伊安·达加塔梅洛（Merlot）葡萄，种植相对容易，葡萄酒因其果香丰沛、单宁柔和的特质，备受消费者喜爱。与赤霞珠相比，梅洛单宁结构要温和得多，因此不像赤霞珠经常有那种强烈的涩口感。这些特点使梅洛在世界各地种植广泛，但常被用来酿制简单易饮的单品种葡萄酒，定位在相对低端的价格区间。
可事实上，用梅洛来酿造优质、甚至十分不错的葡萄酒并不难，从美国到加拿大，澳大利亚到南非、阿根廷、智利以及其他更多产区，可以说，在世界各地都有数不胜数的优质梅洛葡萄酒。但是，梅洛要酿造出国际一流水准，并能与世界最伟大的其他品种佳酿相媲美，则又是另一回事。
优质梅洛不少，但真正具有值得称道的复杂性、结构性和陈年潜力的卓越佳酿，只出现在这三个地方：波尔多右岸、托斯卡纳、瑞士提契诺地区（Ticino）。不光我这么说，让-克劳德·贝鲁埃（Jean-Claude Berrouet）也这么认为，他在让-皮埃尔·莫伊克公司（Etablissements Jean-Pierre Moueix）担任技术总监四十年有余，一手负责酿造的酒包括：帕图斯（Petrus）、卓龙（Trotanoy）、帕图斯之花（La Fleur-Pétrus）、玛格莱娜（Magdelaine）及加州的多明纳斯（Dominus），多款近乎神话般的顶级佳酿。在我认识他的二十多年里，贝鲁埃不止一次对我提起这三个地区——鉴于他可以说是（其实就是！）世界上最伟大的梅洛专家，我敢说他的观点很值得借鉴。
梅洛的品种特征
梅洛的名字来源于法语单词Merle或Merleau，意为小黑鸟的深色羽毛，起名的人可能联想起了与之相像的深色梅洛果皮。另一种同样有理有据的假说认为，这些小黑鸟在众多葡萄品种中，更喜欢吃甜美的梅洛葡萄，所以得名。
梅洛果实的特点是圆形、呈乌蓝色、果皮很薄，果穗最常见呈中到大的圆锥形，不过，这个描述比较笼统，因为它们的形态取决于所观察果实，具体是哪个克隆和生物型。
梅洛属于卡门内（Carmenet）葡萄家族（请注意：这不是拼写错误，确实不是Cabernet），该家族还包括佳美娜（Carménère）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、品丽珠（Cabernet Franc）和马尔贝克（Malbec）。其实所有这些品种都是品丽珠的直接或间接后代，而品丽珠是这个出名家族中的最古老成员。
事实上，直到最近（2009年左右）人们才发现，梅洛的父母是品丽珠和夏朗德黑玛格莱娜（Magdeleine Noire des Charentes）。2004年，在法国圣苏利亚克一个修道院附近，人们发现了一些夏朗德黑玛格莱娜，这一先前被认为已经灭绝的品种，有些老藤在此生长，便对它们展开基因研究，结果发现它居然是梅洛的亲本之一。
梅洛葡萄酒的香气和味道宜人，喝起来就像在享受这些美食：李子、黑加仑、蓝莓、黑莓、可可、牛奶巧克力、香草、咖啡、薄荷，再加上微妙的草本气息。说实话，现在谁不喜欢可可、咖啡、蓝莓？所以不难明白，为什么上好的梅洛如此独特，似乎跟其他品种所酿出的一些佳酿，在风味上差得有点多，比如：黑胡椒、番茄、皮革、甘草和烟熏、焦油这些。
梅洛也是一个出色的混酿品种，与更为紧涩、单宁含量更高的赤霞珠搭档完美。“梅洛的柔滑感能填补赤霞珠在中段口感上的表现空缺”，是世界各地的酒庄里经常能听到的一句话。除此之外，梅洛与其他葡萄也能很好搭配，最值得一提的是意大利的桑娇维塞（Sangiovese）。
最后，梅洛还是无数不同种类食物的完美搭档，从意面、披萨到牛排和野味。梅洛柔顺的个性，意味着在任何悠闲自在的烧烤派对，或亲朋聚会上，它都不会扫兴。梅洛与鸡肉、火鸡、鸭肉和猪肉等质地较软的肉类，或甜咸口味菜肴进行搭配，更是妙趣横生。
梅洛与风土
那么，为什么用梅洛酿制优秀的葡萄酒容易，但要做出真正杰出的世界级梅洛，却仅限于三个相当小的产区？它们之外就十分罕见。再一次，一切都能归结于风土：不同产区梅洛葡萄的香气和风味差异巨大，更不用说酒体质地和复杂性。在与风土概念相关的众多因素，包括土壤、朝向、气候、地形、地质、微生物和人为干预中，我认为气候和地质对梅洛尤为重要。简而言之，从土壤上来说，梅洛需要粘土，但粘土又不能太多（zuo），而且还必须是适合的粘土种类，相比之下，只要富含砾石的土壤就对赤霞珠十分理想；再从气候上来说，梅洛在炎热地区根本酿不出真正的好酒。
由于梅洛果皮较薄，而且容易受到水分胁迫，因此选到合适的地块对梅洛来说绝对必要：不仅要保证良好的排水性（梅洛讨厌积水，从而导致坐果不均），在底层土壤中还需要数量可观的粘土，以保证炎热和干旱年份有足够的储水能力。很明显，澳大利亚、南非和意大利南部等地，通常日照强烈，种植薄皮葡萄品种，只会给种植者和酿酒师徒增挑战。难怪世界范围内，一些地方的梅洛被连根拔起，有些是因为温度太高，无法酿出优质的葡萄酒；有些是在较为寒冷的地区，梅洛无法正常成熟，比如加拿大的尼亚加拉地区，不过气候变暖，最终可能会改变这一情况。
对于梅洛葡萄酒，也确实要了解其年份。就像赤霞珠一样，年份较差的梅洛寡淡酸涩、有股草本味儿。当梅洛品质上佳时，可以是非常非常好的酒。鉴于梅洛和赤霞珠都是如此有名，两种葡萄都会酿出一些真正的好酒，和一些绝对超级烂的酒，喜忧参半的是，所有喝酒的人一生中都会遇到这两个极端。
顶级梅洛产区
世界上最好的梅洛葡萄酒产区是波尔多右岸的波美侯（Pomerol）和圣埃美隆（Saint-Emilion），其中波美侯更佳。这两个地方之外只有意大利目前有足够多的梅洛佳酿，可以挑战法国在这一品种上的领先地位。
梅洛在法国
如果只考虑梦幻级梅洛的绝对数量，那么必须承认，波美侯和圣埃美隆，的的确确是梅洛葡萄酒的王中之王。宝利嘉（Bellegrave）、色丹迪美（Certan de May）、卡农（Canon）、卡农嘉芙丽（Canon La Gaffèliere）、富尔泰（Clos Fourtet）、萨乐斯（de Sales）、嘉仙（Gazin）、拉弗嘉仙（La Fleur-Gazin）、乐王吉（L’Evangile）、康赛扬（La Conseillante）、帕图斯之花（La Fleur-Petrus）、维奥莱（La Violette）、里鹏（Le Pin）、帕图斯（Petrus）和卓龙（Trotanoy）等等，上述随便几个就能凑成一张令人艳羡的酒单，我甚至还没加入欧颂（Ausone）、白马（Cheval Blanc）、花堡（Lafleur）和老色丹（Vieux Château Certan）这些。虽然，后几个更多品丽珠而非梅洛，而老色丹酒庄，更多以赤霞珠调配，不过这些令全世界艳羡不已的顶级佳酿都有梅洛在内。
大多数情况下，100%梅洛葡萄酒在法国很少见，就是在右岸，梅洛也经常与10-20%的品丽珠进行混酿。甚至很少人了解，直到21世纪初，即便是帕图斯——普遍被认为出产100%梅洛，登峰造极般葡萄酒的酒庄，每十年中也有大概三个年份会混入5%左右的品丽珠。不过抛开混酿的问题，重要的是，右岸的梅洛葡萄酒不仅品质绝佳，还能非常清晰地表达出它们所代表的不同风土特性：比如，萨乐斯是高沙质土壤，帕图斯之花更多砾石粘土，使得这两款梅洛，虽然葡萄园相隔很近，但口感却有天壤之别。
尽管当下梅洛在法国已获得惊人成功，但它并不总是一帆风顺。现存官方文献资料对梅洛在法国发展的记载比较有限，首次提到梅洛（葡萄酒）只能追溯到1784年，不过当时法国政府官员倒是已经认为，梅洛是该国最好的葡萄品种之一。比较可能的情况是：在此之前的数个世纪、甚至数千年间，梅洛已经挂在意大利和法国的郊野乡村。毕竟，古罗马的比图里卡葡萄（Biturica）曾被认为是赤霞珠，而梅洛也很可能在同一时期，出现在同一地区，不过很遗憾——每当谈到两千多年前发生的事情时，总是很难说“绝对”两字。
十九世纪到二十世纪上半叶，当时梅洛变得越来越受欢迎，从配角，转变成有能力单飞的品种，并酿出众多取得巨大商业成功的单品种葡萄酒。但两个毁灭性事件的到来，几乎让梅洛彻底退出历史舞台。一是1956年，波尔多经历了一场灾害性霜冻，几乎所有梅洛葡萄藤都冻死了，也因此，波尔多很少有真正意义上的梅洛超老藤（Très Vieilles Vignes）。更为糟糕的是，在霜冻之后，新种下的梅洛却因为严重的腐烂问题而再次受创。事情变得太糟，以至于法国政府，彻底禁止种植梅洛，以阻止腐烂蔓延。这一禁令直至1975年才被取消，还好此后梅洛除了偶尔遇到一些小问题外，发展一直顺遂。
梅洛在意大利
与波尔多右岸很少100％梅洛不同，意大利梅洛葡萄酒往往是100％单一品种。梅洛在意大利相对较晚才开始流行起来，19世纪之前，只有个别贵族家庭在意大利零星种植梅洛，全国范围内大规模梅洛的出现，是上世纪末开始。
整个20世纪的大部分时间里，梅洛只在意大利东北部，主要是威尼托和弗留利-威尼斯朱利亚地区（Veneto and Friuli Venezia Giulia）流行。70年代初，它迅速在超级托斯卡纳的混酿中享有一席之地，随着一些超托品质拔群，享誉国际，今天，不少梅洛（混酿）已跻身意大利最好的葡萄酒之列。当然，也并不是所有的意大利梅洛都令人难忘，许多酒充其量也只是索然无味，而最糟糕品质要低劣得多。威尼托和弗留利地区的梅洛虽然在当地很受欢迎，却未能在产区外打响名声，威尼托和弗留利-威尼斯朱利亚地区又冷又多雨，梅洛在那里没有什么好的表现也正常，仅有的极少数例外，有格拉芙内（Gravner）和米亚尼（Miani）酒庄。
在意大利中南部，梅洛的表现情况并没有太好。飞行酿酒师或顾问们一直在推动梅洛种植，希冀新的地方能复制他们早前的酿酒配方，但在许多产区，梅洛葡萄已经被拔掉或只用于嫁接，像在西西里，由于太热，这种独特的酿酒葡萄几乎无法表现出任何令人值得注意的特点。顾问们应了解热量只是佳酿生产方程式的一部分，梅洛之所以未能在几乎其他任何地方，产出像波美侯一样出色的美酒，原因多种多样。
不过由于尚不完全清楚的原因，梅洛在托斯卡纳表现出色：不光是海岸地区，主要的保格利镇（Bolgheri）附近，还在该地区较为凉爽、阳光较少的内陆地区，如经典基安蒂（Chianti Classico）及周围。土壤可能是原因之一，世界著名的马赛托酒庄（Masseto）确实也拥有让帕图斯，和小部分波美侯地区闻名遐迩的蓝色粘土。
无论如何，托斯卡纳出产的世界级梅洛葡萄酒，数量仅次于法国右岸，这一点无可争议：杜马尼（Duemani）、玛奇奥酒庄（Le Macchiole）的梅索丽（Messorio）、马塞托酒庄（Masseto）的马赛托（Masseto）、皮特罗酒庄（Petrolo）的加拉托纳（Galatrona）、圣朱斯托酒庄（San Giusto a Rentennano）的雷寇玛（La Ricolma）、图丽塔酒庄（Tua Rita）的乐迪加菲（Redigaffi）等。毋庸置疑，这些不仅仅是世界上最好的梅洛葡萄酒，在全球最伟大的红葡萄酒排名中亦能拔群出萃。
顶级梅洛品鉴
以下葡萄酒由本人精选，并于2021年初在上海武康园餐厅举行的一次梅洛佳酿特别品鉴晚宴上品尝。
1998 Castello di Ama Merlot Toscana Rosso Apparita
95/100
明亮的深红宝石色。黑醋栗、黑樱桃、紫罗兰和矿物质的香气非常精致、纯净。入口是十分纯净和集中的黑色水果、苦巧克力、草药和甘草味道，酸度清新，单宁细腻，酒体轻盈，这款华丽、仍然非常年轻的葡萄酒传达出的浓郁风味、和谐酸度和细致单宁组合，将保证它未来的陈年能力。这不是一瓶大酒，不过是精致和优雅的典范，一款漂亮的葡萄酒。饮用时间：现在-2034年
2016 Petrolo Toscana Rosso Galatrona
89/100
明亮的红宝石色。麝香味结合蓝莓、黑莓、紫罗兰、草药和香料香气，加上明显的略带时髦的野味和皮革气息。入口柔顺丝滑，浓缩小黑果、甘草、矿物质和皮革的味道带有点野性气质。余味悠长，单宁精致，酸度和谐。我通常很喜欢Galatrona，并认为它是世界上最好的几款梅洛之一，但这个特定年份给我的印象是，由于轻微的放克趣味，带来的野味，可能不适合每个人。延长醒酒时间有助于带出更强烈、更纯粹的水果与紫罗兰香气，但当你身旁的人喝下第一口，就翻过身来问 “这是天然葡萄酒吗？”，这绝不是一个好兆头(事实上，Petrolo确实遵循有机葡萄栽培和最小干预的做法）。我以前从未在Petrolo的葡萄酒上遇到过这种问题，所以我希望这只是一次性的事情。根据我的经验，Galatrona通常总是一款漂亮、纯净、陈年能力极强的葡萄酒，打分经常在93-97之间。饮用窗口。2024-2032.
2012 Château Le Bon Pasteur Pomerol
91/100
中等深红宝石色。明亮的黑莓、紫罗兰、咖啡、胡椒和薄荷香气及风味。入口多汁、有咸感且非常顺滑，深色水果的味道几乎有一种蜜饯的感觉。既不是特别丰满，也不是特别复杂，但非常柔和平衡，收尾悠长而可口。这是波美侯梅洛一种简单，但非常漂亮风格的完美例子。饮用时间：现在-2030年。
2008 Château La Conseillante Pomerol
96/100
充满活力的红宝石色。浓郁、美丽且清晰的蓝莓、黑加仑、胡椒草药、矿物质和灌木丛香气味道。入口酒体轻盈，但杰出的香气和风味集中度带来层层力量。收尾非常微妙和漫长，单宁精致，重复交响着矿物质和爆炸性紫罗兰香水味道。2000年代后半程的La Conseillante是酒庄有史以来最纯净、最美丽的葡萄酒时代（实际上同期所有波美侯葡萄酒都是这样）。然后情况发生了变化，葡萄酒变得酒体更宏大，风味更浓郁，我猜，只要能让人开心就好。饮用时间：现在-2038年。
2006 Miani Merlot Friuli Colli Orientali
NR
饱满，深红宝石色。应该有的是精致黑莓、紫罗兰和甘草的香气，以及苦巧克力、可可粉和浓缩咖啡的性感橡木味，不幸的是，这些都被软木塞污染所破坏。这款酒似乎有天鹅绒般的酒体，丰富饱满的黑色水果、紫罗兰和甘草的味道，十分有活力，但显然这款酒不可能被正常欣赏。鉴于该酒被软木塞玷污了，我没有给它打分：NR代表 “未评级”。
2011 Château l’Evangile Pomerol
94/100
饱满的红宝石色。广袤、纯粹的黑色水果糖浆、甘草、可可、烤咖啡和蜜饯、紫罗兰香气。入口的稠密、奶油感令人印象深刻，天鹅绒般的单宁质地，甜美的成熟度，使黑色和蓝色水果味道的集中度超高。无可挑剔的平衡，又极致丰满，可以看出2011年是一个炎热的年份。这就是说，单宁被打磨得非常好，悠长、奢华、而又柔和的余味像是奇迹。我虽然更喜欢精致和细节完美的葡萄酒，而不是一般富丽堂皇的类型，但这款酒并非一般，有多好并不用辩驳。饮用时间：现在-2040年。
2011 Tua Rita Toscana Rosso Redigaffi
98/100
饱满的红宝石色。蓝莓、红樱桃、紫罗兰、矿物质、咖啡、牛奶巧克力和芳香药草的香气扑面而来。入口是柔和、多汁、诱人的甜感，有更偏波尔多式的深色浆果、草药和香料味道，但也具备托斯卡纳南部的奢华气息。层次丰富，这款葡萄酒超级复杂、饱满又令人惊讶的轻盈，并拥有真正非凡的清晰度和层次感（尤其考虑到2011年是一个热年）。漫长、不断反复的回味伴随柔顺的单宁和和谐的酸度。这款酒个性十足，绝对让人眼前一亮。简单来说，这是我所有2011年份的酒里，喝过最好的10款，或12款意大利红葡萄酒中的一个。饮用时间：现在-2036年。
1999 Château Trotanoy Pomerol
98/100
深邃明亮的红宝石色。深沉而芬芳的黑加仑、覆盆子、果味黑胡椒、甘草、可可和矿物质香气，所有这些再被异常纯净浓郁的紫罗兰香味所提振。入口后，1999年的卓龙（Trotanoy）拥有一种近乎极致的浓郁度，精确的黑色和蓝色水果味道，配以香料和矿物感。这款卓龙不仅有力量，而且有真正的细腻度和后劲。甚至几小时后，当我走在回家的路上，它的余味也一直陪伴着我。这瓶酒经过良好的窖藏，表现是所有喝过99年份这款酒的场合中最好的一次。令人难忘的葡萄酒！饮用时间：现在-2045年。
2004 Ornellaia Toscana Rosso Masseto
99/100
明亮的红宝石色。多维的香气烘托出一种贪图享乐的的气质，厚实、成熟的黑加仑、黑樱桃、棕色香料、苦巧克力、矿物质和紫罗兰香气简直要从酒杯中爆发出来；有一点风干、几乎阿玛罗尼或波特酒的特点，但同时又惊人的精致。甜美、细腻、深沉，成熟、天鹅绒般质地的酒体、风味集中度很高。深色水果和香料的味道在极长、充满活力的余韵中贯穿始终，单宁比丝绸还要光滑，不断增添甜感回味。这是有史以来最好的Massetos之一，令人难忘，我”只 “打99分可能是吝啬了。饮用时间：现在-2040年
1995 Petrus Pomerol
99/100
明亮的中等红宝石色。非常芬芳和纯净，红色和黑色水果、甜香料、可可和鲜花的表现力跃然纸上。入口极为顺滑，黑莓、咖啡、东方香料和苦味巧克力的美味令人难以置信；对于这款几乎是神话般的波美侯来说，1995年帕图斯拥有一种穿透力很强的矿物感，让人留下精确、活力和轻盈的印象。余味顺滑，有经典的有优质单宁和挥之不去的紫罗兰、可可回味。这不是品尝过的最强壮年份的帕图斯，却是平衡和优雅的典范，简直无法描述这款漂亮的葡萄酒是在口中是多么的天衣无缝和轻盈，单宁的 “触感 “是如此独特，以至于我不得不给这款酒打上如此高的分数。饮用时间：现在-2045年。
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土学院院长
知味葡萄酒首席科学家
世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大最有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界最畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度醉佳书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
