知味君历史上，波尔多列级庄被外国人买下早已不是什么新鲜事，先是欧洲其他国家的富翁，然后美国人也来过。但当40多年前初次有亚洲买家来到这片土地，还是引起了很大的舆论风暴。如今喧嚣已散，葡萄酒品质成了衡量这一收购成功与否的决定性标准。
透过一场横跨近40年的垂直品鉴，开始让我们思考为了酿出好酒，风土、金钱和对长期目标的执着，哪个更重要？还是三者缺一不可。
三得利（Suntory）在1983年时以1000万美元的价格买下了波尔多年久失修、破败不堪的拉格朗日酒庄（Château Lagrange），该酒庄在1855年梅多克分级中位列三级庄。
如今看来当然是很划算的买卖，但在当时，庄园的状况非常糟糕。11公顷的葡萄园中，大约一半葡萄藤甚至都不产果，而产果的葡萄藤里，也有很大一部分染上了病虫害。
于是买下后的几年里，三得利投入了三倍的资金翻新酒窖和葡萄园，更重要的是找来了一支与公司志同道合的团队，以酿出好酒。
Matthieu Bordes
现任酒庄总经理兼首席酿酒师Matthieu Bordes回忆说，起初波尔多人对一家外国公司要收购波尔多列级酒庄感到担忧，甚至有些害怕。但当他们发现新公司有着长远规划时，他们的忧虑也就烟消云散了。一家非常善于合作，资金雄厚，且理解酿酒事业长期性的投资者，对他们工作而言至关重要。
为庆祝收购四十周年，酒庄近期在纽约举办了一场垂直品鉴，酒款从1982年到2019年份。简而言之，此行的收获有：
1. 40年来，不管正牌副牌，Château Lagrange的葡萄酒都有了长足的进步。
2. Château Lagrange的价格对应其品质，在波尔多列级庄中相对便宜。
3. 酒庄的副牌酒——Les Fiefs，同样有着波尔多名庄酒的风采，值得消费者购买，且在瓶中陈年后还会有很好的发展。
副牌的作用与经济学
Marcel Ducasse，1983年开始负责这一收购项目的发展。他很早之前就曾告诉我，改进一款酒，特别快的方法就是创造副牌酒，而他也是这么做的，Les Fiefs de Lagrange就诞生于1983年。
对此，酿酒师Bordes解释说：每个酒庄都有年轻的葡萄藤，通常果实没那么尽善尽美，以及一些压榨酒，或者有病虫害的葡萄，将它们混合在一起过于粗暴。通过严格筛选，将收成特别好的那些装瓶，几乎一夜之间就能酿造出更好的葡萄酒，而不是等上一二十年让葡萄园恢复风采。
当然现在副牌酒的概念已有变化，不过酒庄如今仍会将总产量约60%作为副牌酒Les Fiefs de Lagrange装瓶。
当然，严格挑选意味着正牌列级庄的酒会减少。以高价出售数量较少的正牌酒，并通过副牌来补充收入，这是不少酒庄的财务理论。但这种计算方法对一级庄可能有效，对名气较小的酒庄就不一定了。在实践中，Bordes回忆说，三得利买下酒庄的头14年里，酒庄一直没有盈利。但他们似乎并不在意，因为这家酒庄只是集团300多家公司中的一个，即使在今天也不会对集团的主线产生多少实际影响。
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做到精确的经济支持
Bordes是2006年加入的团队，2013年成为总经理兼首席酿酒师，用葡萄园和酒窖中更高的精确度将正副牌酒的品质提升到了一个新的水平。
他所说的”精确”，一是指逐渐掌握赤霞珠、美乐和小维多，这三个红葡萄品种的上佳种植位置。二意味着要对每个地块进行单独的管理和采收。
Bordes在到任后不久做的一件事就是绘制葡萄园的土壤分布图。尽管当时的酒庄破旧不堪，但身为列级庄在风土条件方面仍具有明显的优势，300英亩的葡萄园被划分为围绕酒庄的两大地块。
与许多波尔多酒庄多年来不断增加葡萄园（有时质量很差）的做法不同，Lagrange从未在圣朱利安的劣质地块上增添过面积。酒庄团队在葡萄园里钻了200多个洞，对土壤进行了分析，分出了17种不同的土壤类型，并将葡萄园划分出103个独特、不同的地块。
但如果每块地的葡萄都不能分开酿造，那么精确也就无从谈起了。Bordes接着讲述了三得利起初是犹豫是否要投资新建100多个小型但昂贵的不锈钢酿酒槽，以取代已有的54个大型酿酒槽。于是，Bordes说服他们从替换几个新桶开始。之后每个人都看到了葡萄酒质的飞跃。现在，Bordes可以用102个小酿酒罐酿造103个地块的葡萄酒。
金钱当然有用！
经过多年实践，Bordes现状能以约80%的准确率预测出哪些地块的葡萄将用于酿造正牌酒，哪些将用于酿造副牌酒。对于其他20%，他带着典型的高卢式微笑说：”ça depends”（看情况）。他补充道：有些年份里他甚至会惊讶地发现，即使是相对较年轻的葡萄树，结出的葡萄品质也足以入选正牌。
酒庄的另一个发展方向是更趋向于有机和可持续发展。波尔多的海洋性气候使完全有机种植十分困难，有人甚至说是不可能。酒庄实践至今，已有约三分之一的葡萄园采用有机种植，目标是实现完全的可持续发展。
同时为了应对气候变化，他们不再摘除朝南或朝西葡萄行的树叶，有助于保持葡萄能在阴凉处生长。他们还在2009年停止了过去对葡萄酒进行降酸的做法，因为如今的葡萄酒需要酸度。品酒笔记也表明，酒庄的葡萄酒的确具有令人振奋的清新口感。
精确采摘也至关重要。如果因为缺少工人而推迟采摘，哪怕是一两天，也会使一批葡萄酒随着糖分和酒精含量升高而失去平衡。因此，Lagrange酒庄没有依赖公共劳动力资源库，而是雇佣了自己的采摘工人团队，他们大多来自比利时或西班牙，随时都可以工作。
自雇团队的额外支出就是采摘团队可能会“闲置”一两天，多出不少额外的费用，但酒庄需要在某块地的葡萄达到所需成熟时，就有人能摘下并将葡萄运往酒庄。
变化的环境与不变的目标
酒庄葡萄酒品质提高的另一重要因素是20世纪80年代补种的60公顷葡萄园，如今里面的葡萄藤已经能为正牌酒源源不断输送果实。
如今葡萄园里赤霞珠占种植面积的67%，美乐28%，小维多5%。
当年酒庄以每年8公顷的速度补种，在补种时更青睐赤霞珠而非美乐，因为随着气候变化，赤霞珠可以更好地成熟，展现更柔顺的单宁。随着时间推移，赤霞珠的比例已从 2005年的46%增加到2022年的86%，带来的效果在正牌酒的调配中显而易见。Bordes相信，到2043年，赤霞珠的比例将达到90%至95%。虽然他喜欢美乐，但这个时代美乐必须种植在伟大的土壤上才能展现魅力。他将小维多形容为”葡萄酒医生”，可以提升酒的单宁、酸度和酒精含量。
葡萄采摘完全由手工完成。采摘者将葡萄果穗放入小筐中，以减少对果实的碰伤。由于葡萄藤环绕着酒庄，因此葡萄在采摘后10分钟内就能运到酒庄，很大限度减少了氧化风险。
在酒窖里，葡萄经过振动台，工人们可以去染了病害的葡萄和杂质，然后去梗，并被转移到另一个振动台上，人工进一步检查和分拣。然后，大约15亿粒葡萄通过光学扫描仪检测人眼无法看到的缺陷。光学扫描仪是新设备，酒庄在 2009年租用，次年决定买下，但Bordes 表示“150年前在酒窖工作的人来到现在依旧可以马上工作，因为酒窖几乎一切都没有改变”。他们仍然使用蛋清澄清，并亲自装瓶。
几十年来，酒庄所做的改变不仅提高了葡萄酒的品质，酒的适饮期也在两端不断扩大。
Les Arums de Lagrange是酒庄1996年开始酿造的白葡萄酒，采用长相思、灰苏维翁和赛美蓉混酿而成，种植面积约4公顷。这款酒在海外市场颇受欢迎，因此种植面积已经扩大到目前的11公顷。Les Arums 采用白色透明，而非传统的绿色瓶装。
2012年，酒庄开始装瓶一款名为Haut-Médoc de Lagrange的葡萄酒，用的葡萄来自上梅多克产区，购买的葡萄园里。不过从2019年份开始，酒的名称被改为Pagus de Lagrange，以符合法定产区规定。
垂直品鉴记录
Château Lagrange Les Arums de Lagrange 2019 Bordeaux Blanc 93
2019年的 Les Arums 非常新鲜，尤其是在这样的天气里，散发着迷人的芬芳和长相思的诱人口感，同时还带有赛美蓉的微妙奶油味。余味中令人振奋的清新口感更增强了它的吸引力。由长相思（77%）和赛美蓉（23%）混酿而成。适饮期：2023- 2026。
Château Lagrange 2019 Saint Julien Cru Classé 97
Bordes讲述了在酿造难得的2019好年时，老板告诉他，尽管他们一如既往地希望他酿造出特好的葡萄酒，但在2019年，他们想要更上层楼，即使这意味着正牌酒数量和财务的损失。因此这一年，酒庄只有30%的葡萄——有史以来的低点——被用于酿造正牌酒。
2019年份口感多汁、圆润飘逸，黑色水果和矿物感十分融合，体现了这一年葡萄的卓越品质。即使赤霞珠的比例高达80%，单宁在这一阶段也柔顺丝滑，展现出类似波亚克村的力量和矿物质感，同时又不失圣朱利安村典型的均衡和优雅。这款肉质饱满的葡萄酒在数十年后应该会有很好的陈年发展。美乐占另外18%，小维多2%。适饮期：2029-2059。
Les Fiefs de Lagrange 2016 Saint Julien Cru Bordeaux 93
成熟、多汁的黑色水果与矿物质交织在一起，这款酒的深度掩盖了这是一款副牌酒的事实。酒的单宁非常细腻，但不如正牌那般圆润飘逸，就像羊羔绒与羊绒的区别。生动的酸度使2016年的Les Fiefs酒体丰满、明亮，并平衡了其成熟度。能感受到橡木陈酿（14 个月，只有 20% 新桶）所带来的光泽，却不会品尝到木香。Bordes阐述道：”橡木是第四个葡萄品种，需要注意不喧宾夺主。这款酒赤霞珠占55%，美乐41%，小维多4%。适饮期：2023-2033。
Château Lagrange 2016 Saint Julien Cru Classé 97
非凡的2016年份可能酒庄特好的作品之一，融合了2009年份的优雅和2010年份的强劲。在丝滑的单宁包裹下，它实现了深色水果与矿物感之间无可挑剔的平衡。这一年酒精度13.7%，优雅而不夸张，清新的口感令人振奋，展现魅力。令人惊叹的悠长余味中一丝微妙的苦味更增添了这一魅力。尽管赤霞珠在混酿中的比例高达70%，但其天鹅绒般的质地使其现在就可以饮用。”在正确的时间采摘”十分关键，Bordes也说道，当时的风险在于，由于采摘期间天气晴好，人们会受到诱惑，等待葡萄更成熟一些。不过，这样做可能让葡萄过于成熟，酿造出的酒过于浓重。Lagrange在2016年避开了这两个陷阱。混酿中赤霞珠70%、美乐24%、小维多6%。适饮期：2026-2056。
Château Lagrange 2015 Saint Julien Cru Classé 92
9月份的降雨削弱了本可能的另一个世纪年份。因此，酒中加入相对较高比例（8%）的小维多来弥补。尽管如此，这款酒多汁的黑色水果还是与微妙的泥土气息相得益彰，一种可爱而略带草本气息的特征正在显现，表明15年的酒刚刚开始进入成熟期。单宁细腻，不像更新的 19 年那样圆润，但也不会造成干扰。由赤霞珠 75%、美乐17%、小维多8% 混酿而成。适饮期：2024-2044。
Château Lagrange 2010 Saint Julien Cru Classé 95
2010年份强劲有力，但酒体紧闭，口感远比2015年份年轻。喝时绝对想不到，充满矿物质的2010年份已有13年历史。虽然这款酒强劲、浓度高，单宁在现阶段也很明显，但口感仍旧平衡。这款新鲜而浓郁的年轻葡萄酒在杯中已略显开阔，但还需要更多的时间才能展现出全部魅力。酿酒师形容其为经典、成熟的”老派”年份酒，余味中的单宁”有嚼劲”，陈年效果会很好。赤霞珠占75% ，这一年没有加入任何小维多，因为”不需要”。美乐占25%。适饮期：2026-2063。
Château Lagrange 2009 Les Fiefs de Lagrange Saint Julien Cru Bordeaux 92
Les Fiefs不仅比正牌更早可以适饮，也在十年左右的时间里得到很好的发展。酒体中等的2009年份现在呈现出雪松和迷人的咸味叶香，矿物质感较少。单宁相比正牌略显粗糙。但坦率地说，如果单独饮用，而不是与其”大哥”并排饮用，不会有人觉得这是副牌。赤霞珠57%，美乐35%，小维多8%。适饮期：2023-2030。
Château Lagrange 2009 Saint Julien Cru Classé 96
2009年是Bordes全面负责酿造的首个年份，酒质华美，平衡无可挑剔。酒体绵长丝滑，比强劲有力的10年份更加清新活泼。这两个年份的酒混酿几乎完全相同，因此差别可能就仅仅在于年份。09年的酒同样还很年轻，但已初露成熟的曙光，让人忍不住想立即品尝。这一年只有不到一半的葡萄被酿成了正牌，多少是其壮观的原因所在。赤霞珠73%，美乐27%。适饮期：2023-2053。
Château Lagrange 2005 Saint Julien Cru Classé 93
细微的叶片风味差别表明2005年的酒已经成熟，而很好地融合在一起的单宁骨架则表明它还不着急老去。咸味和黑醋栗味的奇妙交织增添了巨大的吸引力。赤霞珠和美乐的比例均衡，这是波尔多老年份酒的特点。单宁的细腻程度稍逊于更新年份的酒，但并没有侵略感。9%小维多的加入有助于口感的提升。另外赤霞珠46%、美乐45%。适饮期：2023-2043。
Château Lagrange 2003 Saint Julien Cru Classé 90
2003年是首个显现气候变化的年份，其影响远远超出了人们的预期。粘稠的单宁衬托出成熟的黑醋栗和略带梅子的果味，与甘草的香味形成了鲜明对比。鉴于该年份的酷热，酒酸度还出奇地好。Bordes认为，03年酒的变化表明，酒庄的风土条件可以很好地应对全球变暖。赤霞珠57%，美乐33%，小维多10%。适饮期：2023-2030。
Château Lagrange 2000 Saint Julien Cru Classé 95
到2019年份之前，2000年份酒庄用于酿造正牌酒的葡萄比例都是特低的那个，仅占总产量的34%。因为之前三个”0 “结尾的年份葡萄酒名声都不怎么样，酒庄在这一年想要创造一款珍品。酒的香气馥郁，口感丰满，散发着矿物质和黑醋栗般的香味，并伴有淡淡的烟熏味。其清新和绵长的口感令人着迷。赤霞珠比例高达76%，是现代配方的先驱。另外美乐占24%。适饮期：2023-2043。
Château Lagrange 1996 Saint Julien Cru Classé 96
华丽、完全成熟的1996年份证明了为什么人们应该窖藏列级波尔多葡萄酒。烟草和雪松的香气与新鲜水果和干果香气交织在一起，还有淡淡的肉香，让人食指大动。融合的单宁为这款优雅的葡萄酒提供了支撑。1996年份如今已超过25年，却依然清新活泼，没有一丝疲惫。Bordes指出，由于96年气候凉爽，他们不得不对葡萄进行加糖，但这似乎并未对造成任何负面影响。赤霞珠57%，美乐36%，小维多7%。适饮期：2023-2033。
Château Lagrange 1990 Saint Julien Cru Classé 88
1990 年的酒成熟而大块，但令人失望，尤其是考虑到该年份的重要性。尽管在混酿中加入了小维多，但这款酒却一反常态，缺乏厚重感。干涩的单宁使甜美的果香大打折扣。酒香酵母（Brettanomyces）的淡淡存在使葡萄酒黯然失色。赤霞珠 44%，美乐 44%，小维多12%。适饮期：现在。
Château Lagrange 1983 Saint Julien Cru Classé 91
1983年份由酒庄前庄主酿制，如今已完全成熟，并带有浓郁的野味。但毫无疑问，这一年诞生的副牌Les Fiefs对正牌有帮助。拔开软木塞后，酒香扑鼻，但经过醒酒后，酒香荡然无存。入口呈现出优雅的成熟度、肉质的集中度和柔顺的单宁，清新的口感更加突出了这一切。赤霞珠 55%、美乐45%。适饮期：现在。
Château Lagrange 1982 Saint Julien Cru Classé 94
即使葡萄园荒芜、酿酒工艺落后、没有副牌酒，还没海外资金支持，1982年份的酒依然肉质饱满、口感成熟，大放异彩，展现了Lagrange风土的重要性和深度，以及该年份葡萄酒的辉煌。尽管Bordes将红茶的香气归因于完全成熟的赤霞珠，但我认为多汁的1982年份却展现出波美侯般的迷人异域风情。单宁柔顺，余味悠长而清新。适饮期：现在。
作者
Michael Apstein
Michael Apstein作为一名自由撰稿人，已经写了三十多年的葡萄酒。他为《波士顿环球报》撰写过300多篇葡萄酒专栏。他的文章还出现在美国、加拿大和英国的各种刊物上，包括《Decanter》、《旧金山纪事报》、《波士顿杂志》和《葡萄酒与烈酒》。此外，他一直是Whitley on Wine的定期评论员，这是一个总部在圣地亚哥并向全美广播的电台节目。Michael还经常在许多国际和国内的葡萄酒比赛中担任评委，是一位备受尊敬的葡萄酒教育家，在波士顿成人教育中心任教20年，《Bon Appetit》杂志因此将他选为全美五位 “重点研究特定葡萄酒产区或葡萄酒风格 “的讲师之一。
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