本届GREAT100意大利风土名庄大展的中部佳酿大师班上,一款来自意大利拉齐奥(Lazio)产区,用Bellone品种酿造的干白葡萄酒经验开场。
拉齐奥,相信即使是一些资深葡萄酒爱好者听到也一头雾水。但是,这一大区的首府罗马是这样如雷贯耳;意大利全境几乎都有各色葡萄酒酿造,而拉齐奥又紧邻托斯卡纳、阿布鲁佐等知名产区。
这里有海洋的影响、温和的宏观和中尺度气候、火山土壤、平缓松软的山坡、独特的本地葡萄品种,以及充满激情的家族酒庄,这些因素的结合,在葡萄酒世界,就算没有无数杰出的葡萄酒,至少也能酿出美味可口、令人愉悦的酒。
但为什么拉齐奥作为葡萄酒产区却一直鲜为人知?
20多年走访但选择沉默
其实这个产区也是”自古以来“一直酿造着葡萄酒,达加塔大师也是在过去二十年里不断拜访品尝产区的酒庄和葡萄酒,但却从未正式过多提及过这里,原因便是:拉齐奥产区拥有巨大的优质葡萄酒酿造潜力,现实中却优秀者寥寥。
在很长一段时间里,拉齐奥地区的葡萄酒形象是:工业化生产,索然无味、无聊无趣的白葡萄酒;和单宁高而粗糙、风味不甚纯净的红葡萄酒。
为数不多几款像样的葡萄酒往往用国际品种酿造,但这样的酒在世界其他任何地方都能买到。
显然,这使得葡萄酒爱好者们难有动力去拉齐奥寻找一瓶像样或有趣的酒。更糟的是,尤其一些平淡无奇、由几家大公司酿造的白葡萄酒,很多人都知道这些公司并不认真对待酿酒,却经常被当地媒体打出高分。那些不知情的人冲着分数喝到这些酒后,基本上也就永远放弃再次尝试拉齐奥葡萄酒的可能。
2000年夏天,我就注意到拉齐奥有一座葡萄酒宝库,里面藏有古老的葡萄藤和罕见的本土葡萄品种。在老酒农、小酒庄庄主、当地餐厅主厨和葡萄酒爱好者的帮助下,我开始拜访这里的小酒庄,并品尝许多完全不为人知的葡萄酒。
但当时我也清楚地意识到两点:
1. 虽然拉齐奥地区葡萄果实的潜在品质远高于正常水平,但大多数葡萄酒的酿造工艺和酒窖设备(例如劣质橡木桶)都略显陈旧。
2. 拉齐奥红葡萄酒的品质和重要性一直落后于白葡萄酒。
2000年代的起初几年,我多次参观经历中,发现明明是丰满、浓郁、成熟、复杂的红葡萄酒,却完全被刺鼻、干涩、干燥、青绿的橡木单宁所破坏。问题不在于葡萄,而在于处理葡萄的方式。遗憾的是,这一切都无法避免。拉齐奥的葡萄酒卖不出去,即使卖出去价格也很低,以至于酒庄无法投资购买更好的设备。
老实说,这让我感到非常沮丧、伤心。我不得不多次暂停对这些酒庄的拜访,因为我很喜欢这些酒庄的庄主和员工们,但葡萄酒品质却无法让我对读者交待,我能做能说的都不多。
灰暗中尘封的宝藏
相比之下,拉齐奥地区当时许多白葡萄酒虽然可能略显简单单薄,但却因采用了十分有趣的葡萄品种而显出一些不同。
拉齐奥引以为傲的本土白葡萄品种之多令人咋舌,其中许多品种在大区之外仍鲜为人知:Arciprete Bianco Liscio、Aleatico、Bombino Bianco、Bellone、Nero Buono、Ottonese、Passerina、Roscetto、Trebbiano Giallo、Trebbiano Verde、Moscato di Terracina 和 Olivella。很多在当地圈子之外根本无人知晓。
更糟的是,当时人们根本不了解拉齐奥乡间两种(可能更多)不同的Malvasia品种到底有多大区别。一种是Malvasia Bianca di Candia,它并不比Trebbiano Toscano(白玉霓)好多少,非常古的藤可能有一些有趣的地方,但多数情况下不值一提。另一方面,Malvasia del Lazio(当地人称Malvasia Puntinata)不仅能酿造出优质的干型酒,还能酿造出世界高水准的晚收贵腐和风干甜酒。
但在当时,一瓶又一瓶的酒都被简单标为”拉齐奥马尔瓦西亚(Lazio Malvasia)”,贬低混淆意大利上好的白葡萄之一。
鉴于此,我和当地的一些酒庄进行了长时间的交流,让他们意识到这种情况的愚蠢。值得称赞的是,许多酒庄都明白世界正发生什么。Pallavicini和 Conte Zandotti是打一开始就听从我建议的两家酒庄,开始区分不同的Malvasia葡萄。
这是一个开始,从那以后,情况有了好转。
也有些酒农在当时已经意识到了他们所拥有的巨大财富。比如位于罗马郊区的Tenuta Le Quinte酒庄,有一款酒过去和现在都被称为”罗马美德”(Virtù Romane),指的是当地许多稀有本地葡萄混酿出的酒,品质上佳。
另外,早在 2000和2001年,Damiano Ciolli酒庄的Damiano和他父亲Costantino就已经意识到,在能适当成熟的地方种植Cesanese d’Affile 品种的重要性,也庆幸自己能拥有一片50年藤龄(当时)的葡萄园,虽然产量不高,但酿的酒却非常出色。今天看来似乎顺理成章,但在那个年代,尤其一个没人愿意花大价钱买酒的产区,这种想法却并不寻常,留着低产的葡萄藤是大多数人不愿做的事。
在Cantina Sant’Andrea酒庄,他们一直将赌注押在当地稀有的Moscato di Terracina品种上,这种葡萄酿出的酒介于Moscato Bianco和Moscato Giallo之间,但很容易与这两种酒区分开来。大多数人(不仅仅是拉齐奥人)都会偏向种植更知名的Moscato Bianco,但Sant’Andrea并没有这样做,并且坚持了下来。酒庄今天的成功实至名归。
如今,拉齐奥的一些酒庄正越来越多用Capolongo、Lecinaro和Maturano这三种葡萄酿酒,而二十年前这些葡萄还无人知晓。它们经受住了时间的考验,在家乡Val Comino一些酒庄手中酿出了越来越有趣的葡萄酒。
如今,拉齐奥一些酒庄的前景一片光明。
坎坷和光明都在前方
尽管如今拉齐奥好酒频出,但拉齐奥的酿酒标准依然比不上皮埃蒙特或托斯卡纳(但这两个更著名的产区也不是没有劣质葡萄酒),仍有太多酒被劣质、肮脏或过度的橡木桶所破坏。令人欣慰的是,这样的酒比以前少了。
对某些酒庄来说,酿造仍然是一个问题,因为我有时还是很容易发现带有令人不快的恶臭、野味和野生皮毛味的Cesanese葡萄酒,因为这是一种还原性很强的品种(与Dolcetto, Montepulciano和Sangiovese很相似),如果酿酒团队在酿造过程中有不小心,很容易酿出气味很重的酒。我时常在一些网站上看到,有文章会暗示Cesanese品种会酿造出带有野猪或野味的葡萄酒,那是大错特错的,会造成误导。
说白了,我从来没喝过来自Damiano Ciolli或Casale della Ioria这些天赋满满的酿酒师,酿出的带有怪味、臭味、野猪或野味的Cesanese葡萄酒。
同样,您会在许多网站上看到Passerina是马尔凯地区的葡萄:这也是大错特错的。拉齐奥的Passerina种类繁多,而且至少有一种香气十分浓郁。因此,这与马尔凯完全没有关系,因为马尔凯的相关葡萄没有芳香。归根结底,Passerina是一个通用名称,指的是”鸟类吃的葡萄”,在意大利,被叫做Passerina的葡萄品种之多会让任何人大吃一惊。
好的方面当然是拉齐奥从未像现在这样,拥有大量酿造优质葡萄酒的葡萄酒生产商。我能举出的好例子是弗拉斯卡蒂(Frascati),该地区现在已不再像过去那样只有一两家像样的酒庄(Conte Zandotti 和 Costantini),而是拥有半打甚至更多的小酒庄,酿造出一些真正的好酒(Merumalia和 Gabriele Magno 等名字立刻浮现在脑海中)。由于新一代的年轻酿酒师和生产商比他们的前辈做得更好,Cesanese(凯萨内塞)葡萄酒的品质也得到了前所未有的提升。
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源知味首席科学家
伊安·达加塔(Ian D’Agata)在葡萄酒领域耕耘超过30年。曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑,Decanter特约编辑,负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作,Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书,销量超千万本,另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著,被誉为是意大利葡萄酒的圣经,后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖,并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。2022年出版《The Grapes and Wines of Italy》获Gourmand世界图书大奖。2023年新书《Barolo Terroir – Grapes Crus People Places》一经出版,大获好评,已在多国亚马逊平台售罄。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1),曾在哈佛大学做博士后研究。
扫描下方图片二维码,添加赏源知味小助手
![](https://tastespirit-img.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/sywd.jpeg)