知味君波尔多的形象和声誉建立在它的红葡萄酒上，毕竟，红酒占其总产量的90%左右。评价波尔多的年份整体总是基于红酒的表现，而非白葡萄酒。
著名的1855年分级，只对红葡萄酒，且除了侯伯王外，全部来自梅多克。白葡萄酒在过去和现在都很罕见。又过了一百多年，即1959年时，格拉夫产区才对干白葡萄酒进行分级。
但我要在这里说，波尔多，特别是佩萨克·雷奥良（Pessac-Léognan），更确切地说，是骑士酒庄（Domaine de Chevalier），酿造的白葡萄酒非常复杂，适合陈年。而且考虑到酒的品质，出售的价格也很合理。
骑士酒庄
近期一次横跨四十年的骑士酒庄，红白两色葡萄酒的品鉴会提醒我：自从酒庄被伯纳德（Bernard）家族收购，并由永远微笑的Olivier和他儿子Hugo领导以来，葡萄酒是多么的特别和稳定。
波尔多专家Panos Kakaviatos今年5月在华盛顿特区的1789餐厅组织了一场品鉴会和晚宴。这次活动上，最古老的葡萄酒是1983年份的白葡萄酒，而不是红，也是伯纳德家族购买庄园的那一年。
Kakaviatos曾于2020年在华盛顿的法国大使馆安排过一次类似的活动，就在疫情之前。这两次活动的所有葡萄酒都来自于酒庄直出，并且反复验证了我对这家酒庄葡萄酒的热情。（本文将重点介绍酒庄卓越的白葡萄酒，红葡萄酒的报告将在日后呈现。）
骑士酒庄位于波尔多市南部的佩萨克·雷奥良地区，在1987年获得自己的法定产区称号之前，一直是格拉夫产区的一部分。
佩萨克·雷奥良的土壤多种多样，这也是这里红白葡萄酒都很出色的原因之一。1959年的格拉夫分级中，有14个位于佩萨克·雷奥良的酒庄，有的以白葡萄酒，有的以红葡萄酒，有的兼而有之。骑士酒庄是仅有的六个红白同时进入列级的酒庄。(为了完整起见，其他五个酒庄是Carbonnieux, Malartic-Lagravière, Latour-Martillac, Bouscaut和Olivier）。
非典型波尔多葡萄园
酒庄大约50公顷的葡萄园里，有6公顷专门种植了白葡萄。而在伯纳德家族购买庄园时白葡萄只有3公顷。
长相思占白葡萄种植面积的70%，剩下则是赛美容。伯纳德选出凉爽的土壤和位置用于种植白葡萄，以获取酸度，从而提高葡萄酒的新鲜度。Olivier解释说，夏季的高温和干燥对白葡萄品种的伤害比对红葡萄品种更大，所以保持白葡萄的凉爽很重要。
葡萄种植很密集，每公顷有10000株葡萄藤，这密度在佩萨克·雷奥良很不寻常，许多人认为这增加了葡萄酒的复杂性。耕种以有机或生物动力方式进行。与红葡萄酒不同的是，酒庄可以用较年轻的，也就是15年左右的葡萄藤就酿造出优秀的白葡萄酒。骑士酒庄的白葡萄酒混酿通常在种植的情况上下调整，即三分之二长相思和三分之一赛美蓉。
骑士酒庄本就在佩萨克·雷奥良占据了一个凉爽的地点，毗邻森林，Olivier说这是气候变化的天赐良机，可以保持葡萄酒的新鲜感。而且，正如品酒笔记所示，白葡萄酒显示出非凡的发展，在瓶中陈放多时发展后仍能保持新鲜。
Olivier Bernard
酒庄每年只酿造约18000瓶白葡萄酒，而红葡萄酒则是约100000瓶。二军酒——L’Espirit de Chevalier，葡萄来自年轻的葡萄藤，根据不同年份和重新种植的葡萄树树龄，占产量的40%到60%，代表极高的性价比。
他接着解释：”我们正在寻找白葡萄酒的新鲜度。”这是为什么混酿中的酸度和结构更偏重依赖于长相思，长相思在采摘时酸度比赛美蓉高20%，赛美蓉则增加了酒体和奶油味。他继续说，随着气候变化和长相思的成熟，需要并正在减少赛美蓉的使用。
他对白葡萄酒的热情显而易见，用宽厚的笑容和热情宣称：”我喜欢白葡萄酒。它们是另一个世界。红葡萄酒的世界在土壤中，而白葡萄酒的世界是天堂。白葡萄酒有一种空灵的气质。“
数倍于红葡萄的辛劳
酒庄使用光学分拣来处理红葡萄，但庄主说他们可以很容易地从视觉上发现有缺陷的白葡萄。也许是借鉴了他在苏玳的经验——他也是苏玳著名酒庄Château Guiraud的部分业主——在骑士，葡萄园同样连续采摘，只收获完全成熟的葡萄。
他们的50000株葡萄藤虽然种在一起，但成熟度上可能会有两个星期的差异，因此在收获的两到三个星期时间里，他们会在葡萄园里转上五次。据估计，他们花在采收白葡萄上的时间是红葡萄的两到四倍，每公顷2000到4000小时，而红葡萄每公顷仅1000小时。
白葡萄酒的微妙之处更加明显，意味着酒庄对白葡萄的采收更加严格，白葡萄酒的重点应该是果味的精致，而不是结构化的单宁，这再次对更有选择地采摘提出了要求。
发酵过程中，不进行果皮接触，只用果汁和果肉进行酿造。使用天然酵母，不经过苹乳转化。发酵是在小橡木桶中进行的，其中大约三分之一是新桶，然后带酒泥陈酿长达18个月。
尽管在伯纳德家族拥有酒庄之前酿出的1980年份白是加糖了的，但今天已经不再需要加糖，由于气候变化，在过去30年里，酒的平均潜在酒精含量已经从12%上升到14%。
在深入了解各年份的品鉴记录之前，让我对骑士白做一些概括性的介绍：年轻时封闭，它们需要在瓶中陈放，然后甚至需要一些空气来展开。它们有一种几乎令人难以置信的能力，可以通过几十年的瓶中陈酿发展出巨大的复杂性。
这次品尝的83和89年以及2020年品尝的80年和90年都是超凡脱俗的。除了伟大的勃艮第白葡萄酒之外，很难找到其他干白能发展出这种复杂性和迷人的诱惑力，同时在三、四十年的酒龄中仍然保持新鲜和活力。
垂直品鉴
Domaine de Chevalier Blanc 2017 Pessac-Léognan 95
在6岁的年纪，这款酒仍然很年轻，起初显示着长相思的嚼劲和橡木影响。但是，在酒杯中30分钟后，所有的元素都凝聚在美丽、和谐的柑橘奶油味中。如果说有什么经验那就是不要催促这些白葡萄酒，给他们时间。2017年的生长季节给酿酒师们带来了一个又一个问题。与红葡萄相比，白葡萄的采收期更早，在9月上半月，大限度地减少了破坏作物的秋雨影响，也许部分解释了为什么骑士酒庄的白能在法国人称”困难”的年份里表现出色的原因。这款酒也确实如此。适饮窗口：2023-2047。
Domaine de Chevalier Blanc 2010 Pessac-Léognan 97
这款壮观的酒不需要在杯中的准备时间，光彩立即显现出来，散发着迷人的香气。它显示出巨大的存在感，以优雅和魅力而不是力量诱惑着你。坚定的钢铁感抵消了一丝圆润的坚果味。即使是空酒杯也有很好的味道! 适饮窗口：2023 – 2035。
Domaine de Chevalier Blanc 2001 Pessac-Léognan 95
香气显然是成熟的，但不老，保持了一种美妙的新鲜感，平衡了微妙的坚果特性。杏子的底色让人联想到被贵腐菌感染的苏玳，但这酒一点也不甜。柑橘的余味和干杏之间有一种引人入胜的张力，使你在整个用餐过程中保持注意力。非常活泼，在酒杯中不断成长。适饮窗口：2023 – 2030。
Domaine de Chevalier Blanc 2000 Pessac-Léognan 92
(2020年品尝) 虽然2000年份的波尔多红葡萄酒广受赞誉，但白葡萄酒的表现却不尽如人意。这倒使这款酒的表现更加令人震惊，具有微妙和令人惊讶的年轻活力，结合了细腻的桃子味和令人振奋的柑橘味。平衡而悠长，再次证明骑士酒庄能在”困难”年份酿造出优秀的白葡萄酒。适饮窗口：2023-2030。
Domaine de Chevalier Blanc 1993 Pessac-Léognan 90
尽管来自一个大瓶装，但93年的酒似乎比其他老年份更累，更不优雅。同基调、吸引人的清新柑橘和干杏组合在杯中扩大。不过，它仍然缺乏像2001年那样的表现力。但就是说，如果单独饮用，而不是对比年份，它仍将获得掌声。适饮窗口：现在。
Domaine de Chevalier Blanc 1990 Pessac-Léognan 95
(2020年品尝)：凭借其更成熟的桃子和坚果细节，仍然迷人的1990年份反映了该年份的热量。尽管如此，这款慷慨的葡萄酒仍然保持着活跃的柑橘类新鲜感和坚定的矿物性。适饮窗口：现在。
Domaine de Chevalier Blanc 1989 Pessac-Léognan 97
这是这些白葡萄酒发展得能有多好的另一个壮观例子，华丽的1989年表现出一系列迷人的草药味，与一丝热带水果和核果味交织在一起。尽管杯中散发着大量的风味，但该酒并不张扬，而是潇洒，充满诱惑力。柠檬奶油的酸度使它即使在30多年的岁月后也保持着新鲜和活泼，也以优异的成绩通过了空杯测试。适饮窗口：2023-2040年，甚至可能更久。
Domaine de Chevalier Blanc 1983 Pessac-Léognan 96
Olivier Bernard收购酒庄后的第一款酒，华丽的1983年份在40岁时仍然新鲜、平衡，极大的饮用乐趣。巨大的香气将人带入各种奶油色柑橘、杏干和淡淡的坚果口味之中。这款卓越的葡萄酒也通过了空杯测试! 注意酒标上还是写的格拉夫产区，因为佩萨克·雷奥良还没有建立起来。适饮窗口：现在。
Domaine de Chevalier Blanc 1980 Pessac-Léognan 94
(2020年品尝)：1980年是一个非常寒冷的年份，这也解释了为什么前主人，著名的Claude Ricard，给酒加了糖，但不会从品尝它的过程中知道。活泼的1980年传达了一种奇妙而平衡的组合，白桃的细枝末节，微妙的杏仁坚果味，都由活跃的柑橘酸度支持。适饮窗口：现在。
作者
Michael Apstein
Michael Apstein作为一名自由撰稿人，已经写了三十多年的葡萄酒。他为《波士顿环球报》撰写过300多篇葡萄酒专栏。他的文章还出现在美国、加拿大和英国的各种刊物上，包括《Decanter》、《旧金山纪事报》、《波士顿杂志》和《葡萄酒与烈酒》。此外，他一直是Whitley on Wine的定期评论员，这是一个总部在圣地亚哥并向全美广播的电台节目。Michael还经常在许多国际和国内的葡萄酒比赛中担任评委，是一位备受尊敬的葡萄酒教育家，在波士顿成人教育中心任教20年，《Bon Appetit》杂志因此将他选为全美五位 “重点研究特定葡萄酒产区或葡萄酒风格 “的讲师之一。
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