陈知人如果你喝葡萄酒已经有点年头，应该经历过波尔多2010年份的盛况。
“史上最伟大的年份！”
酒评家们在2011年初品尝了当时还未入桶的2010年份新酒后，打出了茫茫多的满分。
市场随后陷入了疯狂。
饮家等待着一品这伟大的滋味；
投资者盼望着靠这批酒大赚一笔；
亚洲尤其是中国的新贵们更是挥舞着钞票等着发售，他们要用最好的消费品证明自己的财富。
于是2010年波尔多期酒的发售定价纷纷刷新历史记录。出众的2009年本就刷新历史最高的定价，紧接着的这个年份又拿到诸多满分，给了庄主们十足的底气。
庞特卡内酒庄（Château Pontet Canet）的庄主Alfred Tesseron说：
“我也不想让我的忠实顾客们失望，但全世界的好酒都是如此定价的。”
他的酒这一年拿了帕克满分，定价比5年前翻了100%还多。
显然并不是所有的买家都这么想。
如此高的定价让市场出现了疑虑，随即出现报复性下跌。到2012年，拉菲的酒还没从橡木桶里出来价格就已经跌去了三分之一。
为何一个号称史上最佳的年份，却经历了可能是“史上最惨”的价格下跌？
2010年的波尔多到底是一个怎样的的年份？
在十周年之际，也许是个好时间来回顾一下这个波尔多历史上注定绕不开的年份。
01 | 2010品质如何
2010是一个怎样的年份，最核心的话题还是酒质本身。
酒评家们也很关心这一当初的伟大年份在十年后表现如何，毕竟高开低走的年份在葡萄酒世界也偶有发生。
他们纷纷在2020开年之初就发表了新的十周年酒评和报告。
他们的结论是，2010年依旧伟大。左岸，右岸，苏玳全面开花，尤其是那些顶尖的酒款。
Wine Advocate的Lisa Perrotti-Brown在十周年重评中打出了10个100分，4个99分和8个98分；
Decanter的Jane Anson则打出了5个100分，2个99分和5个98分；
英国著名酒商Farr Vintners也称顶级的那些酒刷新了波尔多水平的新高峰。
Jane Anson说：
如果你对这些酒不感兴趣，那就太荒唐了（ridiculous）。
这么多满分和接近满分的高分，在波尔多的历史上是少有的。哪怕是考虑到现在酒评家打分手越来越松，这仍然是一个了不起的成就。
不仅是酒评家，2010在爱好者眼里水平也同样出色，受到了大家的广泛爱戴。
考虑到2010年是雄壮耐藏型，未来的评价还有机会进一步上升，其随着时间推移成为传奇年份几乎是必然事件。
02 | 2010十年间价格走向
2010年波尔多品质虽然传奇，很多酒庄的价格却一路走跌。
其中下跌最快的就是最受关注的左岸五大一级庄。
可以看到最受关注的五个一级庄一路跌了整整5年，跌了45%，到2015年底才止住跌势。
此后价格渐渐回升，但到2017年开始价格又一直停滞，直至今日。
在十年后的今天，也只有期酒发售时2/3的价格。如果算上通货膨胀，其实价格等同于在十年后腰斩。
单看最受市场欢迎的拉菲，情况还要糟糕。2011年6月期酒发售时每箱12000英镑的拉菲，到2012年就跌去了三分之一。这时候酒甚至还没从橡木桶里出来，也就是说期酒的购买者连酒还没见到就已经亏了3成。
随后更是一路下挫，最高的时候跌幅超过55%。到今天拉菲也仍然名列2010波尔多全列级庄红酒跌幅榜第一位。
除了左岸一级庄，超二级庄和右岸圣爱美隆（Saint Emilion）顶尖酒庄的市场表现也不佳。但右岸的整体表现较左岸要好。
像“超二级庄”中的代表酒庄雄狮，男爵，女爵；右岸的顶级酒庄白马，欧颂，均相比发售时价格有大幅下跌。
另一方面，从图上也可以看到，2010年份的波尔多也有在上市之后价格上涨的。
左岸和右岸除了最顶级的列级庄，在熬过最初的下跌后普遍上涨，显示出了大家还是愿意为品质优秀有性价比的波尔多买单。右岸的Pomerol产区更是大幅上涨，表明了大家对这个精品化，以梅洛（Merlot）主导的顶级产区的热情。
但因为左岸和右岸顶尖列级庄向来吸引最多的目光，所以2010的波尔多仍然给大众留下了“跌跌不休”的印象。
03 | 这个年份告诉了我们什么？
一个世界上最受瞩目的葡萄酒产区，一个传奇品质的年份，许多酒庄期酒发售后价格却一路狂跌。我们不禁要问，波尔多怎么了？
一些在之前看还不明朗的大趋势，十年后回望，不少端倪其实当时已经显现出来。
首先，可以肯定的是，波尔多2010期酒本身就定价过高了。
What Price Bordeaux? 一书的作者 Benjamin Lewin MW发现，决定波尔多酒庄的期酒定价最重要的因素，既非年份的好坏，也不是酒评家的总体评分，而是上一年份期酒的定价，酒评家的满分也可以造就不寻常的涨价，尤其是帕克的满分。
于是在2009年的期酒历史高价和酒评家大量满分的背书加持下，庄主们纷纷把2010年波尔多的期酒定价再次推上历史新高。
殊不知2009年的高价已经是市场能够接受的极限。
对爱好者而言，这个价格让这2010年的酒不再具有任何性价比。对投资者而言，酒庄的定价则直接赚走了本应属于未来的市场利润。
其次，波尔多在过去十多年间一直高度依赖亚洲市场的增长，定价高昂的大年份更是如此。从八九十年代的亚洲四小龙崛起，再到后来的中国购买力。
随着亚洲市场日趋成熟理性，2012年众所周知的“八项规定”也力挫了高档波尔多葡萄酒的需求。在喝的人和炒的人都不买账的情况下，价格下跌无可避免。
更重要的趋势是，波尔多最光辉荣耀的时代或许已经过去了。
波尔多当年的成功是“天时地利人和”共同的结果——名庄领头、总体品质出色的葡萄酒；系统的分级体系让消费者易于理解；品牌形象突出，恢弘的城堡和家族历史也引发了人们的无限遐想；经典而趋同的口味一直被历代消费者所喜爱。
但时移势转，现在恐怕已经有不少人开始觉得波尔多无聊了。
越来越多的人期望去探寻那些更有趣、更风土、更有个性的葡萄酒。而波尔多葡萄酒行业协会（CIVB）竟然还在投入重金宣传波尔多是“Many Chateau，One Style”（很多酒庄，一种风格），简直与大趋势背道而驰。
与此同时，波尔多的市场地位也受到其它产区的强力挑战，尤其是最受关注的左岸1855列级庄。美国、澳大利亚、新西兰、智利、南非等等，全世界各地都有产区出产优秀的“波尔多品种混酿”的佳酿，尤其是大名鼎鼎的赤霞珠，波尔多赤霞珠已不再是唯一的明珠。勃艮第之于黑皮诺和霞多丽的地位恐怕没有其他产区可以挑战，但波尔多之于赤霞珠梅洛的地位已不复当年，头部溢价便逐渐减弱了——人们愿意为最好的付出多得多的价钱。
反观波尔多右岸，产量小、更精品化运营、更注重风土的Pomerol产区依然可以在波尔多下跌的大趋势中保持逆势上扬。2010年的Pomerol名庄Le Pin是当年全波尔多涨幅最大也是最贵的酒之一。
波尔多依然是那个世界一流的产区。只是随着人们口味的转变，和顶级酒庄地位不断受到的挑战，波尔多酒庄越来越发现他们只能按品质，而不是按光环来定价了。
2010年的波尔多尽管贵为二十一世纪开头的又一个“世纪年份”，但其高昂的定价也让市场意识到了这个产区的上限。
人们如梦方醒，原来波尔多引领世界的时代已经悄然逝去了。
文 | 陈知人
编辑 | 朱思维
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