Daniela前几天刷到一条新闻，让人哭笑不得，又莫名羡慕。
故事是这样的，就在上月15号，在一家英国著名牛排店 Hawksmoor Manchester，客人下单了一瓶标价260英镑的波尔多二级庄红葡萄酒碧尚女爵（Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande），服务生却误把一瓶价值4500英镑的酒——同一年份但价格足足高了17倍的里鹏（Le Pin）——上给了他们。
事后服务生十分自责，表示因为两瓶酒“长得很像”才会不小心拿错。虽然餐厅蒙受了不小损失，老板还是很佛系的，不仅体谅了她的无心之过，还在餐厅的官方推特上大方祝贺了幸运的客人，这样的暖心之举也获得网友大赞，还有人开玩笑说，以后去那用餐也要指名那位服务生。
结局虽然圆满，但看到这里，真是忍不住要对这个冒失的服务生说道说道了。这两支酒显然都是波尔多名头不小的大牌，而且一个是来自左岸的波亚克（Pauillac），一个出自右岸的波美侯（Pomerol），这都能搞错，说明葡萄酒水平不过关啊。
当然，真要较真起来，这支酒自己也有责任。因为呢，不管是酿造了它的里鹏酒庄，还是孕育了它的波美侯产区，都实在是贵的太低调了！
为了防止这样的“闹剧”再次发生，是时候来认真的讲（chuī）一下波美侯这个产区，跟大家好好说说它究竟有多贵，以及凭什么这么贵了。不管你是酒店、餐厅或是酒吧老板，还是喜欢在家里床底下偷藏着波美侯大酒的隐形葡萄酒富豪，都建议赶快把这篇文章收藏起来，转发给身边需要的人吧。
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波尔多最小的产区，也是最贵的产区
波美侯（Pomerol）的葡萄园不足800公顷，是波尔多法定产区中最小的一个。这里的酒庄规模都不大，而且连最有名的那几家都极其朴素，更没法跟梅多克（Médoc）或是邻村圣埃美隆（St-Emilion）的雄伟城堡相提并论。但正是这里，诞生了波尔多最贵的葡萄酒，无论从品质还是价格上，都绝对有着凌驾于其他波尔多酒王的实力。
相比梅多克的早早成名，波美侯的发家史也显得单薄许多。可以说在二战前，这里都只是个名不见经传之地，自上世纪70年代才算是真正崛起。而这里之所以能取得如今的名声，则不得不提一位名为 Jean-Pierre Moueix 的商人了。
1937年，Jean-Pierre Moueix 在波尔多右岸建立了同名的酒商公司，开始经营波尔多葡萄酒生意。作为预见到右岸潜力的伯乐，他很早就拿下了帕图斯酒庄（Petrus）的经销权，致力于将波美侯的酒推广至法国以及欧洲的上流社会。1947年，帕图斯出现在英女王伊丽莎白二世的婚宴上，令波美侯葡萄酒开始受到国际瞩目。
取得了不错的成绩后，Jean-Pierre Moueix 又在50年代开始扩大事业版图，在波美侯买下了帕图斯之花（Château La Fleur-Pétrus）和卓龙（Château Trotanoy）酒庄，并在60年代成功收购帕图斯。这段时间，他也着手进军对波美侯一片空白的美国市场，用帕图斯征服了肯尼迪总统，令波美侯成为美国名流竞相谈论的热点。再加上后来酒评家罗伯特·帕克（Robert Parker）对这个产区持续的高分助力，波美侯产区从此声名远播。
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梅洛为王
波美侯由多尔多涅河（Dordogne）支流冲积而成，这里的土壤是由砾石、沙子和黏土组成，石灰岩含量很低。葡萄园主要分布在平缓的坡地上，相对坡向，土壤成分对葡萄的影响更为显著，并最终赋予酒款鲜明个性。比如西边海拔较低的葡萄园，酿造的酒款更偏轻盈新鲜；而海拔稍高的地方，特别是东北部的波美侯高原（Pomerol Plateau，这里并不是一座真正的高原，只是相对波美侯其他地区地势要高一些），土壤中砾石和黏土的含量更高一些，出产了波美侯单宁最饱满，也最具陈年潜力的葡萄酒。
众所周知波美侯以梅洛（Merlot）闻名，而它在这里的历史却并不长。曾经品丽珠（Cabernet Franc）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）甚至是马尔贝克（Malbec）都种的比梅洛要多。不过，在根瘤蚜灾害爆发后，马尔贝克因为嫁接后表现不佳而逐渐没落，取而代之的正是适应性更加出色的梅洛。
更大的转变发生在1956年，当时波尔多遭受了有史以来最严重的霜冻，导致大量葡萄藤根部死亡，大部分酒庄不得不在后续几年重新种植整个葡萄园，最终，梅洛在波美侯的种植面积达到了近80%。品种的变更直接影响了葡萄酒风格，也奠定了波美侯展现给世人的全新面貌。
虽然帕图斯酒庄已经开始尝试完全使用梅洛酿酒，但是，我们也不能忽视品丽珠在这里的作用。如果说梅洛能使酒更加强劲，那么品丽珠则使酒更加优雅。波美侯大部分的酒庄会按照80%梅洛和20%品丽珠的比例种植葡萄，著名的拉弗尔酒庄（Château Lafleur）甚至一半的葡萄园都用来种植品丽珠。
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波美侯名庄
波美侯面积不大，却被上百家酒庄瓜分，平均每家占有的葡萄园只在5公顷左右，拥有几十公顷葡萄园的萨乐斯（Châteaux de Sales）、嘉仙（Château Gazin）和柏安特（Château La Pointe）已经算是特例，而当地最小的酒庄葡萄园甚至不足1公顷，这一点与勃艮第有些相似。
虽然没有官方分级，人们对酒庄品质的排名倒是相当一致。帕图斯自然是公认的第一位，它的对手包括卓龙（Château Trotanoy）、老色丹（Vieux Château Certan），以及后起之秀里鹏（Le Pin）等。今天我们就为大家盘点一下波美侯的名庄，以正牌酒款的 Wine-Searcher.com 不含税国际均价排序，价格仅供大家参考。
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帕图斯酒庄
Petrus
国际均价：22,669元左右（税前）
波尔多公认的酒王，也是酒庄中的一股“清流”，并没有雄伟的城堡，仅有品酒室和酒窖，简洁到令人难以置信。正因为如此，酒庄名字里也干脆不带“Château”这个词。酒庄直到2005年才进行了一次翻新，为建筑增添了一点景致，比如在墙上挂上了大大的“PETRUS”字样，也添置了些现代化设备，但也仅此而已。
帕图斯可以看作波美侯崛起的缩影。不得不承认，酒庄的历任管理者都是一等一的市场推广高手。当然除了营销策略和酒评家的推动作用外，帕图斯的成功也离不开极其严苛的管理方式。酒庄年产量仅3万瓶左右，不仅从不生产副牌酒，甚至会在一些不好的年份选择停产，可见它的成功并非没有道理。上世纪60年代时著名酿酒师 Jean Claude Berrouet 的加入也令酒庄如虎添翼。
帕图斯的葡萄园位于波美侯高原一处独特的蓝黏土地块。最初的葡萄园约7公顷，Moueix 家族在1969年完成收购后，又在同一年从嘉仙酒庄手中买下4.5公顷葡萄园作为补充。酒庄种植大比例的梅洛（95%）和少量品丽珠，并且近几年已经将品丽珠全部拔去，改为完全种植梅洛。
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里鹏酒庄
Le Pin
国际均价：22,106元左右（税前）
这几年里鹏的价格与帕图斯咬得很紧，绝佳的年份（比如1982）甚至已经反超，可谓势头正好。但要回溯到上世纪80年代，相信任谁也不会想到，这样的好事会落在这个仅有1公顷葡萄园、所酿之酒全部以散装酒形式出售给酒商的小酒庄身上吧。
里鹏的转折点发生在1979年，来自比利时的年轻人 Jacques Thienpont 将这里买下的那一刻。虽然年轻，他所在的家族可是来头不小，早在19世纪便涉足葡萄酒生意。他们在上世纪20年代开始投资波尔多，并买下了波美侯当时最好的酒庄——老色丹（Vieux Château Certan）。
Jacques 相中这里的原因很简单，葡萄园位于优质的波美侯高原，距离老色丹酒庄很近，风土也相似，正好可以买来为老色丹扩充产量。不过，整个家族在这个问题上存在了不小分歧，归根究底是觉得价格不划算。最后，Jacques 自掏腰包买下了这里，之后又陆续买入周围大约1公顷的葡萄园，形成了里鹏酒庄如今的规模。
酒庄与帕图斯一样种植了大面积的梅洛（92%）和少量的品丽珠。Jacques 对于酒庄的管理非常严格，但最初几年并没有掀起什么大波浪。直到80年代中期，里鹏的葡萄酒开始被酒评家认可，特别是帕克在1998年将1982年份里鹏提升到100分后，令酒价一飞冲天。
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拉弗尔酒庄
Château Lafleur
国际均价：5,139元左右（税前）
拉弗尔酒庄也被称作花堡。酒庄距离帕图斯不远，这片土地早在19世纪初已经开始种植葡萄，不过直到1872年被 Henri Greloud 买下后才正式建成酒庄。买下这里之前，Henri 已经是临近的乐凯酒庄（Château Le Gay）的主人。但他并没有将两处合并，理由是他认为这块葡萄园拥有独特的风土，应该独立运营，事实的确印证了他的看法。酒庄拥有4公顷的葡萄园， 种植了各一半的梅洛和品丽珠，这种在波美侯独树一帜的配比方式也令酒款风格与众不同。
酒庄在上世纪40年代后就诞生了不少高质量酒款，拿下过多个帕克满分，奠定了不错的国际声誉。80年代时帕图斯酿酒师 Jean-Claude Berrouet 的加入令酒款品质提升不少，由他一手酿造的1982年份再一次得到帕克满分。1985年，酒庄的所有权转至 Henri 的曾曾曾孙 Jacques Guinaudeau 手中，并且一直保持着稳定水准。
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紫罗兰酒庄
Château La Violette
国际均价：1,804元左右（税前）
自从凭借2010年份拿下帕克满分后，这座波美侯新星酒庄无论在价格还是质量上都在直线上升。紫罗兰酒庄位于波美侯高原，在卓龙和里鹏两座酒庄之间。酒庄1.68公顷的葡萄园种植着100%的梅洛，其中还有许多是在1956年霜冻灾害中幸存下来的、年龄接近80岁的珍贵老藤，再加上酒庄施行的低产量和严格筛选方式，得以酿造出波美侯中颇具代表性的饱满扎实型酒款。
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卓龙酒庄
Château Trotanoy
国际均价：1,637元左右（税前）
卓龙和帕图斯同属 Jean-Pierre Moueix 旗下，同样种植了高比例（90%）的梅洛，并且共享酿酒团队。酒庄的葡萄园拥有高黏土和砾石含量，在下雨后很容易形成板结，变得像水泥一样坚硬，给耕作带来很大难度，因此酒庄被命名为 Trotanoy，这个词来自于法语 Trop Ennui，意思是极其麻烦。
这座酒庄在18世纪时就小有名气，也是当地的大地主。只可惜后来没逃过被分割出售的命运，最终只剩下位于波美侯高原的一块7.2公顷的葡萄园。酒庄的所有权也几经辗转，最终在1953年被 Moueix 家族收入囊中，品质方才稳定下来，逐步回归优质酒庄行列。
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克里奈教堂酒庄
Château L’Eglise-Clinet
国际均价：1,637元左右（税前）
近些年来，克里奈教堂酒庄在价格一路飙升的同时，品质也有肉眼可见的进步，已跻身波美侯一流酒庄之林。这里种植葡萄的历史可追溯至19世纪初，酒庄最初的名字是 Clos l’Eglise。1882年，酒庄与邻居克里奈酒庄（Château Clinet）决定合并，开始以 Clos L’Eglise-Clinet 的名字出售葡萄酒。直到1955年，酒庄才被正式命名为现在的名字。后来酒庄被 Durantou 家族收购，现在由 Denis Durantou 掌管。
酒庄拥有4.5公顷葡萄园，种植了大约85%的梅洛和15%的品丽珠，其中包括年龄近80岁的珍贵老藤。值得一提的是，酒庄虽然酿造副牌酒，但正副牌所使用的葡萄园并不重合，副牌酒出自酒庄单划出来的含沙量较高的1.3公顷葡萄园，因此两者有着截然不同的风格。
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帕图斯之花
Château La Fleur-Pétrus
国际均价：1,619元左右（税前）
帕图斯之花酒庄因地处拉弗尔和帕图斯两座酒庄中间而得名。酒庄拥有不到15公顷的葡萄园，种植了80%的梅洛与20%的品丽珠。这座酒庄也由 Moueix 家族管理，他们于1953年购得酒庄后进行了重新整修，包括扩大土地及建设新的酒窖，终于使得酒庄发展为今天的规模。
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老色丹酒庄
Vieux Château-Certan
国际均价：1,549元左右（税前）
在19世纪中期，老色丹就已经是波美侯公认的酒庄头名了。Certan 来自古法语词 Sertan，即土地贫瘠之意。这块土地因过于贫瘠而无法种植其他农作物，却正适合种植葡萄。1924年，酒庄被来自比利时的大酒商 Georges Thienpont 收购，作为打造了里鹏的传奇家族，他们对老色丹酒庄倾注热血，对于葡萄园实行耗时耗力的精细化管理，酿酒则奉行减少干预的理念，令酒庄一直保持顶级水准。
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乐王吉酒庄
Château L’Evangile
国际均价：1,470元左右（税前）
从历史地位来看，乐王吉是可以和老色丹比肩的波美侯顶级酒庄代表。其名字来自于法语福音之意，酒庄拥有13公顷葡萄园，位于波美侯高原，北边是帕图斯，而南边仅由一条辅路将其与圣埃美隆产区的白马酒庄（Cheval Blanc）隔开。这座酒庄经历了多任主人，并在上世纪末被拉菲罗斯柴尔德集团收购，随着酿造车间和酒窖的翻新，酒庄也开始展现了全新格局。
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康色扬酒庄
Château La Conseillante
国际均价：1,311元左右（税前）
康色扬酒庄的名字来自于18世纪时的主人 Catherine Conseillan。后来 Nicolas 家族在1871年买下酒庄，并一直保持家族运营模式。酒庄位于老色丹酒庄的正南方，拥有12公顷葡萄园，酿造着波美侯经典风格（调配比例正好是85%的梅洛和15%的品丽珠）葡萄酒。酒庄自2004年聘用 Jean-Michel Laporte 和 Gilles Paquet 担任酒庄总管和酿酒顾问后，品质有了明显的进步。
波美侯就介绍到这里了。其实，如果不想细细分解波美侯，只要知道这里的平均水平非常高就好了，当然，这里的酒价都不会很便宜。
文 | Daniela
编辑 | Yunwei
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