现代在左、古法在右，他要的只是葡萄酒好喝-知味葡萄酒

过去十来年，橘酒变得越来越流行普遍，越来越普遍。世界各地的酒庄和酿酒师也开始加入这一潮流，一来满足消费者的需求，二来也能增加营收。

随着时间推移，流行文化大多会褪色，知味不久前也曾专门讨论过橘酒的未来会走向何方：
不管发展如何，会不会退潮，经典总是永驻，就像迈克尔杰克逊之于流行音乐，迈克尔乔丹之于篮球，橘酒届必须是Gravner。

缘起

意大利东北部弗留利和斯洛文尼亚交界处的科利奥（Collio）山丘似乎永远在向远方起伏。晴朗的日子里，饱和的绿色和天空对比出一派独特的景象。

靠边境有一个名为Linzuolo Bianco的小村，以橘酒而闻名。云集了Dario Princic、Radikon、Fiegl和La Castellada这些酒庄，Gravner自然也在其中。

庄主Josko Gravner就在这里长大，生活并工作。70年代，他参与进家族的酿酒事业，并在80年代不顾长辈建议，对酒窖进行了现代化改造，成为一名备受赞誉的酿酒师。
Josko跟随父亲开始酿酒，但父亲只用大橡木桶酿酒。他开始转用不锈钢发酵，他当时想，酒窖的温度需要控制，因为酒罐很容易受到温度波动的影响。
这时“进步”是他的想法，橘酒还只是概念。

颠覆

但是1987年的一次加州之行后，在他目睹了葡萄酒工业化和商品化的“终极”景象后，他非常失望，整个世界被颠覆了。

这次旅行中，Josko了解了当时“新世界”葡萄酒的运作方式。不想冒犯任何人，但那时的加州，大多数酒庄试图抓住可口可乐消费者们的注意力，因此市场研究是优先事项。甚至有一些学校由化学品和酿酒物料公司资助，培养出的年轻毕业生，最终销售起了不应用于葡萄酒的产品。

葡萄园里灌溉随意，并用化学喷剂来赶走本地物种，一种完全无视自然的状态。

在那一刻，Josko说：”我想做葡萄酒，而不是市场调查。只要酒好，消费者会认同我们”。

这是他作为酿酒师的转折点，自此之后他重新考虑其理念，把所有的现代技术从葡萄园和酒窖中渐渐移走，且再未回头。

挫折

但事情并非一帆风顺，1996年，一场巨大的冰雹袭击了田里所有的Ribolla葡萄，只有大约5%的果实流了下来。他借机进行了一次实验，用延长浸皮时间的方式酿造了2000升的酒，并且没有用商业酵母发酵。

葡萄酒上市后，意大利备受尊敬的食品和葡萄酒指南——大红虾，对这个年份评价说这是对酒庄过去年份的一种羞辱。这导致他声誉大损，大部分国内和出口的销售，在任何人甚至有机会品尝到新年份之前就被取消。

幸好Josko Gravner是一个有很强信念的人，他强烈感觉到这种方法能酿出优秀且耐人寻味的葡萄酒。连续的打击非但没有摧毁他，反而让他充满激情，坚持自己的做法。

追寻

酒庄有六个漂亮的葡萄园，原本有七个，但2012年，他们将其中一个改造成了森林，为了葡萄园的生物多样性！这是Josko许多被实现的农业试验和理论之一。

同样为了重建自然平衡的微生态环境，Josko在葡萄园中挖许多大池塘。这观点来自蒙塔奇诺的英雄酿酒师吉安弗兰科（Gianfranco Soldera），他曾向Josko介绍过这些池塘的用处，并曾在自己托斯卡纳的葡萄园应用过类似池塘。

水是生命之源，水能为现有的葡萄园带来新的植物、昆虫和动物，鱼和植物能保持池塘的相对干净和无异味的环境，并进一步影响整个环境的生态循环，获得良性的可持续发展。

陶罐

如果人类已经有五六千年的酿酒历史，那么很明显，绝大多数时候，酿酒是在没有温度控制的情况下进行的，从这点出发Josko不再使用新橡木桶。之后他发现一些谈论风土重要性的地区使用橡木桶，用来增加单宁，增加烘烤味，反而覆盖了风土的影子。从那以后，发酵和浸渍也不在任何木桶中进行。

在Josko用他300多年老宅里的赤土陶罐试酿一批葡萄酒后，他2000年前往格鲁吉亚，购买更多的”Qvevri”陶罐，并带回弗留利酿酒。2001年，这最初11个手工双耳瓶被运到酒窖，并被埋在了土壤下面，用于酿造酒庄所有的葡萄酒。并按照格鲁吉亚传统的酿酒方法，在双耳陶罐的内部添加了一层蜂蜡，不仅防止酒液漏出，还能保证有一定氧气进入。