伊安·达加塔
对意大利酒来说，年份实在太重要了。比如皮埃蒙特的巴巴莱斯科产区 Barbaresco，与巴罗洛产区Barolo离得很近，葡萄品种也相同，但风土的微妙差异却能在不同的年份之中显现出来。
伊安·达加塔大师常年深入产区走访酒庄，每年更新对风土和年份的认知，他的产区年份报告非常有价值，带领我们洞察风土的真意。本文回顾了巴巴莱斯科产区近期的8个年份，提炼了年份强弱和风格重点，挖掘了胜过巴罗洛的特别年份，也重新审视了2016之后堪称世纪年份的2019年。
和Roagna在Roagna酒庄
如今的巴巴莱斯科比以往任何时候都更加有趣。酒好喝，单宁柔顺，比许多巴罗洛更容易享用，更不用说相比赤霞珠了。
但是，上好的巴巴莱斯科一直可以与闪耀的巴罗洛葡萄酒相媲美，是体会优雅、精致、细腻的不二之选。与巴罗洛相比，巴巴莱斯科的不足之处只在于其葡萄酒的品质总体上还不够稳定，仍有太多的酒没有达到其应有或可以达到的水平。
但未来是光明的！家族酒庄的新生力量和经济环境的稳定无疑将有助于解决这一小问题。
2022
关键词：无法绕过的热
2022年的气候更加炎热，但由于炎热来得早（让人想起2012年的阴影），葡萄的酸度比预期的要高，主要是因为葡萄藤有更多时间适应气候条件。
显然，要绕过定义这一年份夏季时光的热量是不可能的，一些年轻的葡萄藤确实受苦受难。朝向西南的葡萄藤尤甚，考虑到这些朝向的巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄藤大都是约三十年前种下，你会明白这意味着什么，尽管不会有太多人提这事。
拉诺（Lano）等一些酒庄在采摘葡萄时发现，葡萄园里的叶片已经很少，因为高温都掉光了。因此，那些在葡萄生长季节对所见所尝能迅速做出反应的酒庄，相比仅仅依靠实验室分析数据的酒庄，能够更及时地做出反应和干预，并采取适当的措施，并酿出更好的葡萄酒。
2021
关键词：干旱但不炎热+好过巴罗洛
除了每年参加由协会或其他一些机构组织的产区之旅外，大多数酒评人很少去巴罗洛和巴巴莱斯科地区，但他们会直接给葡萄酒打分，且往往认为巴罗洛和巴巴莱斯科天气一样，或者巴罗洛的酒总是比巴巴莱斯科要好。
Gaia Gaja
事实并非如此。2021年就是巴巴莱斯科更好的年份。
总体而言，这是一个非常干旱但并不炎热的年份。这一年法国和德国多雨，但皮埃蒙特的朗格地区雨水较少，不过比往年要冷。这一年开始确实很冷，还伴随霜冻，大家需要注意的是，霜冻在巴罗洛地区，尤其是向北延伸的山谷很普遍，但在巴巴莱斯科却不常见。
除此之外，和非常经典的19年与果味更多酸度更低的20年相比，2021年的葡萄产量很高，比2020年结构更丰富，但同样新鲜，更加平衡。也有庄主觉得这是一个炎热的年份，但9月份一连串凉爽的夜晚确实挽救了2021，使其可以酿出令人难忘的佳酿。
2020
关键词：早采+早熟+早饮
Beppe Colla酒庄的Beppe Colla表示，2020年的巴巴莱斯科难得没有下冰雹，果实也比往年更大。据他预计，他的酒似乎会比 2019年的一些酒更新鲜，但这种说法并不适用于 2020年巴巴瑞斯科整体上的情况。
这一年夏季气温非常高，38摄氏度并不稀奇，不过，夜间气温却相当低，与 2022 年份相似，和19、21不同。事实上，2020年的一月是过去五十年里特别温暖的一月，但紧随其后的是凉爽的三月。4月和 5月非常潮湿，6月和7月有几场雷雨，这让一些人担心会出现坏情况，但夏季气候温暖，日照时间长，秋季随后进入了理想的收获时节，这一年葡萄采摘时间比 2019年略早。
我认为，2020年的巴巴莱斯科需要比2019年更早饮用，因为它们可能会发展得较快，不过这一年的酒口感出色、多汁、回味无穷、非常平衡，也很有可能可以发展得很好。
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2019
关键词：离“世纪”和“伟大”可能就差那么一点点
2019是一个优秀而经典的年份，尽管这一年巴罗洛的表现可能要比巴巴莱斯科更成功一些。与2020年相比，2019年的巴巴莱斯科果味没有那么浓郁，但酸度却很高，好的酒酸度和谐，有利于瓶中长时间优雅地陈酿。
在Einaudi酒庄品鉴
我发现2019年，许多巴巴莱斯科葡萄酒都略带草本气息，而内比奥罗通常不会有这种气息。这一季的特点是日照时间长（比18年长得多），因此酒体更大，但需要注意的是，糟糕的19年份葡萄酒可能会缺乏一点新鲜感。但大多数酒庄都在这一年酿造出了好酒，有些人告诉我，他们觉得自己在19年酿造出了有史以来数一数二的好酒。
时年3月，我在Bruno Giacosa酒庄见到布鲁娜·贾科萨（Bruna Giacosa，庄主）时，她告诉我：这是一个经典的年份，她很喜欢这个年份，虽然巴巴莱斯科的葡萄酒还很年轻，口感稍硬，现在还不能像其他著名年份那样引发情感上的共鸣，但她也指出，到2023年初，这些酒终于打开时，会展现出无法否认的巨大潜力。
Bruna Giacosa
事实上，Giacosa认为她2019年酿造的酒非常好，以至于这一年都没有必要酿造Riserva，因为所有桶里的酒都差不多处于同一水平。值得称赞的是，她当然也没打算在所有酒瓶都贴上酒庄著名的红色Riserva酒标。她笑着说：”老实说，我确实很难选择哪一款酒贴上Riserva标。“（聪明的消费者知道这一年可以怎么选了吧？）
不过，与往常一样，并非所有巴巴莱斯科人都对这个年份或这些葡萄酒感到满意。少数人认为，虽然这一年美妙的酒很多，但2019实际并不是通常意义上的”伟大”年份，因为这一年的生长过程非常困难：湿度太大，雨水太多。
2019年生长季的特点是春季延续较晚，一直到3月中旬都普遍寒冷多雨。短暂的好天气过后，4月再次降雨，雨水和低于常年的气温一直持续到5月份。5月天气晴朗，平均气温温和，植被生长旺盛。但也导致葡萄树的生理发育期比往年推迟了两周之多，这一点像是回到了20世纪80年代末和90年代的样子。
19年唯一一段真正意义上的炎热天气出现在6月底和7月上旬。而7月底又出现了一些暴风雨，但没有造成太大损失。相对温暖的夏季之后是凉爽的秋季，虽然这里总体上没有遭遇9月5日在朗格其他地区，如塞拉隆加山脚下记录到的大量冰雹，但平地葡萄园和阿尔巴郊区也确实遭到了冰雹的袭击，凉爽的秋季意味着挂果时间延长，且昼夜温差大。因此，内比奥罗葡萄酒可以在10月中旬才采收，给了酿造复杂、适于陈年葡萄酒的可能。
需要注意的是，2019年份的葡萄酒强劲有力、单宁丰富、结构严谨，酸度普遍较高，但很和谐（至少上佳的酒是如此），这意味着它们将缓慢而良好地发展，不像一些其他年份的酒那样具有很直接的魅力。
Cascina delle Rose
原2019年报告可看：《巴巴莱斯科近五个年份，囤哪些？喝哪些？》
2018
关键词：凉爽多雨+果味主导+早饮易饮
2018年是非常艰难的一年，总的来说，冷凉、多雨。
刨除个别原因，总体上葡萄酒爱好者对于2018年份会喜欢巴罗洛多过巴巴莱斯科，因为在这样一个缺少结构与力量不足、骨骼娇小的年份里，巴罗洛自然而然显得更有吸引力。
但在我眼中2018年好的巴巴莱斯科可以与2018年好的巴罗洛轻松媲美，而且往往巴巴莱斯科更胜一筹，就像2011年和2014年，这两个年份的巴巴莱斯科要比巴罗洛好得多。
2018年总体而言是一个备受贬损的年份，但那些表现出色的酒庄还是酿出了一些出色的酒。真正令人难忘的葡萄酒数量较少，但这也并不意味着这一年就一文不值。
虽然这不是一个注定能发展成为“耄耋之酒”的大年份，更多是提供一些早饮的乐趣，但其中也可能不乏一些经久不衰的酒款。
但归根结底，大多数庄园不会选择在2018年生产Riserva珍藏级葡萄酒。
显然，在 2018 年这样一个年份，了解哪些酒庄的葡萄酒表现好，将对购买和饮用起到至关重要的作用。而且这一年并非所有名庄都表现良好。
2017
关键词：产量/质量下降+极端天气
因为冰雹、迟来的霜冻和干旱，2017年是一个令人记忆深刻的艰难年份。4月18日复活节周末的冰雹给葡萄树带来重创，但也有其他一些较轻的冰雹伤害，使许多有代表性的巴巴莱斯科村庄大幅减产。
一些酒庄试图通过使用种植第二季葡萄来弥补产量损失，但这始终是在冒险，因为内比奥罗是一个晚熟品种，想让内比奥罗在采收季达到完美成熟度的可能性不大。
许多酒庄2017年没有生产珍藏级Riserva葡萄酒，也决定不生产单一园葡萄酒，倾向于生产风格强劲的经典巴巴莱斯科：比如著名的生产商Bruno Rocca在2017年只生产了一款巴巴莱斯科酒，Sottimano酒庄的Andrea Sottimano也决定放弃生产Fausoni 或 Currà单一园级别的酒。Andrea告诉我，他通常会生产80箱的Currá单一园，但在2017年减产到只有六、七箱，所以他决定将其全部融入他的经典巴巴莱斯科Barbaresco classico生产中。
2017年同样面临干旱的问题，缺水给葡萄带来了成熟不均的单宁。此外，气温甚至到了初秋还保持在较高水平，导致许多酒庄只能提前采收。比如Albino Rocca酒庄9月20日采收，早于以往采收日。
在此我应该指出的是，至少据我在酒厂参观时与一些生产商所了解到的信息，巴巴莱斯科部分地区的气温在9月初确实有所下降，从而产生了较大的昼夜温差，这确实有助于内比奥罗生产出更平衡、颜色更浓烈的葡萄酒。
考虑到热量和阳光，那些谨慎处理除叶工作的生产商在2017年取得了更好的表现，得到了更新鲜的酒液。此处有点矛盾的是，相比于另一个炎热的年份2015，2017年葡萄酒颜色会更深一点。尽管15年没有17年那么热，不过许多生产商在这一年做更多摘叶工作，但2015年份的葡萄酒比2017年份葡萄酒颜色要浅。
当然，那些老藤葡萄树能更好地经受住干燥的气候环境，因为其根系更长，可以在更深的地层寻找水分。2017年夏末，我看到了许多长着黄叶的巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄园，但是像Albesani等拥有健康老藤的葡萄园几乎没有黄叶。
相比于以往的果味，2017年的芭芭莱斯科大部分呈现出了更多药材和草本植物的风味。总体上，2017年很像像2011年和2014年，巴巴莱斯科会比巴罗洛表现更好，特别是靠近Tanaro河的区域（在极端气候下，河流的存在对葡萄种植很有利）和像Treiso这种更高海拔的地区（高海拔处的气候更凉爽也更利于通风），这些地区的葡萄园在2017年生产的葡萄酒可以拥有更高酸度和更好发展潜力。
所以，想找到拥有成熟单宁的2017年份巴罗洛和巴巴莱斯科并不容易。事实上，许多葡萄酒的质量都被粗犷的单宁所破坏，尽管这让我很痛苦，但我不得不说许多著名酒庄也生产了这样的葡萄酒。有些甚至依然在2017年生产单一园葡萄酒，我认为这真不是个好主意，酿出的酒至少按照生产商的标准来说质量充其量就是一般般（相比他们以往的绝佳水准）。仔细阅读我的酒评和评分你就会知道哪些生产商处于这种尴尬境地。
2016
关键词：史无前例的绝佳品质
这是一个天气值得令人惊叹的年份，几乎所有的一切都按照生产商希望的方向进行，2016年也是一个葡萄可以长时间生长的年份。大多数庄园的平均采收期都在10月中下旬，这赋予了巴巴莱斯科斯非凡的馥郁、优雅、力量、精致、深度、陈年潜力和真正的复杂性。2016年唯一的潜在问题是自然条件的过分慷慨，产量容易失控，这种情况下会有酒体结构缺失的风险。
然而，过度绿色采摘和不控制产量一样糟糕，因为它迫使酒庄过早采摘，失去了原本可以给葡萄酒带来的复杂性。但总的来说，2016年天气极好，使葡萄拥有漫长的生长季，酿制出了非常优雅、精致的葡萄酒，不只是非常棒，更可以令人铭记。
事实上，我可以毫不勉强地说，在我密切关注和品尝巴巴莱斯科葡萄酒的三十年时间里，我从来没有，我再说一遍，从来没有，品尝过某一年份有如此多的好酒。在我的记忆中，2016年是巴巴莱斯科完美的一年！
2015
关键词：炎热成熟+甘美易饮
2015年有着好天气，可以酿出名副其实的佳酿。
虽然人们普遍认为2015年气候炎热，但2015年的葡萄酒却相当特别，因为它们不仅拥有充沛的甜美果肉和成熟水果风味，而且在大多数情况下依旧保持了活泼的酸度让它们充满新鲜有活力的口感。
2015年的巴巴莱斯科和其他炎热且通常被高估的年份，如1997年、2003年、2009年和2017年相比，其关键区别在于，尽管2015年份白天很温暖（并非完全炎热），但夜晚通常很凉爽，尤其是在夏末和秋季，因此2015年份根本不像其他年份那样是典型的“炎热年份”。
上佳的2015年份巴巴莱斯科酒体饱满、醇厚成熟，宽广甘美，从入口到收尾都保持良好状态（相比之下，2009年份巴巴莱斯科中段很单薄），馥郁芬芳，活泼新鲜。毫无疑问，这些酒在年轻时期就已经能极受欢迎。
完整品鉴报告可“点击原文”查看！
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土研究院院长
赏源知味首席科学家
伊安·达加塔（Ian D’Agata），世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
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