伊安·达加塔在意大利，葡萄藤无处不在：不论是在国土最北端阿尔卑斯山的寒冷积雪旁，还是在最南端岛屿的炎炎烈日下，人们总能找到它们的踪影。
意大利人为他们的“白布里耶”（Prié Blanc）引以为豪，因为这种瓦莱达奥斯塔（Valle d’Aosta，意大利最小的省，位于法国的东南面）独有的白葡萄生长在海报1000米以上的地区，是欧洲“最高”的葡萄。虽然意大利最南端世界各地游客如织的 兰佩杜萨岛（Lampedusa）并不出产任何有名的葡萄酒，但相距不远的 潘泰莱里亚岛（Pantelleria）出产的用在稻草上晾干的麝香葡萄制作的甜酒 Passito di Pantelleria依旧是意大利最有名的葡萄酒之一。潘泰莱里亚岛就在意大利靴子形状的国土上，是意大利到非洲的距离最近的地点。此外，这种甘美的甜酒还带着一抹法兰西色彩：正是在这座岛屿上，007里的邦女郎法国女演员 卡洛尔·波桂（Carole Bouquet）建起了她的葡萄园。我们很快就会发现，意大利葡萄酒领域中还是有不少法国身影的。
红酒是意大利葡萄酒中最知名的了：巴罗洛（Barolo ）、巴巴莱斯科（Barbaresco）、蒙塔奇诺布雷诺（Brunello di Montalcino ）、阿玛罗尼-瓦波利切拉（Amarone della Valpolicella）……即使这些如雷贯耳的名字都来源于红葡萄酒，但意大利出产的优质白葡萄酒也值得一提。虽然不如法国白葡萄酒般拥有陈年的能力（除开某些例外），如今的意大利白葡萄酒清新爽口，是屈指可数的解渴佳品，这一点毋庸置疑。别忘了意大利还有甜葡萄酒和起泡酒，跟法国一样，可以说它们已经或者差不多达到了全世界恒定高品质的巅峰。
意大利葡萄酒的品质革命
只可惜，情况并非一直如此。事实上，意大利葡萄酒的品质革命始于六十年代。在此之前，虽然也有零星令人难忘的美酒出产，但基本都是如皮埃蒙特的Bartolo Mascarello、托斯卡纳的 Il Poggione或 Biondi-Santi这样的世界顶级酒庄的杰出作品。大多数情况下（请注意，并不是 “总是”），因为种植和酿造工艺的陈旧落后，二十世纪初生产的意大利葡萄酒总体令人失望。
最近四十年来，意大利在葡萄酒界的地位变动巨大，总体都在往好的方向发展（我会在后续专栏中更深入地讨论这个问题）。他们更多地使用大木桶酿造葡萄酒，并选择法国橡木桶（而非斯洛文尼亚产的通常老旧、不净的橡木片），搞清楚了苹果酸-乳酸的发酵转换过程，装置了气囊式压榨机，用了重力分析法以及酒窖中的温控和不锈钢酿酒槽，掌握了通过疏苗、疏果（绿色采摘）来控制产量提升质量的方法，进行疏叶，使用了选择性状最优的品系，认识到了马萨拉选种法的重要性，收获的葡萄更成熟（不仅是技术意义上的，多酚类物质也达到了更好的成熟度），葡萄浆果的选择更加仔细（使用一般有人工筛选桌，有的能够振动，还有的配备更先进的光学筛选系统），还有出产副牌酒的重要性等等进步。
更重要的是，人们重新发现了一些土生土长的葡萄品种，这才是意大利葡萄酒最真实、最巨大且无可比拟的财富。这是一笔丰厚的遗产，一座瑰丽的宝藏。将来甚至法国都会对意大利的葡萄酒心生羡慕。这也就是说，本地葡萄并非是意大利佳酿的唯一原料，来自世界各地的品种都有可能被用到。我们会在之后的专栏里详谈相关话题。
因此，过去的意大利葡萄酒（尤其是白葡萄酒）多在在新鲜时即被饮用，而如今它们已跻身世界上最富盛名且最昂贵的葡萄酒行列。意大利酿酒师很快掌握了世界一流的酿酒技术。此外，自北至南，意大利出产高端葡萄酒的，不仅仅是皮埃蒙特和托斯卡纳这样闻名遐迩并被葡萄酒爱好者追捧的的产区；相反，意大利的每一个大区都有令人惊艳的杰作。
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