贝尔纳·皮沃一只罗马式双耳尖底瓮上的一段文字经过葡萄酒考古学家的翻译，说明了公元前182年是目前有据可考的最古老的葡萄酒年份。根据古 罗马作家老普林尼的作品，整个古代时期的最优年份是公元前121年。但是公元前102年也不坏，尤其是意大利南部坎帕尼亚（Campania）的葡萄酒 falerne，人们把它陈放整整20年。希腊人和罗马人都认为顶级葡萄酒——像是Sorente、Chio和Lesbos的葡萄酒 —— 在够格登上权贵们的餐桌之前，应该耐心等候10到25年。若干双耳尖底瓮里的葡萄酒陈放超过一个世纪，这些酒都被雅典和罗马的“收藏家”打开来喝了，但是他们并没有把品酒的评语留给我们。
葡萄酒之所以出现在皮埃·诺拉（Pieire Nora）指导的关于法国文化遗产的学术研究《记忆的场所》（Lieux de mémoire）中，很大部分是因为葡萄酒的年份构成了法国的历史、演变、无常、民心的定位标记。
伟大的年份就是战胜上天的战役，人们永远不断地谈论，不断地引述、评论，因为这些辉煌酒瓶里的葡萄酒改变的速度非常缓慢，在某一段不确定的时间达到美感与气味的顶点，绽放开来，这个时期通常还算长，之后就开始衰败，一如人世间有生命的肉体。就算这些葡萄酒非常老，变得就算不是无法饮用也是令人失望，或是完全变成另一个样子，这些特优年份的伟大葡萄酒依然是艺术品，是收藏品，是葡萄酒百年记忆的演出者兼见证人，是思辨的对象，几乎是爱国圣人的遗骨。
有人在拍卖会买下一瓶1928年的一级名庄的葡萄酒，仿佛那是普鲁斯特的手稿还是戴高乐将军的军帽。1989年，法国大革命两百周年，一瓶曾经属于托马斯·杰弗逊的1787年玛歌酒庄（Chateau Margaux），以匪夷所思的价格成交。“象征性到了这样的程度”，乔治·杜兰德（Georges Durand）这位负责撰写《记忆的场所》葡萄酒章节的作者说，“葡萄酒就成了记忆， 可是它依然是葡萄酒吗？”
1630年是一个伟大年份，因为这一年有一颗彗星划过天际，葡萄的产量十分丰盛。在这个年代，葡萄盛产的年份都被视为奇迹。1811年，另一个彗星年份，葡萄酒在质与量方面都有极佳的表现。
“您拿一小瓶波玛（Pommard）出来看看 公爵先生，这可是彗星年的葡萄酒啊！国王喝的酒都比不上这个!” 埃米尔·奥吉耶 Emile Augier，在《普瓦里耶先生的女婿》里这么写道。至于香槟区的布齐（Bouzy)，寡妇凯歌夫人让人做了个特别标签：“1811：彗星年，布齐葡萄酒”。酩悦香槟和其他香槟酒厂当年也用了同样的销售手法。这颗1811年的彗星还留在某些酒标上， 特别是唐培里侬香槟（Dom Perignon）。
这种迷信在1893年又凯旋了一回，尤其是在波尔多产区， 那年的葡萄采收季来得比较早，从八月中旬就开始了，葡萄又多又大，是个了不起的年份。弗朗索瓦·莫里亚克在某处提过“这1893三年雄狮酒庄（Léoville）葡萄酒的完美表现”。
二十世纪的伟大年份就跟星星扯不太上关系了，毕竟哈雷彗星在1910年和1986年并没有带来奇迹般的收成（尽管1986年波尔多梅多克很不错）。二十世纪的伟大年份和它们在十九世纪的先行者一样，都是风土条件与气候合宜的产物，葡萄藤的生长周期因而顺利进行。而且，也要靠葡萄酒农从修剪到装瓶的努力，中间还有酿酒——在这微妙的过程中，技术让酿酒师的计划有越来越多实现的可能，让酒农的直觉有越来越少表现的空间。
总而言之，如果艳阳没有出现在八月，尤其是九月，让采收工人每天都得戴上帽子，就不会有奢华的收成。
如果要签上个世纪特优年份的乐透彩（我们就挑12个号码吧， 因为真正的乐透是在49个号码里头出6个），你得签：21、28、29、34、45、47、59、61、 89、90、96、2000。补充号码：66、78、83、85、88、95。上述年份大部分都会得到专家的认同， 但也有部分是有争议的，得看这瓶葡萄酒是波尔多、勃艮第，还是香槟、罗纳河谷等等，上天的恩泽是不会平均分配的。
我列出的是法国大部分产区都有卓越表现的年份。在这份名单里，不可能列出70和75这两个勃艮第的伤心年份，或是97，这个只有卢瓦河独享丰饶成果的年份。
有些经销商会编辑一些相当实用的年份表给酒迷，每个大产区的每个年份都有一个评定。不同的年份表对阵的时候（无可避免的是，这些年份表都是主观的）， 辩论就不愁没话题了。我对于让-克洛德·弗里纳（Jean-Claude Vrinat，于2008年去世）编的年份表有极其久远的信赖。弗里纳是巴黎 Taillevent的 店东，也是同名葡萄酒专卖店的创办人，他编的年份表从来没让我上过当，只是我会怪他把博若莱（我的家乡）赶出去，把朗格多克和普罗旺斯的酒放进来。他在二十世纪这个区间，从来没有给过勃艮第红葡萄酒或白葡萄酒一次19分（满分是20)，19分是他的最高荣誉，从1945年以来，其他大产区至少都得过一次。这个19分，勃艮第红酒等到2002年才得到。但是， 这真是勃艮第红酒最有资格享有这个荣誉的年份吗？
葡萄酒激发了许多独特的癖好和命运，收藏家弗朗索瓦·奥杜兹 （Francois Audouze）就是一例，他对于古老的年份有一股昂贵的热情。在一些才华横溢的主厨特别设计的晚宴上，他和他的俱乐部成员们会开几瓶古老的葡萄酒，这些酒通常是在拍卖会上买的。之后他会在一份公报上发表他的品酒评论，寄给他那些葡萄酒晚餐的常客。
通过他的文字，我们可以猜想，在打开每一瓶酒的时候，他屏住呼吸，等待奇迹，等待某种从时间里夺取的乐趣，等待歌剧女伶颤抖的最后一次呼吸，等待无处可寻的风味。有一瓶1880年的苏玳甜白（Sauternes），酒庄是Chateau Rayne-Vigneau，弗朗索瓦·奥杜兹的评语是：“酒色很深，酒液流畅。气味强劲，美好的柑橘香气。入口之后，这瓶苏玳已经把它的糖分吃掉了，当年应该只有较弱的贵腐菌作用。因此这瓶酒几乎是干型的，然而这无损于它召唤记忆的力量。它诉说着异国水果与原始岛屿的千千万万个故事。这酒是神奇的，在如此漫长无边的时间里，它本身就是一款甜点……” 接下来，想象力就接替了酒评。
面对每一瓶死掉的伟大老酒，弗朗索瓦·奥杜玆把自己变成了擅写悼词的波舒哀（Bossuet）。
