施晔有这样一个国度，这里的人自诞生起，便享受着大街小巷中的仙乐飘飘；晚餐后散着步，一言不合就手挽手去听了场音乐会。
即便是个地图上几乎找不到的小镇，从垂髫小儿到耄耋老翁，都专业到可以随时组成乐团在小镇广场上演出，而这，不过是他们生活中很普通的一天。
这样的一个国度，超市买杯果汁都能被震惊到，因为抽奖奖品是登山滑雪的止滑带。此时你才会真正理解，来到一个户外运动如此普及的地方，是怎样一种赶脚——无论扛着多么酷炫的技术型滑雪器材，马路上都没人看你一眼。
这样的一个国度，点杯咖啡敢含糊其词来句‘coffee’，都会瞬间被侍者鄙视“嗬，又是个傻乎乎的游客！” 因为你必须要明确点单Melange，Einspänner，Eiskaffee，Großer Brauner还是Mokka，Café latte。意大利人喝咖啡讲究？那是没遇到更狠的角儿！
这样的一个国度，专业大炮与菜鸟手机的摄影差距被缩到最小。美到窒息的景致，从古堡遗迹到静谧村庄，从旖旎河谷到雾雪丛林，无论布局、层次还是光影，随手摁摁就是明信片级别！
这里，是音乐奇才莫扎特的故乡、欧洲古典音乐的圣所、阿尔卑斯山下数量最多的滑雪场和空气清甜的巨型氧吧。
它，就是奥地利！处处荡涤着优雅生活、人文情调的气息，有时我甚至羡慕地怀疑，这里的葡萄藤是否都被注入了音乐的旋律？
可每每遇到奥地利人，我总是忍不住要聊起他们在我眼中不可饶恕的两大罪状：
罪状一：中国人素有省酒待客之文化，委屈自己无妨，最好的都得先尽着出口的需求；傲娇而又富庶的奥地利人恰恰相反：
上等货色基本都是内需内销，指缝脱逃未被斩尽杀绝的才有机会进入国际市场；因此葡萄酒世界里，奥地利一直是个极为冷门而小众的产区，长期处于边缘化被忽略的地带。
罪状二：太猴急，守着无敌超长待机的品种（如绿威林、雷司令等），却根本不等酒陈年尚在青葱岁月就被全线消灭了。
奥地利人看着我心疼得变形的脸，给出了这样的解释：爱酒的百姓们大多没有这样的品饮习惯，反而是特别偏好“新鲜出炉”的那一口。
不少名庄葡萄还没采完，当年的配额已经被哄抢一空；主顾们一收到新酒，则迫不及待马上开瓶享受。简直是“嗷嗷待哺”的即视感！
无情刚恨通宵雨，断送芳华又一年！爱它青春正盛，亦是无错，只是这一口，楞是白白扼杀了后面三五十载的风情万种。
正因为这两大“罪状”，心下终有诸多不甘——为奥地利在葡萄酒世界隐姓埋名的江湖地位不甘！ 为草草终了，无以更大作为的陈年品种不甘！！更为身边酒迷们不可一窥奥地利世界顶级水准而大大不甘！！！
这一切一切的不甘，在一个半月后的风土大会上，终于可以放下了。
数月的努力，终于与奥地利葡萄酒协会联手打造出了一个特别定制的专场大师班。
傻！ 为什么偏偏要设计出这么个费力的非主流产品，在熙熙攘攘的市场洪流中砥砺前行？
无他，只是因为：
奥地利是世界上最用心酿造葡萄酒的国家之一；道理和新西兰一样，地方小成本高，只能拼质量，难道去拼智利、西班牙的散装酒么？
奥地利有着世界上最严厉的葡萄酒法规。德国素以严谨与优质为商业世界立身之本，奥地利则更在其之上。这一切源于1985年那场震惊全球的酿酒丑闻（想听故事？我们大师班上说），置之死地而后生，说的就是奥地利。
水晶般通透的白葡萄酒幽美深邃，风格百转千回，从彻干一直到奢甜，浓妆淡抹皆相宜。谁不想见识一下二十年风霜洗礼之后出落得何般模样？
大师班亮点集中梳理
1. 国内关于奥地利的大师班少之又少，奥地利名庄云集作顶级水准的亮相，更是罕见。
系统性地品尝风土特色单一园，同时还有找起来不比勃艮第特级园省力的罕见陈年老酒，真正懂行的鉴赏者一定懂得它珍贵的价值所在。
2. 被遴选参与本场官方奥地利葡萄酒大师班的所有酒款皆颇负盛名，均已获得德语区第一核心葡萄酒杂志Falstaff 高分评价。
3. 其实，这份大师班酒单看似简约平淡，背后却隐藏着非常精妙的设计思路。参品者将可体验到同个维度的平行品鉴和多个维度的递进品鉴：
九款酒，分成三组，一组三款；
第一组，新年份的DAC产区级别，翠微清镜，感受一下当地人好的那一口“无陈年小鲜肉”；
第二组，上升至中级品质，在理解“老藤Alte Reben”、 “猎鹰级（Federspiel）”对酒的诠释之际，感受略有陈年将是什么表现；
第三组，到达顶级优质水平，体会“蜥蜴级（Smaragd）”多年珍藏后风味的演进，以每十年一个跨度单位，是如何华丽转身的？ 笔者永远记得第一次参加Knoll酒庄1985-2012年Smaragd绿威林大垂直，简直眼镜跌落，惊为天人，十多年来念念难忘……
最后这个压轴组皆为单一园（Ried = Single Vineyard），各据一方风土，各自吐蕴浮香，花落谁家，尚不可知。
* Federspiel，Smaragd等请见文章末尾“关于奥地利”。
简言之，整场三组九杯，只有一个常量，那就是葡萄品种——绿威林；但却涵盖了奥地利葡萄酒五个层面与维度的魅力：
- 从入门到猎鹰级再到最高蜥蜴级的品质递进；
- 彰显从最新年份2017到1999跨越近20年的陈年能力；
- 品质级别内平行对比三个重要核心产区，
- 品质级别内平行对比不同发酵酿造理念：纯不锈钢桶 VS 奥地利老橡木桶；
- 最后更是可以让你直面三款杰出单一园的风土密码。
品鉴酒单
1.Loimer Langenloiser Kamptal DAC 2017
2.Zull Schrattenthal Weinviertel DAC 2017
3.Pfaffl Haid Weinviertel DAC 2017
4.Johann Donabaum Federspiel Point 2016 Wachau
5.Ebner-Ebenauer Alte Reben 2016 Weinviertel
6.Schloss Gobelsburg Tradition 2016 Kamptal
7.Tegernseerhof Loibenberg Smaragd 2009 Wachau
8.Bründlmayer Käferberg 2002 Kamptal
9.Domäne Wachau Achleiten Smaragd 1999 Wachau
- Loimer Langenloiser Kamptal DAC 2017
（Falstaff 91分）
采用生物动力法的奥地利顶级名家，地面上是摩登现代酒庄，地面下是二战时存放战备武器的几百年老酒窖。酿酒师Fred Loimer曾当选Falstaff杂志2002年“年度最佳酿酒师”。
Fred热情健谈而经验丰富，全家人包括两个挑食的淘气儿子都热爱我烹饪的中华美食。所以大家去拜访时，一定记得要露一手，激动之下的庄主会拿出四十年珍藏TBA与你分享!
- Zull Schrattenthal Weinviertel DAC 2017
（Falstaff 92分）
从维也纳一直延伸到捷克边境的葡萄酒地区威菲尔特（Weinviertel）是一片广阔肥沃的多瑙河平原，威非尔纳Weinviertel DAC是奥地利首个应用DAC法规的产区，酿造的绿威林酒体轻盈，充满活力。
Schrattenthal坐落于维也纳西北面80公里处，是奥地利最迷你的酿酒小镇。
Zull是个家族酒庄，一年产量也就一万箱。
- Pfaffl Haid Weinviertel DAC 2017
（Falstaff 92分）
Weinviertel产区的知名家族企业，当选2016年Wine Enthiusiast杂志欧洲年度酒庄。父亲园内种植，母亲衔饴弄孙；儿子专心酿酒，女儿运营销售；一家人其乐融融。
正所谓，找到自己喜欢的事去做，那你每一天都不需要“工作”。
- Johann Donabaum Federspiel Point 2016 Wachau
（Falstaff 92分）
Wachau产区冉冉升起的新星，深受杰西斯·罗宾逊大师喜爱。年轻的Johann笃信：
“酒如明镜，应映射出产地、风土以及酿酒人的谨慎缜密与鲜明风格。
每一片园子都有机会创造优秀品质的葡萄酒，但酿酒人只有倾心付出，才能找到极致与卓越”。
- Ebner-Ebenauer Alte Reben 2016 Weinviertel
（Falstaff 92-94分）
同样备受罗伯·帕克、杰西斯·罗宾逊大师推荐的奥地利顶级名家，绝对的夫妻老婆店，一看酒庄名字的双人姓组合便知。
酒标上两个‘EE’，具有极高的辨识度，让我暮然想起，家中酒柜里还睡着7年前背回来的EE。好酒就是容易买完就忘，还记得美国斯坦福大学那个著名的棉花糖实验么？忍住诱惑，延迟享乐，所带来的“复利”效果将是惊人的！ 对待珍贵的葡萄酒，我一直虔诚地遵守着棉花糖守则。
叛逆与胆识过人的妻子Marion，当年年纪轻轻，就从 Schloss Gobelsburg（酒单下一款）购买绿威林并放入新桶中发酵，反叛行径令众人哗然，但她用结果确立了自己在奥地利年轻酿酒师中的地位。
先生Manfred来自酿酒世家，第十六代传人，从商学院辍学成为酿酒人。11年来与爱妻相互扶持，坚守传统，尊重自然。
- Schloss Gobelsburg Tradition 2016 Kamptal
（Falstaff 93分）
使用有机种植、秉承着僧侣精神的顶级名家，酿酒师曾当选Falstaff杂志2006年“年度最佳酿酒师”。
风格而言，总有一些共同的特性，大师班上可以仔细体会：
1）鲜明的风土诠释与品种特点； 2）在果味、矿感、深底、酸度中寻到了不可思议的平衡； 3）一不小心，忘记控制，就会犯错，把‘品’变成了‘饮’。可我愿意一错再错！
- Tegernseerhof Loibenberg Smaragd 2009 Wachau
（Falstaff 92分）
古老的Wachau名家，Wachau产区代表着奥地利干白最高水准的Smaragd级别。
此款来自著名的梯田式单一园Loibenberg，完全只使用不锈钢桶，在锁住迷人而自然的香气同时，也保留了一种张力感，让人联想起碘、海胆及海盐等。
- Bründlmayer Käferberg 2002 Kamptal
可与勃艮第媲美的生产奥地利最顶尖白葡萄酒的顶级名家，庄主威利·布德梅尔（Willi Bründlmayer）一直被认为是奥地利最有天赋的酿酒师，有着独特的见解和高度的理想主义精神。
海拔三百多米的单一园，即使温暖年份或延迟采收，也不影响酸度的硬朗。贫瘠的石灰石混以海洋性粘土，与波美侯柏图斯的土壤结构成分极其接近，因此酒体极为紧致。
2-3年的300升奥地利老橡木桶发酵，之后倒罐至2500升的老桶中缓慢熟化。
- Domäne Wachau Achleiten Smaragd 1999 Wachau
（Falstaff 91分）
Wachau产区难得的既有量又有质的酒庄，酿酒顾问是一位葡萄酒大师。代表着奥地利Wachau干白最高水准的Smaragd级别，单一园，国内一瓶难求。此次跨越了千山万水，让我们有机会一睹二十年陈酿真容。估计当地人看了，也要咋舌了！
传统制法，大型橡木桶熟化，直至颜色呈现诱人的金色。干花、烟熏、燧石及柑橘水果，复杂而悠长。
关于奥地利
在奥地利，葡萄主要集中种植在Niederösterreich、Burgenland、Steiermark和Wien这四个东部的州内，这四个州下，共有16个葡萄酒产区，不过不是每个产区都是DAC。Districtus Austriae Controllatus（DAC）是奥地利的PDO，类似法国的AOC和意大利的DOCG。
此外，奥地利还依据类似德国的KMW的分级，严格地评测采收时葡萄的含糖量，并以此为葡萄酒分级：
Tafelwein（普通餐酒）、Landwein（地区餐酒）、Qualitätswein（优质葡萄酒）、Kabinett（珍藏酒）、Prädikatswein （高级优质葡萄酒，这个级别涵盖了从Spätlese开始到Eiswein的范围）、Spätlese、Auslese、Beerenauslese、Ausbruch（这个级别只在Rust地区广泛使用）、Trockenbeerenauslese、Eiswein。
另外，在Wachau产区还有一种此地独有的分级，它有三个级别，用于干型白葡萄酒：
- 芳草级（Steinfeder）：早采，酒精度一般最高不超过5%，三个等级中酒体最为轻盈，价格最为亲民。Steinfeder一词取自葡萄园旁生长的的一种轻如羽毛的芳香草本植物。
可别因级别而看不起它，这一类反而是中国市场上最难喝到的（本场大师班也没有），因为大多数都被奥地利本土百姓扫空。
- 猎鹰级（Federspiel）： KMW至少达到17°，与Kabinett相近，酒精度一般5%-12.5% 之间，酒体中等，为的是更容易“一杯又一杯……”。
Federspiel 是Wachau当地一种经常盘旋空中的猎鹰。
- 蜥蜴级（Smaragd）： 酒精度至少为 12.5%，残糖不超过9克/升，味道浓郁、酒体厚重型葡萄酒，具有很强的陈年潜力，有些Smaragd代表着奥地利干型白葡萄酒的最高水准。其名称来源于生活在瓦豪葡萄园中的祖母绿蜥蜴。
主讲人
Ms. Young Shi（施晔）
知味联合创始人、知味葡萄酒教育总监
Mr. Wilhelm Klinger
奥地利葡萄酒市场营销管理局（AWMB）主席，行政总裁
AWMB于1986年成立，总部设在维也纳，是奥地利葡萄酒业的官方服务机构，针对各国实际情况设定营销策略和不同的推广活动。可以说，Wilhelm Klinger先生是最了解奥地利葡萄酒的人物之一。
奥地利顶级名庄大师班
施晔老师联手奥地利酒局主席解码风土
时间：11月30日周五18:00 – 19:30
地点：上海静安瑞吉酒店三楼多功能厅 北京西路1008号
价格：原价1590元/位；早鸟价1390元/位；早鸟双人行1290元/位（早鸟价限量35张）
主讲：知味葡萄酒教育总监施晔Young Shi
奥地利酒局主席Wilhelm Klinger
语言：英语，由专业团队现场翻译为中文
报名：点击这里进入知味微店报名>>
