这产区我藏了20多年才敢写

但为什么拉齐奥作为葡萄酒产区却一直鲜为人知？

20多年走访但选择沉默

其实这个产区也是”自古以来“一直酿造着葡萄酒，达加塔大师也是在过去二十年里不断拜访品尝产区的酒庄和葡萄酒，但却从未正式过多提及过这里，原因便是：拉齐奥产区拥有巨大的优质葡萄酒酿造潜力，现实中却优秀者寥寥。

在很长一段时间里，拉齐奥地区的葡萄酒形象是：工业化生产，索然无味、无聊无趣的白葡萄酒；和单宁高而粗糙、风味不甚纯净的红葡萄酒。

为数不多几款像样的葡萄酒往往用国际品种酿造，但这样的酒在世界其他任何地方都能买到。

显然，这使得葡萄酒爱好者们难有动力去拉齐奥寻找一瓶像样或有趣的酒。更糟的是，尤其一些平淡无奇、由几家大公司酿造的白葡萄酒，很多人都知道这些公司并不认真对待酿酒，却经常被当地媒体打出高分。那些不知情的人冲着分数喝到这些酒后，基本上也就永远放弃再次尝试拉齐奥葡萄酒的可能。

2000年夏天，我就注意到拉齐奥有一座葡萄酒宝库，里面藏有古老的葡萄藤和罕见的本土葡萄品种。在老酒农、小酒庄庄主、当地餐厅主厨和葡萄酒爱好者的帮助下，我开始拜访这里的小酒庄，并品尝许多完全不为人知的葡萄酒。

但当时我也清楚地意识到两点：

1. 虽然拉齐奥地区葡萄果实的潜在品质远高于正常水平，但大多数葡萄酒的酿造工艺和酒窖设备（例如劣质橡木桶）都略显陈旧。

2. 拉齐奥红葡萄酒的品质和重要性一直落后于白葡萄酒。

2000年代的起初几年，我多次参观经历中，发现明明是丰满、浓郁、成熟、复杂的红葡萄酒，却完全被刺鼻、干涩、干燥、青绿的橡木单宁所破坏。问题不在于葡萄，而在于处理葡萄的方式。遗憾的是，这一切都无法避免。拉齐奥的葡萄酒卖不出去，即使卖出去价格也很低，以至于酒庄无法投资购买更好的设备。

老实说，这让我感到非常沮丧、伤心。我不得不多次暂停对这些酒庄的拜访，因为我很喜欢这些酒庄的庄主和员工们，但葡萄酒品质却无法让我对读者交待，我能做能说的都不多。

灰暗中尘封的宝藏

相比之下，拉齐奥地区当时许多白葡萄酒虽然可能略显简单单薄，但却因采用了十分有趣的葡萄品种而显出一些不同。

拉齐奥引以为傲的本土白葡萄品种之多令人咋舌，其中许多品种在大区之外仍鲜为人知：Arciprete Bianco Liscio、Aleatico、Bombino Bianco、Bellone、Nero Buono、Ottonese、Passerina、Roscetto、Trebbiano Giallo、Trebbiano Verde、Moscato di Terracina 和 Olivella。很多在当地圈子之外根本无人知晓。

更糟的是，当时人们根本不了解拉齐奥乡间两种（可能更多）不同的Malvasia品种到底有多大区别。一种是Malvasia Bianca di Candia，它并不比Trebbiano Toscano（白玉霓）好多少，非常古的藤可能有一些有趣的地方，但多数情况下不值一提。另一方面，Malvasia del Lazio（当地人称Malvasia Puntinata）不仅能酿造出优质的干型酒，还能酿造出世界高水准的晚收贵腐和风干甜酒。

但在当时，一瓶又一瓶的酒都被简单标为”拉齐奥马尔瓦西亚（Lazio Malvasia）”，贬低混淆意大利上好的白葡萄之一。

鉴于此，我和当地的一些酒庄进行了长时间的交流，让他们意识到这种情况的愚蠢。值得称赞的是，许多酒庄都明白世界正发生什么。Pallavicini和 Conte Zandotti是打一开始就听从我建议的两家酒庄，开始区分不同的Malvasia葡萄。

这是一个开始，从那以后，情况有了好转。

也有些酒农在当时已经意识到了他们所拥有的巨大财富。比如位于罗马郊区的Tenuta Le Quinte酒庄，有一款酒过去和现在都被称为”罗马美德”（Virtù Romane），指的是当地许多稀有本地葡萄混酿出的酒，品质上佳。

另外，早在 2000和2001年，Damiano Ciolli酒庄的Damiano和他父亲Costantino就已经意识到，在能适当成熟的地方种植Cesanese d’Affile 品种的重要性，也庆幸自己能拥有一片50年藤龄（当时）的葡萄园，虽然产量不高，但酿的酒却非常出色。今天看来似乎顺理成章，但在那个年代，尤其一个没人愿意花大价钱买酒的产区，这种想法却并不寻常，留着低产的葡萄藤是大多数人不愿做的事。

在Cantina Sant’Andrea酒庄，他们一直将赌注押在当地稀有的Moscato di Terracina品种上，这种葡萄酿出的酒介于Moscato Bianco和Moscato Giallo之间，但很容易与这两种酒区分开来。大多数人（不仅仅是拉齐奥人）都会偏向种植更知名的Moscato Bianco，但Sant’Andrea并没有这样做，并且坚持了下来。酒庄今天的成功实至名归。

如今，拉齐奥的一些酒庄正越来越多用Capolongo、Lecinaro和Maturano这三种葡萄酿酒，而二十年前这些葡萄还无人知晓。它们经受住了时间的考验，在家乡Val Comino一些酒庄手中酿出了越来越有趣的葡萄酒。

如今，拉齐奥一些酒庄的前景一片光明。

坎坷和光明都在前方

尽管如今拉齐奥好酒频出，但拉齐奥的酿酒标准依然比不上皮埃蒙特或托斯卡纳（但这两个更著名的产区也不是没有劣质葡萄酒），仍有太多酒被劣质、肮脏或过度的橡木桶所破坏。令人欣慰的是，这样的酒比以前少了。

对某些酒庄来说，酿造仍然是一个问题，因为我有时还是很容易发现带有令人不快的恶臭、野味和野生皮毛味的Cesanese葡萄酒，因为这是一种还原性很强的品种（与Dolcetto, Montepulciano和Sangiovese很相似），如果酿酒团队在酿造过程中有不小心，很容易酿出气味很重的酒。我时常在一些网站上看到，有文章会暗示Cesanese品种会酿造出带有野猪或野味的葡萄酒，那是大错特错的，会造成误导。

说白了，我从来没喝过来自Damiano Ciolli或Casale della Ioria这些天赋满满的酿酒师，酿出的带有怪味、臭味、野猪或野味的Cesanese葡萄酒。

同样，您会在许多网站上看到Passerina是马尔凯地区的葡萄：这也是大错特错的。拉齐奥的Passerina种类繁多，而且至少有一种香气十分浓郁。因此，这与马尔凯完全没有关系，因为马尔凯的相关葡萄没有芳香。归根结底，Passerina是一个通用名称，指的是”鸟类吃的葡萄”，在意大利，被叫做Passerina的葡萄品种之多会让任何人大吃一惊。

好的方面当然是拉齐奥从未像现在这样，拥有大量酿造优质葡萄酒的葡萄酒生产商。我能举出的好例子是弗拉斯卡蒂（Frascati），该地区现在已不再像过去那样只有一两家像样的酒庄（Conte Zandotti 和 Costantini），而是拥有半打甚至更多的小酒庄，酿造出一些真正的好酒（Merumalia和 Gabriele Magno 等名字立刻浮现在脑海中）。由于新一代的年轻酿酒师和生产商比他们的前辈做得更好，Cesanese（凯萨内塞）葡萄酒的品质也得到了前所未有的提升。

作者

Ian D’ Agata

伊安·达加塔

世界著名酒评家

赏源葡萄酒评论主编

赏源知味首席科学家

伊安·达加塔（Ian D’Agata）在葡萄酒领域耕耘超过30年。曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，销量超千万本，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。2022年出版《The Grapes and Wines of Italy》获Gourmand世界图书大奖。2023年新书《Barolo Terroir – Grapes Crus People Places》一经出版，大获好评，已在多国亚马逊平台售罄。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学做博士后研究。

扫描下方图片二维码，添加赏源知味小助手