橘酒三巨头哪家强？-知味葡萄酒

意大利东北的弗留利·威尼斯·朱利亚（简称FVG）地区将橘酒带入了全世界的视野里。Gravner是开创者，并引得许多其他有才华的人和酒庄也纷纷效仿。

现在喜欢这种酒的人则正面对茫茫多选择的窘境。当谈到葡萄酒时，橘色绝对是新的流行色。无论是在高档西餐厅，还是去友好邻家角落的自然酒吧喝上一口，每张酒单上总会有一些橘酒。

橘酒的历史与复兴

橘酒的酿造方法可以追溯到公元前6000年左右的高加索地区，相当于现在的格鲁吉亚。

当时，酿酒师在被称为qvevri（发音为kev-ree）的大土罐中发酵和陈酿葡萄酒，这些土罐用石头封口，内部用蜂蜡密封，然后将它们埋在地下。双耳瓶内壁涂上蜂蜡，氧气可以非常缓慢地通过瓶壁。蜡阻碍了氧化过快发生，以一种渐进的方式进行，这使得葡萄酒具有氧化性，而不是氧化性的特征（好吧，至少在理论上）。

因为整个过程葡萄连皮放在容器中，用这种方法酿造的白葡萄酒实际上是橘色的。

FVG——意大利橘酒之乡

虽然格鲁吉亚酿造橘酒已经有很长一段时间了，但可以毫不夸张地说，高品质橘酒在全世界的复兴主要归功于一个意大利人——Josko Gravner。

Josko Gravner

如今意大利各地都有不少酒庄在酿造橘酒，但真正的热点是Gravner所在的奥斯拉维亚（Oslavia），这是弗留利·威尼斯·朱利亚大区的一个小镇，长期以来一直用Ribolla Gialla品种酿造葡萄酒。

朱利安山脉——阿尔卑斯山的前哨使该地区免受大多数极端天气和从东北部下降冷空气的影响。此外，靠近亚得里亚海的海岸有海风飘进内陆，缓冲极端温度，并使葡萄保持干燥且减少病害。

奥斯拉维亚（Oslavia）小镇

土壤多石质，排水性非常好，由古老的海源砂岩和泥灰岩的连续沉积物组成，有机物不多，但富含矿物元素。相对陡峭的山坡、古老的葡萄树和贫瘠的ponca土壤（压实的沙子和泥灰岩）结合，使得该地区的葡萄种植和葡萄酒酿造潜力巨大。

不过显然，葡萄酒背后的人，才决定了酒的成败。

一切的开始——Gravner

无疑，Gravner是这一切的开始。庄主Joško Gravner和他女儿Mateja以及孙子Gregor，在整个酿酒过程中严格遵循生物动力法，根据月亮的变化周期确定葡萄园和酒窖中合适的工作。

酿酒回溯到非常古老的方法，遵循六千年历史的格鲁吉亚酿酒技术，葡萄采收后浸泡6-7个月，在qvevri中发酵，然后在陶罐中静置4-5个月。之后，在斯洛文尼亚大的老酒桶中陈酿6-7年，然后不经过滤装瓶。

多年前，酒庄还种植了灰皮诺、长相思和赤霞珠等国际品种，并用这些品种酿酒，之后，Gravner决定将这些品种连根拔起，现在只用FVG本地的葡萄品种酿酒。就这样，酒庄现在只用Ribolla和Pignolo（红）葡萄分别酿造一款酒。

橘酒的另一面——Radikon

奥斯拉维亚地区另一个知名酒庄是Radikon，橘酒界的另一个明星，经典中的经典。

Radikon家族几代人经营着这个酒庄，经历过世界大战，轰炸和杀虫剂等各种原因造成的寸草不生的时期，让1979年接管了家族庄园的Stanko Radikon变得更加尊重自然。早先如前所述，这个品种普遍不受重视，正是在1995年，Stanko开始尝试其祖父的古老酿酒方法，把Ribolla Gialla的果肉和果皮一起发酵一个星期，开始了Radikon的橘酒历程。

一家人发现，以这种方式酿造的葡萄酒既具有极高的纯净度，又使该品种的香气和味道得到了极大提升。由于果皮的长时间浸泡，成品酒呈现出橘色，且保留了清脆的酸度。

此外，这种酿酒方式带来的特点是葡萄酒有大量的单宁，反过来增加了酒的耐陈年性，从而延长了其保质期。Stanko认为，长时间的浸皮给了酒足够的抗氧化物质，只要葡萄没有负面干扰，如腐烂/霉菌等，就没必要添加硫磺。

萨萨（Sasa）

遗憾的是，老庄主多年前因车祸去世。2016年，他儿子萨萨（Sasa）继承了酒庄，出色地继承了父亲的工作并发扬了他的遗产。在Radikon，所有的泡皮浸渍都在橡木桶中，葡萄酒在那里待上一年，然后进入不锈钢罐中几个月，最后在酒瓶中陈放几个月。

Gravner Vs Radikon

比较Gravner和Radikon这两个著名的酒庄，诚然有些笼统：一个使用陶土罐，一个使用橡木桶，但两者葡萄酒之间的差异并不明显。也许十分大的区别，甚至是争议来源，就是是否在酒中添加硫磺。Josko Gravner认为，少量硫磺对发挥葡萄酒的全部风味是必不可少的；相比之下，2002年，Stanko正式不再在其蓝标旗舰酒中添加硫磺。

那么，你喜欢哪家的橘酒？

很大程度上取决于你愿意葡萄酒中有多少“不主流”和氧化。对于那些都不介意的，并且真的不想要任何硫在酒里的人来说，Radikon是明显的选择。相比之下，那些认为有的橘酒潜在的过度氧化使人无法辨别出本源，使葡萄酒都一个味的人，会更喜欢Gravner的葡萄酒。当然，这种说法也是对非常复杂的现实情况一个粗略的简化和概括。

真的很难给出明确的答案：比如我倾向于加了一点硫磺的酒，觉得它们更清脆、更干净、更明亮、更有品种准确性，但事实上，我也是Radikon的大粉丝，这确实是意大利特别伟大的白/橘酒。

徒弟能超越师傅吗？——Damijan

橘酒的不同，在另一个小镇冉冉升起的酒庄——Damijan中有更多体现。Damijan是Damijan Podversic这个酒庄更常被叫的名字。

酒庄位于Goriška Collio地区，与斯洛文尼亚的Goriška Brda交界。年仅四十岁的Damijan Podversic已拥有大量经验，年轻时就开始打理家族的几个葡萄园，从他唯一的师父——Josko Gravner那里学习关于葡萄酒的一切。

他的妻子陪伴他进行复杂的酒窖管理，多年来，她是Damijan的支柱。酒庄种植了大约10公顷的葡萄，重要的葡萄园除了散布在Collio地区的小块土地外，还位于Monte Calvario朝南的山坡上，那里的环境未受破坏，非常适合种植健康、味道丰富的葡萄。

Damijan的酒是对葡萄一种纯粹和自然的表达。酒庄同样采用长时间浸皮来酿造。但Damijan在重视地区古老习俗的同时，也不排斥一些主流品种（虽然比重不高），显示出与师傅辈的些许不同。葡萄园里的品种有：Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Tocai Friulano, Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot 和Cabernet Sauvignon。

从追国际品种，到发扬本地品种，到再探其他品种的可能，葡萄酒的世界永远有人在探索。

（另外提一句：我也喜欢Primosic的橘酒，今年我在意大利Vinitaly首次品尝到。）

Damijan 2018 Ribolla Venezia Giulia 92+

中等金黄色。芳香的茉莉花、桃子、杏子、白柠檬和矿物质味道，但也有一点迷迭香的甜草味。入口酸度适中，几乎是咸的口感，矿物感非常突出，很好地得到精致单宁的支持。味道比香气更微妙，几乎传达出一种残余的糖分，但精美浓缩的果味并不浮夸。长而活泼的余味被重复的咸味矿物色调所主导。未来光明的酒，现在仍然和婴儿一样。适饮窗口：2025-2030。

Gravner 2013 Ribolla Venezia Giulia 95

漂亮的深金黄色。橙皮和橘子酱的香味使白桃、洋甘菊、洋槐蜂蜜和香料（藏红花和生姜）香气更加复杂。在口中，多层次的品质显而易见，中段让人想起中国的绿色柑橘普洱茶，收尾时长，轻盈、甜美，有柚子皮的味道和非常丝滑的单宁酸。不像其他年份的Gravner那样厚重，但拥有可爱、清脆、充满活力的味道个性。适饮窗口：2023-2033。

Radikon 2019 Slatnik Venezia Giulia 91

不清澈的中等金黄色。嗅觉有点古怪，柚子皮和金银花的香气中带有草药和淡淡花香，树脂和香油的香气也很复杂。入口酸度适中，草药和甜香料的味道中带有甜咸橙皮的细微之差。收尾很长，但有一些苦味，并有柑橘和白花气息很好地呼应。一款非常复杂的葡萄酒，正是这种复杂性使其区别于大多数其他自然酒。80%霞多丽和20% Tocai Friulano混酿。适饮窗口：2025-2032。

Radikon 2007 Ribolla 3781 Venezia Giulia 94

真的出色的一款酒。深琥珀色（珍藏版本，在酒窖里保存了10年以上）。闻起来非常丰富，有花香，洋槐、蜂蜜和核果，并有榛子和杏仁的味道。酒体丰满，拥有活泼而和谐的酸度，很好地使香气得到充分发展，并在姜味的余韵中延伸，也有着茶叶、矿物感和冰糖暗示。与高品质的Amontillado雪利酒没什么不同，这款酒的寿命与绝佳的雪利酒一样长。虽然现在已经有15年的历史，但酒在口中仍然非常新鲜多汁，未来还有很多美好的岁月可期。适饮窗口：2023-2038。

作为现代橘酒的开山者，Gravner酒庄将来到7月的GREAT100意大利风土名庄大展，届时新一代的庄主也将亲临展会现场，与大家交流。