Petrus和Masseto何以成就伟大?大师详解梅洛最好的风土

大师借由酒王帕图斯和马塞托领衔的晚宴,为读者解读梅洛的伟大!

梅洛(Merlot)葡萄,种植相对容易,葡萄酒因其果香丰沛、单宁柔和的特质,备受消费者喜爱。与赤霞珠相比,梅洛单宁结构要温和得多,因此不像赤霞珠经常有那种强烈的涩口感。这些特点使梅洛在世界各地种植广泛,但常被用来酿制简单易饮的单品种葡萄酒,定位在相对低端的价格区间。

可事实上,用梅洛来酿造优质、甚至十分不错的葡萄酒并不难,从美国到加拿大,澳大利亚到南非、阿根廷、智利以及其他更多产区,可以说,在世界各地都有数不胜数的优质梅洛葡萄酒。但是,梅洛要酿造出国际一流水准,并能与世界最伟大的其他品种佳酿相媲美,则又是另一回事。

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优质梅洛不少,但真正具有值得称道的复杂性、结构性和陈年潜力的卓越佳酿,只出现在这三个地方:波尔多右岸、托斯卡纳、瑞士提契诺地区(Ticino)。不光我这么说,让-克劳德·贝鲁埃(Jean-Claude Berrouet)也这么认为,他在让-皮埃尔·莫伊克公司(Etablissements Jean-Pierre Moueix)担任技术总监四十年有余,一手负责酿造的酒包括:帕图斯(Petrus)、卓龙(Trotanoy)、帕图斯之花(La Fleur-Pétrus)、玛格莱娜(Magdelaine)及加州的多明纳斯(Dominus),多款近乎神话般的顶级佳酿。在我认识他的二十多年里,贝鲁埃不止一次对我提起这三个地区——鉴于他可以说是(其实就是!)世界上最伟大的梅洛专家,我敢说他的观点很值得借鉴。

梅洛的品种特征

梅洛的名字来源于法语单词Merle或Merleau,意为小黑鸟的深色羽毛,起名的人可能联想起了与之相像的深色梅洛果皮。另一种同样有理有据的假说认为,这些小黑鸟在众多葡萄品种中,更喜欢吃甜美的梅洛葡萄,所以得名。

梅洛果实的特点是圆形、呈乌蓝色、果皮很薄,果穗最常见呈中到大的圆锥形,不过,这个描述比较笼统,因为它们的形态取决于所观察果实,具体是哪个克隆和生物型。

梅洛属于卡门内(Carmenet)葡萄家族(请注意:这不是拼写错误,确实不是Cabernet),该家族还包括佳美娜(Carménère)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、品丽珠(Cabernet Franc)和马尔贝克(Malbec)。其实所有这些品种都是品丽珠的直接或间接后代,而品丽珠是这个出名家族中的最古老成员。

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事实上,直到最近(2009年左右)人们才发现,梅洛的父母是品丽珠和夏朗德黑玛格莱娜(Magdeleine Noire des Charentes)。2004年,在法国圣苏利亚克一个修道院附近,人们发现了一些夏朗德黑玛格莱娜,这一先前被认为已经灭绝的品种,有些老藤在此生长,便对它们展开基因研究,结果发现它居然是梅洛的亲本之一。

梅洛葡萄酒的香气和味道宜人,喝起来就像在享受这些美食:李子、黑加仑、蓝莓、黑莓、可可、牛奶巧克力、香草、咖啡、薄荷,再加上微妙的草本气息。说实话,现在谁不喜欢可可、咖啡、蓝莓?所以不难明白,为什么上好的梅洛如此独特,似乎跟其他品种所酿出的一些佳酿,在风味上差得有点多,比如:黑胡椒、番茄、皮革、甘草和烟熏、焦油这些。

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梅洛也是一个出色的混酿品种,与更为紧涩、单宁含量更高的赤霞珠搭档完美。“梅洛的柔滑感能填补赤霞珠在中段口感上的表现空缺”,是世界各地的酒庄里经常能听到的一句话。除此之外,梅洛与其他葡萄也能很好搭配,最值得一提的是意大利的桑娇维塞(Sangiovese)。

最后,梅洛还是无数不同种类食物的完美搭档,从意面、披萨到牛排和野味。梅洛柔顺的个性,意味着在任何悠闲自在的烧烤派对,或亲朋聚会上,它都不会扫兴。梅洛与鸡肉、火鸡、鸭肉和猪肉等质地较软的肉类,或甜咸口味菜肴进行搭配,更是妙趣横生。

梅洛与风土

那么,为什么用梅洛酿制优秀的葡萄酒容易,但要做出真正杰出的世界级梅洛,却仅限于三个相当小的产区?它们之外就十分罕见。再一次,一切都能归结于风土:不同产区梅洛葡萄的香气和风味差异巨大,更不用说酒体质地和复杂性。在与风土概念相关的众多因素,包括土壤、朝向、气候、地形、地质、微生物和人为干预中,我认为气候和地质对梅洛尤为重要。简而言之,从土壤上来说,梅洛需要粘土,但粘土又不能太多(zuo),而且还必须是适合的粘土种类,相比之下,只要富含砾石的土壤就对赤霞珠十分理想;再从气候上来说,梅洛在炎热地区根本酿不出真正的好酒。

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由于梅洛果皮较薄,而且容易受到水分胁迫,因此选到合适的地块对梅洛来说绝对必要:不仅要保证良好的排水性(梅洛讨厌积水,从而导致坐果不均),在底层土壤中还需要数量可观的粘土,以保证炎热和干旱年份有足够的储水能力。很明显,澳大利亚、南非和意大利南部等地,通常日照强烈,种植薄皮葡萄品种,只会给种植者和酿酒师徒增挑战。难怪世界范围内,一些地方的梅洛被连根拔起,有些是因为温度太高,无法酿出优质的葡萄酒;有些是在较为寒冷的地区,梅洛无法正常成熟,比如加拿大的尼亚加拉地区,不过气候变暖,最终可能会改变这一情况。

对于梅洛葡萄酒,也确实要了解其年份。就像赤霞珠一样,年份较差的梅洛寡淡酸涩、有股草本味儿。当梅洛品质上佳时,可以是非常非常好的酒。鉴于梅洛和赤霞珠都是如此有名,两种葡萄都会酿出一些真正的好酒,和一些绝对超级烂的酒,喜忧参半的是,所有喝酒的人一生中都会遇到这两个极端。

顶级梅洛产区

世界上最好的梅洛葡萄酒产区是波尔多右岸的波美侯(Pomerol)和圣埃美隆(Saint-Emilion),其中波美侯更佳。这两个地方之外只有意大利目前有足够多的梅洛佳酿,可以挑战法国在这一品种上的领先地位。

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梅洛在法国

如果只考虑梦幻级梅洛的绝对数量,那么必须承认,波美侯和圣埃美隆,的的确确是梅洛葡萄酒的王中之王。宝利嘉(Bellegrave)、色丹迪美(Certan de May)、卡农(Canon)、卡农嘉芙丽(Canon La Gaffèliere)、富尔泰(Clos Fourtet)、萨乐斯(de Sales)、嘉仙(Gazin)、拉弗嘉仙(La Fleur-Gazin)、乐王吉(L’Evangile)、康赛扬(La Conseillante)、帕图斯之花(La Fleur-Petrus)、维奥莱(La Violette)、里鹏(Le Pin)、帕图斯(Petrus)和卓龙(Trotanoy)等等,上述随便几个就能凑成一张令人艳羡的酒单,我甚至还没加入欧颂(Ausone)、白马(Cheval Blanc)、花堡(Lafleur)和老色丹(Vieux Château Certan)这些。虽然,后几个更多品丽珠而非梅洛,而老色丹酒庄,更多以赤霞珠调配,不过这些令全世界艳羡不已的顶级佳酿都有梅洛在内。

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大多数情况下,100%梅洛葡萄酒在法国很少见,就是在右岸,梅洛也经常与10-20%的品丽珠进行混酿。甚至很少人了解,直到21世纪初,即便是帕图斯——普遍被认为出产100%梅洛,登峰造极般葡萄酒的酒庄,每十年中也有大概三个年份会混入5%左右的品丽珠。不过抛开混酿的问题,重要的是,右岸的梅洛葡萄酒不仅品质绝佳,还能非常清晰地表达出它们所代表的不同风土特性:比如,萨乐斯是高沙质土壤,帕图斯之花更多砾石粘土,使得这两款梅洛,虽然葡萄园相隔很近,但口感却有天壤之别。

尽管当下梅洛在法国已获得惊人成功,但它并不总是一帆风顺。现存官方文献资料对梅洛在法国发展的记载比较有限,首次提到梅洛(葡萄酒)只能追溯到1784年,不过当时法国政府官员倒是已经认为,梅洛是该国最好的葡萄品种之一。比较可能的情况是:在此之前的数个世纪、甚至数千年间,梅洛已经挂在意大利和法国的郊野乡村。毕竟,古罗马的比图里卡葡萄(Biturica)曾被认为是赤霞珠,而梅洛也很可能在同一时期,出现在同一地区,不过很遗憾——每当谈到两千多年前发生的事情时,总是很难说“绝对”两字。

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十九世纪到二十世纪上半叶,当时梅洛变得越来越受欢迎,从配角,转变成有能力单飞的品种,并酿出众多取得巨大商业成功的单品种葡萄酒。但两个毁灭性事件的到来,几乎让梅洛彻底退出历史舞台。一是1956年,波尔多经历了一场灾害性霜冻,几乎所有梅洛葡萄藤都冻死了,也因此,波尔多很少有真正意义上的梅洛超老藤(Très Vieilles Vignes)。更为糟糕的是,在霜冻之后,新种下的梅洛却因为严重的腐烂问题而再次受创。事情变得太糟,以至于法国政府,彻底禁止种植梅洛,以阻止腐烂蔓延。这一禁令直至1975年才被取消,还好此后梅洛除了偶尔遇到一些小问题外,发展一直顺遂。

梅洛在意大利

波尔多右岸很少100%梅洛不同,意大利梅洛葡萄酒往往是100%单一品种。梅洛在意大利相对较晚才开始流行起来,19世纪之前,只有个别贵族家庭在意大利零星种植梅洛,全国范围内大规模梅洛的出现,是世纪末开始

整个20世纪的大部分时间里,梅洛只在意大利东北部,主要是威尼托和弗留利-威尼斯朱利亚地区(Veneto and Friuli Venezia Giulia)流行。70年代初,它迅速在超级托斯卡纳的混酿中享有一席之地,随着一些超托品质拔群,享誉国际,今天,不少梅洛(混酿)已跻身意大利最好的葡萄酒之列。当然,也并不是所有的意大利梅洛都令人难忘,许多酒充其量也只是索然无味,而最糟糕品质要低劣得多。威尼托和弗留利地区的梅洛虽然在当地很受欢迎,却未能在产区外打响名声,威尼托和弗留利-威尼斯朱利亚地区又冷又多雨,梅洛在那里没有什么好的表现也正常,仅有的极少数例外,有格拉芙内(Gravner)和米亚尼(Miani)酒庄。

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在意大利中南部,梅洛的表现情况并没有太好。飞行酿酒师或顾问们一直在推动梅洛种植,希冀新的地方能复制他们早前的酿酒配方,但在许多产区,梅洛葡萄已经被拔掉或只用于嫁接,像在西西里,由于太热,这种独特的酿酒葡萄几乎无法表现出任何令人值得注意的特点。顾问们应了解热量只是佳酿生产方程式的一部分,梅洛之所以未能在几乎其他任何地方,产出像波美侯一样出色的美酒,原因多种多样。

不过由于尚不完全清楚的原因,梅洛在托斯卡纳表现出色:不光是海岸地区,主要的保格利镇(Bolgheri)附近,还在该地区较为凉爽、阳光较少的内陆地区,如经典基安蒂(Chianti Classico)及周围。土壤可能是原因之一,世界著名的马赛托酒庄(Masseto)确实也拥有让帕图斯,和小部分波美侯地区闻名遐迩的蓝色粘土。

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无论如何,托斯卡纳出产的世界级梅洛葡萄酒,数量仅次于法国右岸,这一点无可争议:杜马尼(Duemani)、玛奇奥酒庄(Le Macchiole)的梅索丽(Messorio)、马塞托酒庄(Masseto)的马赛托(Masseto)、皮特罗酒庄(Petrolo)的加拉托纳(Galatrona)、圣朱斯托酒庄(San Giusto a Rentennano)的雷寇玛(La Ricolma)、图丽塔酒庄(Tua Rita)的乐迪加菲(Redigaffi)等。毋庸置疑,这些不仅仅是世界上最好的梅洛葡萄酒,在全球最伟大的红葡萄酒排名中亦能拔群出萃。

顶级梅洛品鉴

以下葡萄酒由本人精选,并于2021年初在上海武康园餐厅举行的一次梅洛佳酿特别品鉴晚宴上品尝。

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1998 Castello di Ama Merlot Toscana Rosso Apparita

95/100

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明亮的深红宝石色。黑醋栗、黑樱桃、紫罗兰和矿物质的香气非常精致、纯净。入口是十分纯净和集中的黑色水果、苦巧克力、草药和甘草味道,酸度清新,单宁细腻,酒体轻盈,这款华丽、仍然非常年轻的葡萄酒传达出的浓郁风味、和谐酸度和细致单宁组合,将保证它未来的陈年能力。这不是一瓶大酒,不过是精致和优雅的典范,一款漂亮的葡萄酒。饮用时间:现在-2034年

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2016 Petrolo Toscana Rosso Galatrona

89/100

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明亮的红宝石色。麝香味结合蓝莓、黑莓、紫罗兰、草药和香料香气,加上明显的略带时髦的野味和皮革气息。入口柔顺丝滑,浓缩小黑果、甘草、矿物质和皮革的味道带有点野性气质。余味悠长,单宁精致,酸度和谐。我通常很喜欢Galatrona,并认为它是世界上最好的几款梅洛之一,但这个特定年份给我的印象是,由于轻微的放克趣味,带来的野味,可能不适合每个人。延长醒酒时间有助于带出更强烈、更纯粹的水果与紫罗兰香气,但当你身旁的人喝下第一口,就翻过身来问 “这是天然葡萄酒吗?”,这绝不是一个好兆头(事实上,Petrolo确实遵循有机葡萄栽培和最小干预的做法)我以前从未在Petrolo的葡萄酒上遇到过这种问题,所以我希望这只是一次性的事情。根据我的经验,Galatrona通常总是一款漂亮、纯净、陈年能力极强的葡萄酒,打分经常在93-97之间。饮用窗口。2024-2032.

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2012 Château Le Bon Pasteur Pomerol

91/100

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中等深红宝石色。明亮的黑莓、紫罗兰、咖啡、胡椒和薄荷香气及风味。入口多汁、有咸感且非常顺滑,深色水果的味道几乎有一种蜜饯的感觉。既不是特别丰满,也不是特别复杂,但非常柔和平衡,收尾悠长而可口。这是波美侯梅洛一种简单,但非常漂亮风格的完美例子。饮用时间:现在-2030年。

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2008 Château  La Conseillante Pomerol

96/100

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充满活力的红宝石色。浓郁、美丽且清晰的蓝莓、黑加仑、胡椒草药、矿物质和灌木丛香气味道。入口酒体轻盈,但出的香气和风味集中度带来层层力量。收尾非常微妙和漫长,单宁精致,重复交响着矿物质和爆炸性紫罗兰香水味道。2000年代后半程的La Conseillante是酒庄有史以来最纯净、最美丽的葡萄酒时代(实际上同期所有波美侯葡萄酒都是这样)。然后情况发生了变化,葡萄酒变得酒体更宏大,风味更浓郁,我猜,只要能让人开心就好。饮用时间:现在-2038年。

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2006 Miani Merlot Friuli Colli Orientali

NR

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饱满,深红宝石色。应该有的是精致黑莓、紫罗兰和甘草的香气,以及苦巧克力、可可粉和浓缩咖啡的性感橡木味,不幸的是,这些都被软木塞污染所破坏。这款酒似乎有天鹅绒般的酒体,丰富饱满的黑色水果、紫罗兰和甘草的味道,十分有活力,但显然这款酒不可能被正常欣赏。鉴于该酒被软木塞玷污了,我没有给它打分:NR代表 “未评级”。

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2011 Château l’Evangile Pomerol

94/100

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饱满的红宝石色。广袤、纯粹的黑色水果糖浆、甘草、可可、烤咖啡和蜜饯、紫罗兰香气。入口的稠密、奶油感令人印象深刻,天鹅绒般的单宁质地,甜美的成熟度,使黑色和蓝色水果味道的集中度超高。无可挑剔的平衡,又极致丰满,可以看出2011年是一个炎热的年份。这就是说,单宁被打磨得非常好,悠长、奢华、而又柔和的余味像是奇迹。我虽然更喜欢精致和细节完美的葡萄酒,而不是一般富丽堂皇的类型,但这款酒并非一般,有多好并不用辩驳。饮用时间:现在-2040年。

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2011 Tua Rita Toscana Rosso Redigaffi

98/100

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饱满的红宝石色。蓝莓、红樱桃、紫罗兰、矿物质、咖啡、牛奶巧克力和芳香药草的香气扑面而来。入口是柔和、多汁、诱人的甜感,有更偏波尔多式的深色浆果、草药和香料味道,但也具备托斯卡纳南部的奢华气息。层次丰富,这款萄酒超级复杂、饱满又令人惊讶的轻盈,并拥有真正非凡的清晰度和层次感(尤其考虑到2011年是一个热年)。漫长、不断反复的回味伴随柔顺的单宁和和谐的酸度。这款酒个性十足,绝对让人眼前一亮。简单来说,这是我所有2011年份的酒里,喝过最好的10款,或12款意大利红葡萄酒中的一个。饮用时间:现在-2036年。

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1999 Château Trotanoy Pomerol

98/100

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深邃明亮的红宝石色。深沉而芬芳的黑加仑、覆盆子、果味黑胡椒、甘草、可可和矿物质香气,所有这些再被异常纯净浓郁的紫罗兰香味所提振。入口后,1999年的卓龙(Trotanoy)拥有一种近乎极致的浓郁度,精确的黑色和蓝色水果味道,配以香料和矿物感。这款卓龙不仅有力量,而且有真正的细腻度和后劲。甚至几小时后,当我走在回家的路上,它的余味也一直陪伴着我。这瓶酒经过良好的窖藏,表现是所有喝过99年份这款酒的场合中最好的一次。令人难忘的葡萄酒!饮用时间:现在-2045年。

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2004 Ornellaia Toscana Rosso Masseto

99/100

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明亮的红宝石色。多维的香气烘托出一种贪图享乐的的气质,厚实、成熟的黑加仑、黑樱桃、棕色香料、苦巧克力、矿物质和紫罗兰香气简直要从酒杯中爆发出来;有一点风干、几乎阿玛罗尼或波特酒的特点,但同时又惊人的精致。甜美、细腻、深沉,成熟、天鹅绒般质地的酒体、风味集中度很高。深色水果和香料的味道在极长、充满活力的余韵中贯穿始终,单宁比丝绸还要光滑,不断增添甜感回味。这是有史以来最好的Massetos之一,令人难忘,我”只 “打99分可能是吝啬了。饮用时间:现在-2040年

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1995 Petrus Pomerol

99/100

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明亮的中等红宝石色。非常芬芳和纯净,红色和黑色水果、甜香料、可可和鲜花的表现力跃然纸上。入口极为顺滑,黑莓、咖啡、东方香料和苦味巧克力的美味令人难以置信;对于这款几乎是神话般的波美侯来说,1995年帕图斯拥有一种穿透力很强的矿物感,让人留下精确、活力和轻盈的印象。余味顺滑,有经典的有优质单宁和挥之不去的紫罗兰、可可回味。这不是品尝过的最强壮年份的帕图斯,却是平衡和优雅的典范,简直无法描述这款漂亮的葡萄酒是在口中是多么的天衣无缝和轻盈,单宁的 “触感 “是如此独特,以至于我不得不给这款酒打上如此高的分数。饮用时间:现在-2045年。

作者

Petrus和Masseto何以成就伟大?大师详解梅洛最好的风土

Ian D’ Agata

伊安·达加塔

世界著名酒评家

赏源葡萄酒评论主编

赏源风土学院院长

知味葡萄酒首席科学家

世界著名酒评家,赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家,在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克,JR等评论家并列,Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大最有影响力的葡萄酒评论家之一,曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑,Decanter特约编辑,负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作,他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年,曾任罗马国际葡萄酒学院院长,该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书,是世界最畅销的葡萄酒书籍,另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著,被誉为是意大利葡萄酒的圣经,后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度醉佳书籍奖,并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1),曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究,主攻分子细胞生物学前沿课题。

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伊安·达加塔
伊安·达加塔

赏源葡萄酒评论 Terroir Sense Wine Review主编

赏源风土研究院Terroir Sense Academy院长

国际风土协会副主席

知味 TasteSpirit 首席科学家

伊安·达加塔在葡萄酒领域耕耘超过30年,在葡萄酒品评、葡萄酒科研写作和葡萄酒教育等方面,都取得了杰出的成果,在葡萄酒行业和葡萄酒爱好者中,享有世界性声望。作为享誉国际的葡萄酒作家,他最近的两本著作《意大利原生葡萄品种》《意大利原生葡萄品种风土》被公认为意大利葡萄酒领域的权威著作;前者荣获2015年Louis Roederer国际葡萄酒作家大奖赛“年度最佳书籍奖”,他是唯一获此殊荣的意大利葡萄酒作家,并入选《洛杉矶时报》、《金融时报》、《纽约时报》评选的“年度葡萄酒书籍”榜单;后者被《纽约时报》和美国的Food & Wine杂志提名为年度最佳葡萄酒书籍。
他曾任Stephen Tanzer的葡萄酒评论International Wine Cellar评论作者团队成员,英国葡萄酒杂志Decanter的特约编辑,Vinous的高级编辑,和多家葡萄酒杂志以及网站的特约作者。他还与他的学生Michele Longo一起合著了由Hugh Johnson主编的《葡萄酒袖珍书》最新版的意大利章节————此书是世界上销量最高的葡萄酒指南,目前出版了43个版本,累计销量1200万册。

为了表彰他在葡萄酒推广和研究方面的贡献,2015年他入选为意大利著名的学术学会Accademia della Vite e del Vino的正式成员,这是意大利历史最悠久的集合葡萄酒领域集大学教授和科学院院士的学会。
多年来,他获得了葡萄酒领域的诸多奖项和荣誉,包括意大利Collio产区Dolegna城的“金页奖”,意大利名庄联盟授予的"最佳葡萄酒作家奖",2016年荣获”金羽毛奖”由法国葡萄酒生产商、酿酒师和明星厨师选为世界8大葡萄酒作家之一,2017年,他被授予加拿大Cuvée杰出葡萄酒写作和推广奖,以此表彰他对加拿大优质葡萄酒在国际上的支持和推广所做出的贡献。
伊安·达加塔精通英语、意大利语和法语,同时是一名拥有医学博士学位的研究者和科学家,他曾在罗马大学、哈佛大学等著名院校接受过多方面的严格医学训练。因为成绩优异,他成为第一位被哈佛医学院儿科系肠胃专业录取的意大利籍博士后,在细胞分子生物学领域进行了多年的深入研究,之后多年担任专业医生和加州大学UCSF医院儿科执行副主任。
他还是葡萄酒教育领域的权威专家,曾担任美国新墨西哥大学的酿酒学研究教授、纽约大学的食品科学硕士项目讲师,以及多家意大利大学和技术学校的葡萄酒管理与营销课程讲师。他还担任多家葡萄酒学校的创始人、科学总监和指导顾问,包括罗马国际葡萄酒学院、Vinitaly国际葡萄酒学院和巴罗洛的意大利国际本土中心葡萄酒和食品研究机构。所受的专业科学训练,让他的研究兴趣集中在本土酿酒葡萄品种和风土表达领域;他是这些被遗忘的意大利古老本土酿酒葡萄品种的复兴和风土文化传播最积极的推动者之一。

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伊安·达加塔 伊安·达加塔