这些地区餐酒何以成为意大利最贵的葡萄酒?

如果要用一个词形容意大利葡萄酒,我脑海中浮现的第一个词就是“多元化”。300多个本土葡萄品种,意大利是全世界拥有本土品种最多的国家;再加上独特的风土和多样的酿酒方式,它总是能给我们带来惊喜。

但本土资源的丰裕并没有让意大利人画地为牢,在保护、弘扬本土特色的同时,他们也同样引进了许多国际品种加以试验,其中最为成功的案例当算是势如破竹、火遍世界的“超级托斯卡纳”(Super Tuscan)了。

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超级托斯卡纳的由来

托斯卡纳位于意大利中部,首府是佛罗伦萨,这里拥有着丰富的历史、文化珍宝,被认为是意大利文艺复兴的诞生地,也是意大利旅行不可错过的圣地。不仅如此,托斯卡纳富饶的文化同样延续到了这里的葡萄酒中,在托斯卡纳地区有11个DOCG产区和41个DOC产区。这里有1716年第一个提出产区界定概念的Chianti、有1980年首批被评为DOCG级别的Brunello di Montalcino,和大刀阔斧进行试验的先锋派“超级托斯卡纳”。“超级托斯卡纳”顾名思义,是在托斯卡纳地区酿制的“超级”葡萄酒。

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打开意大利葡萄酒地图,你会发现怎么都找不到“超级托斯卡纳“这一产区,这是因为它不属于任何一个DOC或者DOCG产区。说起超托的发展,不能不提一下意大利的葡萄酒分级制度。1963年意大利仿照法国,建立了自己的葡萄酒原产地质量管理分级DOC(Denominazione di Origene Controllata),这个DOC分级的管理可谓是事无巨细,对于产区边界、葡萄品种、葡萄酒类型、陈酿时间等等都有要求,让不少品质优秀但却不符合产区规定的酒农落于DOC之外。

在没有IGT的当年,一瓶酒如果不满足DOC的管理约定就只能沦为VdT餐酒(VIno da Tavola),而这一规定引起了广泛不满。不仅如此,在产区的界定上,因为政治等种种因素,很多原本不生产优质葡萄酒的地区也被划分进DOC,所以DOC级别并不完全是高质量的代表,于是在1980年意大利又建立了更加严格的DOCG(Denominazione di Origine Controllata e Garantita)制度。

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图片来源:SevenFifty Daily

“超托”起源自1960年代,一些酿酒人觉得来自波尔多的品种像赤霞珠、品丽珠、美乐在托斯卡纳地区很有潜力,故而放弃种植本土品种而转型选择这些外来品种;还有一些酿酒人尝试引入混凝土罐、小橡木桶来陈酿,创造新的风格。他们酿出的葡萄酒在当时因为不遵守任何DOC生产法规,只能降级为餐酒(Vino da Tavola)来销售。但这些酒有着并不输于任何DOC的质量,所以为了突显它们的与众不同,就被称为“超级托斯卡纳”。

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如此绝妙的葡萄酒却只能屈居于餐酒分级是一件很尴尬的事,终于在各方面推动下1992年意大利政府通过了IGT级别的相关法规。在整个托斯卡纳大区十个省包括Arezzo、Firenze、Grosseto、 Livorno、Lucca、Massa Carrara、Pisa、Pistoia、Prato和Siena生产的葡萄酒可以被列入托斯卡纳大区级别(Toscana IGT),这让超托得到了一个更合理、合适的分级。托斯卡纳大区这个级别给了超托酿造很大的自由度,从葡萄品种到风土都可以有很多选择,因此酒款的风格很难一言蔽之,价格也天壤地别。再后来,随着超级托斯卡纳的名声越来越响,价格越来越高,一些DOC级别也接受了超级托斯卡纳的风格。

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超级托斯卡纳的诞生

著名的超托酒款之一“西施佳雅(Sassicaia)”的出品者Tenuta San Guido是第一个酿造超级托斯卡纳的酒庄,西施佳雅的诞生甚至比超托这个名称还要早几年。西施佳雅的创始人Mario Incisa della Rocchetta侯爵一直梦想着要在Bolgheri地区酿造波尔多风格的红葡萄酒,并希望它的品质能媲美Chianti和Barolo。

第二次世界大战期间,他就在托斯卡纳的海岸试验种植赤霞珠等品种,但当时酿出的酒主要是和家人朋友分享。后来Mario侯爵决定聘请一个专业的酿酒师帮助自己实现梦想,于是他从自己的亲戚Antinori家族那里寻求帮助,并邀请到了Antinori家族的酿酒师,也就是著名的“超托之父”Giacomo Tachis加入自己的项目,共同打造出了西施佳雅。1968年是西施佳雅被商品化并投入市场的第一个年份,这也代表着世界第一瓶超级托斯卡纳葡萄酒的诞生。西施佳雅一直是一个赤霞珠和品丽珠混酿,从来没有采用过美乐葡萄,由Giacomo Tachis在1960年代为西施佳雅量身定做。可能有些年份比如1983年,品丽珠的比例会稍多一些,但变化程度很小。

 

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西施佳雅的第一个年份1968,于1972年正式发售。虽然在当时只能被归类成餐酒,但仍然不妨碍它在发售之后的短短两年间就得到了意大利酒评家的认可和大力推广。不仅在意大利本国,西施佳雅在世界范围内也同样大放异彩。1978年由Decanter举办的盲品中,一瓶1972年的西施佳雅战胜了其他33个同样是波尔多混酿的竞争对手获得胜利,而1985年份的西施佳雅作为罗伯特帕克给出的第一个满分意大利酒更为人所知。

 

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这样的成功吸引了意大利其他地区的酒农也来Bolgheri地区扎根,大幅度促进了这里的葡萄酒发展。1977年Piermario Meletti Cavallari 从Bergamo搬到Castagneto并创建了Podere Grattamacco;不久之后同样志向远大的Michele Satta也搬来Bolgheri在这里耕作并建立了自己的酒庄;超托的另两个经典代表OrnellaiaGuado al Tasso分别由Marchese Lodovico Antinori和他的兄弟Piero创立。而土生土长的Bolgheri原住民Eugenio Campolmi同样加入了这个新酿酒风潮,建立了Le Macchiole。这些陆续出现品质超群的葡萄酒,也巩固了超托不可动摇的地位。

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Bolgheri DOC

 

Bolgheri DOC是一个成立于1983年的法定产区,但成立之后的前11年,都只被允许生产白葡萄酒和桃红。而当年这些享誉世界的“超托”不俗表现,促使在1994年Bolgheri更订了产区条例,纳入了红葡萄酒,从此超托也可以被列为DOC级别。在那之后,超托和BolgheriDOC的名气更是吸引了无数的投资,葡萄酒的盈利也让许多人放弃种植其他作物,整个Bolgheri DOC的种植面积从最初的190公顷增长到了如今的1110公顷。

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Bolgheri是托斯卡纳地区只有一百多人的小村庄,南北长13公里,东西宽7公里。它距离海岸线不到10公里,日照充足,海风的吹拂可以帮助葡萄园保持凉爽、干燥,让葡萄少受真菌等病害侵扰,并给葡萄酒带来很好的新鲜度。在靠近海岸的地方地势更为平坦,靠近内陆的地方地势相对起伏大,海拔高度在10-380米。而Bolgheri的后方是一系列的山丘,可以为葡萄园遮挡从北方吹来的冷风。产区的土壤,从黏土到沙子,不同地块的土壤也不相同。

总的来讲,Bolgheri地区的土壤以砂质的黏土土壤为主,含有较高比例的砾石,呈碱性,土壤很深有利于葡萄根的深扎。此外Bolgheri的东边是Colline Metallifere山的一部分,这座山具有充足的金属矿质资源,也造就了如今富含矿物质的土壤。而在这些山丘周围的森林更是维持了整个地区复杂生态环境的稳定,和这里热情好客的人一起构成了Bolgheri地区独特的风土。

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Bolgheri Sassicaia DOC

 

2013年,Bolgheri Sassicaia DOC进一步的从Bolgheri DOC中独立出来,目前Bolgheri Sassicaia DOC规定这里的葡萄酒必须使用80%以上的赤霞珠,陈酿时间不得小于两年,其中一年半在桶中,成品酒精含量要在12度以上。酿造西施佳雅的Tenuta San Guido是Bolgheri Sassicaia DOC中的唯一一家酒庄。Tenuta San Guido的总面积有2500公顷,是Bolgheri地区最大的酒庄之一。

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不过整个酒庄,只有约100公顷种植有葡萄,大多面积是被森林占据的,所以有着很好的生物多样性。酒庄的葡萄并不是在同一个地块规模种植,而是散布在庄园的不同区域,不同地块海拔不同,从海拔100米至400米均有分布,很多老藤葡萄都种在森林内部,被植被所包围。这种分散的种植,让酒庄可以根据不同年份的不同气候条来选择果实品质更好的葡萄园,也可以获得风味更复杂的混酿。西施佳雅Sassicaia的意思是石质土地,因为葡萄园中有大量的石头成分,同样在波尔多左岸格拉夫地区的名字Graves也是从多碎石的土地而来,难怪他们都可以酿出举世无双的赤霞珠混酿。

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超托在Chianti

其实早在1920年代起Antinori家族的人就尝试在Chianti地区种植波尔多葡萄品种,但是Chianti出品第一瓶超级托斯卡纳葡萄酒还是在Piero Antinori接管酒庄之后。在那个年代,很多Chianti桑娇维塞的生产者不以质量为主导,而是通过大量酿造而赚取利润。更有意思的是,为了促进地区白葡萄的消耗,当时的Chianti DOC产区规定一瓶葡萄酒必须使用10%-30%的白葡萄混酿才有资格被贴上DOC级别的标签。这样的局面令Piero感到很心痛,每每喝酒都觉得酒里好像缺少了灵魂,于是他走出意大利走访了其他很多葡萄酒产区。在波尔多见识到了现今的酿酒技术和葡萄园管理,回到意大利的Piero越来越有危机感,甚至认为Chianti Classico的葡萄酒不仅仅是在衰退,而是在崩毁,在这种情况下他决定带领家族企业转型。

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1961年,同样受法国酿酒理念影响的Giacomo Tachis加入酒庄,并在1966年负责酒庄的全部酿酒工作。Piero和他一起使用各种混酿、橡木桶、温度管理、瓶储来进行试验。可能是前来咨询的Mario侯爵激励了Antinori家族的人,1971年,Piero出品了第一款桑娇维塞混酿餐酒“Tignanello”,并使用法国橡木桶陈酿。而后这款酒的第二个年份1975,酒庄彻底摒弃了白葡萄品种,加入了赤霞珠来为桑娇维塞增添颜色。

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虽然Tignanello同样因为不满足当时DOC的标准,被降级为餐酒发售,但酒的质量受到了广泛好评,价格也水涨船高。托斯卡纳其他地区的一些生产者在它们身上看到了超托希望,于是越来越多的酒农加入了酿造超托这个普通餐酒的行列。在1978年酒庄还发行了另一款超级托斯卡纳葡萄酒“Solaia”,这款酒最初是80%赤霞珠和20%品丽珠的混酿,后来又混了一些桑娇维塞。尽管后来,产区的规定被更新,像 Tignanello这样的酒已经可以被列入Chianti Classico DOCG级别,但也许是出于对超托的自信和对历史的尊敬,Antinori家族的成员们仍然选择在酒标上标注出Toscana IGT。

这些地区餐酒何以成为意大利最贵的葡萄酒?

在我心中,超级托斯卡纳可以算得上是一个“概念酒”,别具一格的产品理念、与种不同的销售主张,让它在短短几十年里获得了广泛的认可和巨大的商业价值。感谢当年那些胆大心细、目光深远的葡萄酒人给我们带来如此佳酿,它们的存在也提醒我们不能固步自封,在继承传统、保护本土特色的同时要紧跟时代、更新自我。

 

 

文|常昕

编辑|yunwei

图片来源自网络

© 知味葡萄酒杂志

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