟的氧化感。可是我跟朋友喝到的07年份,比06和08都出色一些,难怪一说到Rayas,往往都引起“激烈”的讨论。比如有传言,Emmanuel刚接手Rayas过渡的那几年,出品水平有所下降,但喝过98和01年之后,给予好评的资深饮家大有人在,Emmanuel本人也对2001年份颇有信心。
 

如果按照他给客户的叮嘱,提前1天或者2天醒酒那都是正常操作。但实际经验来看,醒酒时间太长也会丧失很多微妙的香气,有些年份比如1998、2003,瓶醒2个小时已经开放,而2006,2008需要更长时间的瓶醒让香气的层次展开, Pignan和Fonsalette也是一样的难以琢磨,说到底,需要自己体会。

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好友组织的Rayas系列盲品局
Rayas系列的盲品也很有意思,我们之前的一次盲品局,不少人都把两瓶Pignan猜成Rayas,而把Rayas当成Pignan,Fonsalette亦是,把正常款和Syrah款弄反了。另一局,朋友一下就盲出这是Emmanuel Reynaud的酒,但具体是哪一款很纠结。我的个人感觉,Pignan与Rayas相当神似,尤其是不同年份对比,高下难分,从风土来解释的话,两者除了表层土壤略有差异,深层沙土以及周围环境一致,而Emmanuel的个人风格贯穿其中,赋予了相同的灵魂特质。而这一独特的风格印记也同样在Fonsalette和Château des Tours各酒款中延续,作为餐酒的Pialade继承Rayas歌海娜的神韵,酒体稍丰,更早适饮,Fonsalette的混酿款则需要更长时间来柔化,相比Rayas多一些单宁的质感,没有那么纤细。Domaine des Tours是有些隆河范的酒,带你逐步感受Reynaud家的审美。
 
总体而言,Rayas并不是气势宏大,风味浓郁的酒,或许它给不了你强烈的冲击力,澎湃的张力。但是那幽美深邃的香气,如细沙般的酒液,轻盈又隽永地划过味蕾,仿佛没有过痕,余下留白的美。不仅是Rayas,每一瓶Reynaud家的酒都值得细嚼慢咽,但长饮又毫无负担。印证Emmanuel所说:葡萄酒是一片风土孕育的果实,是自然的回馈,每一年都是新的开始,就仿佛一位画家每年都用不同的色彩在画同一幅画,而色彩由天定,我尊重自然的选择,分享这份收获的喜悦”。
最后,在此感谢与我分享美酒和亲身感受的好友们,也欢迎大家留言说说自己的感受。
补一个彩蛋,Château des Tours和Fonsalette都有出产自家酒庄生产的橄榄油
 

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左二是Château des Tours的橄榄油,左三是Fonsalette的橄榄油

参考资料

Chateaurayas.fr

Chateau Rayas By Lotelduvin 视频

Château Rayas, au cœur du mythe à Châteauneuf-du-Pape 视频

Château des Tours 2016 By Lotelduvin 视频

En Magnum #18, Bettane Dessauve

知味: 遗世而独立,Rayas何以成为教皇新堡的传奇名庄

一杯灵:深度解读Rayas 哈雅丝:那一抹神隐,绝世而孤立

 

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