苏雅我和卡奥（Cahors）黑酒的缘分是那种不求而得的意外之喜。
读书的时候全班被时任卡奥行业协会负责人的大师兄杰米·阿诺（Jeremy Arnault）请去“公款”吃喝一周，参观了产区多家酒庄，参加了多场关于产区风土、历史、市场的讲座，大师兄还找了两艘游艇让我们自己在静谧、碧绿的洛特河上开着去参观酒庄……总之尽赏卡奥之美，所以很久后我还不能忘怀，总想着要写下些文字怀念那世外桃源般的山水。
主要由马尔贝克（Malbec）葡萄酿制的卡奥葡萄酒，因为颜色深邃浓郁，被人们称之为“黑酒”（Vin noir）。我与黑酒的缘分并非到此为止，过了几年，我去柏林做葡萄酒比赛评委，结果很巧地碰上阿诺大师兄同席，听得他几句肺腑之言，知道他不凡经历：原来杰米·阿诺君二十世纪初便在普罗旺斯行业协会供职六年，大幅提升了桃红酒的形象，把原来法国人认为算不得葡萄酒的桃红葡萄酒正式摆上了餐桌；而后遁入法国西南乡间的卡奥产区，至今已有八年，用一句“卡奥，法国的马尔贝克”，引领了卡奥黑酒的复兴之路——他说自己“心有图腾”，笃信他的图腾，觉得他生来就是为了挖掘好东西的潜力，比如普罗旺斯桃红，比如卡奥的黑酒。
经过杰米·阿诺君的发掘，卡奥现在出了一大批追求酿好酒的有志酒农，大有重振卡奥“黑酒”名气的势头——要知道在卡奥黑酒早在十二世纪时便因浓郁醇香远销英国，那时商业上的辉煌战绩甚至另波尔多酒商如坐针毡，出台了“特保令”，禁止卡奥尔酒从波尔多港口出口，才使得内陆无海港的卡奥酒出口大幅受挫；又逢十九世纪末根瘤蚜虫的袭来让那里的葡萄酒藤基本消失殆尽，产区再也没有恢复元气，酒农一直都是出产廉价酒勉强糊口，马尔贝克葡萄反倒被阿根廷种了去，成了国酒。直到20世纪70年代蓬皮杜总统把卡奥带上了爱丽舍宫，高质量地卡奥黑酒才又出现在公众的视线中。近十年来，又经杰米·阿诺君的大幅度宣传，更多的卡奥好酒从此应运而出。
如今我离开安静的西南产区、北上巴黎已经年，此时再遇见只这样的卡奥好酒，真觉得是有缘的意外之喜，备感亲切。那是一只Château de Haut-Serre 2009，高塞尔酒庄：倒出来便见色泽浓郁，看不透杯去，不愧“黑酒”之誉；闻鼻经过半小时的醒酒，已经很开放，黑色水果包裹着一簇红醋栗香气地浓郁果香铺鼻而来，摇杯后的第二香出现可可粉、咖啡；酒体入口饱满，酸度和酒精度达到平衡，单宁融化在味蕾之上，给人想配上一餐好菜的食欲，闻鼻中出现的香气也持续到此时，最后配着一缕提神的酸度，构成不短的余味。此酒为马尔贝克和梅洛的混酿，真是令人拍案的好酒。巴黎终端售价也不过二十几欧，折合现在的汇率，不过人民币160元左右，是卡奥产区这批追求酿好酒有志酒农的诚意之作。
此酒由乔治·维格鲁（Georges Vigouroux）酒庄所酿：酒庄重新在管理难、但排水好、光照好、从而产出的葡萄好的坡地上种植葡萄；采用同样管理难、但产出葡萄酒浓郁、陈酿能力强的超高密度种植法；分葡萄田精选葡萄；发酵时做大循环以萃取葡萄单宁；用12个月法国橡木桶陈酿以达最佳质量……，这些具体的种植、酿造、陈酿措施，便已经达到了波尔多列级酒庄的严苛水平，旗下美思酒庄（Château de Mercuès），高塞尔酒庄（Chateau de Haute-Serre）质量绝佳，可价格还停留在波尔多列级庄的零头还不到。
遇到这样的酒，真是心中充满感激与欣喜。我写酒专栏也有些年头了，开始渐渐明白，就像遇见一个人需要靠缘分一样，遇见一只酒也是——因为缘分的事，最是强求不来，所以于是对于一些人、一些事和一些酒，我从最初的执着渐渐的变成了如今的随缘，不算是想开了，只是不再愿去受那求不得、爱别离之苦：缘来了，遇见了，便珍惜当下，用心生活，用心品尝；缘尽了，离开了，便轻叹着说声再见，不再执着。
以前有人问我喝没喝过罗曼尼-康帝，我会说，“每次看到DRC报价…… 我一直都怕，有了念想自然会生忧虑，有了喜爱自然会生恐惧”，而现在我会说，尚无缘分。
