常昕巴罗洛（Barolo）作为意大利第一批成立的DOCG产区，其内名庄众多并一直以极高的质量在国际舞台大放异彩。今天要隆重介绍的酒庄是传统巴罗洛最极致的代表，出产的葡萄酒具有浓郁的香气、优雅柔和的酒体和超强的陈年潜力，就算在百花齐放的巴罗洛，也堪称教科书式的经典。
“我不给酒取一些花里胡哨的名字，我不酿造单一园葡萄酒，我不用小橡木桶陈年，我的酒里不会出现任何法国橡木的香草风味，我是坚守巴罗洛传统的最后一批人。”老庄主近乎固执的坚持让他在酿造经典巴罗洛这条路上登峰造极。“拒绝小橡木桶，拒绝贝卢斯科尼（前意大利总统）。”除了对葡萄酒有着坚定的态度，他还从不吝啬表达自己的世界观，通过独特的人格魅力吸粉无数。你猜到了么？这位顽固且可爱的小老头就是Bartolo Mascarello。
酒庄历史
Mascarello家族和葡萄酒的渊源从19世纪就开始了，当时他们从事葡萄种植并卖给周边的酒庄。一战前，Bartolo的祖父Bartolomeo建立了巴罗洛酿酒合作社并担任酒窖主管。虽然战争的到来让酿酒合作社不得不关门，但Bartolo的父亲Giulio长时间跟着自己的父亲Bartolomeo工作已经积累了很多酿酒经验。当Giulio从一战中回来后，他做了一个前卫大胆的决定：不再回归合作社，而是以个人名义出售自己的葡萄酒。在父亲Bartolomeo的帮助下建立了“Cantina Mascarello”，当时的酒一部分被装瓶售出，而大多数则是卖原酒给其他客人，或者装在玻璃罐里卖给餐厅。
当年巴罗洛葡萄酒的生产被少数几家大酒厂掌控着，他们从很多小型种植者手里购买葡萄酿酒。不太认可这样生产模式的Giulio开始购买地块，企图酿造品质更好的葡萄酒。最初被买下的是一块0.8公顷的地，位于Barolo Monrobiolo葡萄园，而后在30年代，Cannubi葡萄园正中的1.1公顷地块也被收入囊中。他还在San Lorenzo葡萄园和Rué葡萄园分别购买了0.4和0.8公顷的地。Giulio可谓是弘扬高品质巴罗洛葡萄酒的先锋，在二战后还曾任职巴罗洛的市长。
家族发展到Bartolo这一代，传奇光环更加升级。Bartolo从1945年开始作为父亲的左膀右臂一起酿酒，无论从结构、细腻度、浓郁度，他们出品的巴罗洛葡萄酒都有着不俗的表现。1981年父亲逝世后，他接手了酒庄并从次年开始以自己的名字“Bartolo Mascarello”贴标。Bartolo同样看重葡萄园的地位，从亲戚手里买入了位于La Morra村庄Rocche dell’Annunziata葡萄园1.2公顷的地。2010年Barolo法规改变，不再允许在酒标上标注多个葡萄园之前，这个地块在酒标上会被写作“Rocche di La Morra”或者“Rocche”。他还通过和其他酒农交换扩张了酒庄在Cannubi的地块。这些地加起来总共约5公顷，其中3公顷左右种植着内比奥罗，剩余2公顷被用于其他葡萄品种。
Bartolo年复一年日复一日对巴罗洛传统的坚持让无数人都发自内心的敬佩。在20世纪后半，一些巴罗洛酒农们开始弘扬“单一园”的理念，但是Bartolo却拒绝跟风。尽管拥有一些名声显赫的葡萄园，他仍然执着的混酿全部四个葡萄园的酒，来生产一个更好的混酿，而不是突出单一园特征。因为他认为单一园葡萄酒不一定在每个年份都有很好的表现，尤其是在干旱的年份里。所以一款在任何年份都可圈可点的巴罗洛，需要葡萄园互相补足才能获得最好的香气、复杂度和平衡。单一园可能会给人一种错觉，仿佛它是表达风土的最好方式。但有时候这恐怕只是一些学艺不精酿酒师的托词，真正的大师能发现风土，也能调和风土，能酿单一园，也能酿村庄酒。
在80、90年代新派酿酒师改革使用小橡木桶陈年的时候，国际上和很多意大利酒评家都更看好新派巴罗洛风格。但Bartolo却还是勇敢站出来SAY NO。“法国橡木桶所带来的香气和风味怎么会是巴罗洛的风格？那是法国的，不是意大利的。”让葡萄酒在风味更中性的大桶里成长才是酿造巴罗洛风格不可替代的要素。他去世前曾经说过“在最近更换橡木桶的时候我已经确保了酒窖每个角落都已有归属，所以就算在我死后这里也不会有任何地方可以放小橡木桶。”这番引人发笑的话换任何其他人说我可能都觉得仅仅是调侃，但如果放在这个去世前还心心念念着巴罗洛传统的小老头身上，我毫不怀疑他已经真的这样做了。
现任庄主Maria Teresa是Bartolo的女儿，她也从父辈那里接受了耳濡目染的酿酒熏陶，将家族理念传承了下来。2005年老庄主逝世后，她在母亲的协助下管理并运营酒庄，她们分别居住在酒庄的两边，有一种相依为命又彼此独立的和谐。除了完美的传承了父亲的传统派风格，Maria的接管更是被评价给酒增添了另一个维度的细腻与平衡。
风土与酿酒
现在酒庄年产量3万瓶，其中大约一半是巴罗洛葡萄酒，都来自他们分散在四个葡萄酒园的那3公顷内比奥罗地块。所有土地都是人工耕作，产量控制的很低，不施用化肥也不用杀虫剂。酒庄甚至连分选台都没有，果实要全部在葡萄园内筛选完毕。
巴罗洛会在混凝土罐里对四个地块的葡萄进行共同发酵，使用天然酵母，会进行基本没有的简单控温。长时间的带皮浸渍对酒庄而言是一个关键，根据年份的特征，巴罗洛葡萄酒通常会浸渍30-50天。只有发酵早期酒庄会打循环，发酵好的葡萄酒会放入一个老式压榨框里压榨，并在未经烘烤的5000升斯拉沃尼亚大桶（被称作Botti）里陈酿，每年倒灌一次。收获后第三年的九月，酒庄会直接灌装未经澄清过滤的酒再最后进行一年的瓶储。
多数情况下酒庄只卖给那些坚持来酒庄朝圣的酒商，他们每年来酒庄品尝，再拿走属于自己的配额。虽然市场的热捧让它供不应求，但Maria却似乎并没有任何扩大产量的打算。十年前，Cannubi葡萄园被重新种植的时候，酒庄还奢侈的将Cannubi的新藤内比奥罗用于Langhe Nebbiolo，葡萄植株更成熟、品质更好时才最终被用于巴罗洛葡萄酒。除了巴罗洛和Langhe Nebbiolo，酒庄还出品少量的Barbera d’Alba、Dolcetto d’Alba和Langhe Freisa。
对于很多巴罗洛爱好者而言，Bartolo Mascarello都算得上一瓶神级的酒，它的好喝自然不需要赘述。除了酒好喝，Bartolo那股子坚持、独立的劲儿也让人无法自拔的欣赏。他去世的前几年，因为生病而不方便四处走动，他就在办公室里手绘设计酒标。在Bartolo去世后，Maria从抽屉里找到了他留下的600多个酒标设计遗作，并将它们扫描并影印。
其中的四款被挑选为Langhe Nebbiolo、Barbera d’Alba、Dolcetto d’Alba、Langhe Freisa的酒标，这些酒标不随年份变化。而酒庄的巴罗洛的酒标有两种，一种是恒定的普通标，一种是每年更换的Bartolo设计。绝大多数贴了特殊酒标的巴罗洛只在酒庄直售，一箱12瓶酒里大概会有1瓶，而极少数会混在酒普通标葡萄酒里一起流入市场，如果你无意发现了它，可真是堪比中了大乐透一样幸运。而在他完成的众多酒标中“No Barrique，No Berlusconi”（拒绝小橡木桶、拒绝贝卢斯科尼）这款因为其中表达的明晰态度而为人熟知，Maria绝不再版这款设计的决定也让它格外受到收藏家追捧。
臧克家在纪念鲁迅的时候，写下了那句中学课本里必读的经典“有些人活着，他已经死了，有些人死了，他还活着。”我想在我和无数巴罗洛爱好者的心里，Bartolo Mascarello就是这样一个“他”的存在。哪怕他已经离去，他表达自我的态度，他强大生命力和他近乎冥顽的坚持都永远鲜活而生动，更别提他还给我们留下了那么多好酒了。
文｜常昕
编辑｜yunwei
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