知味君几年前，意大利的弗留利·威尼斯·朱利亚地区将橘酒带入了全世界的视野里。 Gravner是第一个开始酿造这种酒的人，许多其他有才华的酒庄也纷纷效仿。现在喜欢这种酒的人则正面对着茫茫多选择的窘境。
当谈到葡萄酒时，橘色是新的流行色。可以肯定，橘酒在时尚的都市年轻人中并不陌生，而这一类别的现代复兴仅有二十多年历史。
近年来，”橘酒”热潮一直在持续上升。无论是在高档西餐厅，还是去友好邻家角落的自然酒吧喝上一口，每张酒单上总会有一些橘酒。橘酒独特的香气、味道和质地更多时候也是印度、泰国、摩洛哥、中东菜肴，甚至韩国泡菜火锅的完美搭配。当然还有许多粉丝喜欢单独饮用，就像啤酒那样。
橘酒的历史
橘酒的酿造方法可以追溯到公元前6000年左右的高加索地区，相当于现在的格鲁吉亚。
当时，酿酒师在被称为qvevri（发音为kev-ree）的大土罐中发酵和陈酿葡萄酒，这些土罐用石头封口，内部用蜂蜡密封，然后将它们埋在地下。
在双耳瓶的内壁涂上蜂蜡，可以使氧气非常缓慢而充分地通过瓶壁，帮助发酵，但不会有太多的酒从瓶壁上渗出。此外，蜡阻碍了氧化过快发生，而是以一种渐进的方式进行，这使得葡萄酒具有氧化性，而不是氧化性的特征（好吧，至少在理论上）。用这种方法得到的白葡萄酒实际上是橘色的，因为整个过程葡萄连皮放在容器中得到的颜色（这是当时的酿酒方式，也是今天橘酒的前身）。
这种酿酒方法世界各地的酿酒师都有用，但酿出的酒从没一个共同的类别名称。之前，葡萄酒只有白色、黄色（汝拉的Vin Jaune）、桃红色和红色。直到2004年，英国Raeburn Fine Wine公司的一位名叫David Harvey的酒商，顺理成章地以葡萄酒的真实颜色为这种老式方法酿制的白葡萄酒命名。
因此，有了”橘酒”的名字，并诞生了一个全新的葡萄酒类别。
虽然格鲁吉亚酿造橘酒已经有很长一段时间了，但可以毫不夸张地说，高品质橘酒在全世界的复兴主要归功于一个意大利人——Josko Gravner。
Josko Gravner
在他对这种酿酒方式产生浓厚兴趣之前，格鲁吉亚发生的事情完全引不起葡萄酒行业的兴趣。但是，Gravner酿制的葡萄酒，以卓越性以及庄主的信誉和名声将人们的注意力集中到这种酿酒方式上，导致橘酒不仅变得有趣，而且完全时尚了起来。最终，随着越来越多酒庄接受”橘酒挑战”。
今天，世界各地有许多酿造非常好橘酒的酒庄，格鲁吉亚也有不少酒庄成为葡萄酒爱好者的焦点。
FVG——意大利橘酒之乡
现在意大利各地都有不少酒庄在酿造橘酒，但真正的热点是奥斯拉维亚（Oslavia），这是弗留利·威尼斯·朱利亚大区的一个小镇，长期以来一直用Ribolla Gialla品种酿造葡萄酒。
奥斯拉维亚（Oslavia）小镇
奥斯拉维亚位于的Collio地区，历史上不仅被当地人，也被大多数葡萄酒专家认为是意大利特别好的白葡萄酒产区。Collio地区的特点是非常特殊的大尺度和中尺度气候，近乎地中海式的特点。朱利安山脉——阿尔卑斯山的前哨使该地区免受大多数极端天气和从东北部下降冷空气的影响。此外，靠近亚得里亚海的海岸有海风飘进内陆，缓冲极端温度，并使葡萄保持干燥且减少病害。
土壤是多石质的，排水性非常好，由古老的海源砂岩和泥灰岩的连续沉积物组成，有机物不多，但富含矿物元素。相对陡峭的山坡、古老的葡萄树和贫瘠的ponca土壤（压实的沙子和泥灰岩）结合，使得该地区的葡萄种植和葡萄酒酿造潜力巨大。
不过显然，该地区酿造葡萄酒的人，他们的才能决定了其他方面。
跟随Gravner的脚步，以Radikon和Primosic这样的其他当地酒庄采取了下一步行动，创建了”Ribolla di Oslavia”这样橘酒的生产准则。除了Ribolla Gialla，许多酒庄（但不是全部）也开始浸渍其他葡萄品种，比如长相思和灰皮诺，这个过程，取得的成果不尽相同。毫无疑问，灰皮诺的浸渍效果会比长相思好很多很多。
今天，在奥斯拉维亚及其周边地区，有许多酒庄在酿造非常好的橘酒。其中，有三家真正打动了我，也将是本文的重点（但我也喜欢Primosic，今年我在Vinitaly的F馆首次品尝到。Primosic也是赏源主编Ian D’Agata即将发文介绍的主题）。
一切的开始——Gravner
无疑，Gravner是这一切的开始。庄主Joško Gravner和他女儿Mateja以及孙子Gregor，在整个酿酒过程中严格遵循生物动力法，根据月亮的变化周期确定葡萄园和酒窖中合适的工作。
酿酒回溯到非常古老的方法，遵循六千年历史的格鲁吉亚酿酒技术，葡萄采收后浸泡6-7个月，在qvevri中发酵，然后在陶罐中静置4-5个月。之后，在斯洛文尼亚大的老酒桶中陈酿6-7年，然后不经过滤装瓶。
多年前，酒庄还种植了灰皮诺、长相思和赤霞珠等国际品种，并用这些品种酿酒，之后，Gravner决定将这些品种连根拔起，现在只用FVG本地的葡萄品种酿酒。就这样，酒庄现在只用Ribolla和Pignolo（红）葡萄分别酿造一款酒。
橘酒的另一面——Radikon
奥斯拉维亚地区另一个知名酒庄是Radikon，橘酒界的另一个明星，经典中的经典。
Radikon家族几代人经营着这个酒庄，经历过世界大战，轰炸和杀虫剂等各种原因造成的寸草不生的时期，让1979年接管了家族庄园的Stanko Radikon变得更加尊重自然。酒庄依靠温控不锈钢罐和老式法国橡木桶来酿造本土葡萄品种Ribolla Gialla。早先如前所述，这个品种普遍不受重视，正是在1995年，Stanko开始尝试其祖父的古老酿酒方法，把Ribolla Gialla的果肉和果皮一起发酵一个星期，开始了Radikon的橘酒历程。
一家人发现，以这种方式酿造的葡萄酒既具有极高的纯净度，又使该品种的香气和味道得到了极大提升。由于果皮的长时间浸泡，成品酒呈现出橘色，且保留了清脆的酸度。
此外，这种酿酒方式带来的特点是葡萄酒有大量的单宁，反过来增加了酒的耐陈年性，从而延长了其保质期。Stanko认为，长时间的浸皮给了酒足够的抗氧化物质，只要葡萄没有负面干扰，如腐烂/霉菌等，就没必要添加硫磺。
萨萨（Sasa）
遗憾的是，老庄主多年前因车祸去世。2016年，他儿子萨萨（Sasa）继承了酒庄，出色地继承了父亲的工作并发扬了他的遗产。
在Radikon，所有的泡皮浸渍都在橡木桶中，葡萄酒在那里待上一年，然后进入不锈钢罐中几个月，最后在酒瓶中陈放几个月。
Gravner Vs Radikon
比较Gravner和Radikon这两个著名的酒庄，诚然有些笼统：一个使用陶土罐，一个使用橡木桶，但两者葡萄酒之间的差异并不明显。也许十分大的区别，甚至是争议来源，就是是否在酒中添加硫磺。Josko Gravner认为，少量硫磺对发挥葡萄酒的全部风味是必不可少的；相比之下，2002年，Stanko正式不再在其蓝标旗舰酒中添加硫磺。
那么，你喜欢哪家的橘酒？
很大程度上取决于你愿意葡萄酒中有多少“不主流”和氧化。对于那些都不介意的，并且真的不想要任何硫在酒里的人来说，Radikon是明显的选择。相比之下，那些认为有的橘酒潜在的过度氧化使人无法辨别出本源，使葡萄酒都一个味的人，会更喜欢Gravner的葡萄酒。当然，这种说法也是对非常复杂的现实情况一个粗略的简化和概括。
真的很难给出明确的答案：比如我倾向于加了一点硫磺的酒，觉得它们更清脆、更干净、更明亮、更有品种准确性，但事实上，我也是Radikon的大粉丝，这确实是意大利特别伟大的白/橘酒。
徒弟能超越师傅吗？——Damijan
橘酒的不同，在另一个弗留利名庄——Damijan，加入对比后就更加明显了。Damijan是Damijan Podversic这个酒庄更常被叫的名字。
酒庄位于Goriška Collio地区，与斯洛文尼亚的Goriška Brda交界。年仅四十岁的Damijan Podversic已经拥有大量的酿酒经验。他年轻时就开始打理家族的几个葡萄园，从他唯一的师父——Josko Gravner那里学习关于葡萄酒的一切。
他的妻子陪伴他进行复杂的酒窖管理，多年来，她是Damijan的支柱。酒庄种植了大约10公顷的葡萄，重要的葡萄园除了散布在Collio地区的小块土地外，还位于Monte Calvario朝南的山坡上，那里的环境未受破坏，非常适合种植健康、味道丰富的葡萄。
Damijan Podversic的酒是对葡萄一种纯粹和自然的表达。酒庄同样采用长时间浸皮来酿造，为了保护果实的完整性。Damijan Podversic非常重视该地区古老的习俗，种植了当地典型的葡萄品种和其他正在成为地区传统的葡萄品种：Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Tocai Friulano, Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot 和Cabernet Sauvignon。
葡萄园的管理非常谨慎，遵循有机农业原则，在葡萄完全成熟的时候进行采摘，以便将香气浓郁的葡萄带入酒窖。酿造过程中，在葡萄皮上进行了长时间的耐心浸渍，以充分提取香气。整个过程是非常简单、自然，硫的使用量很低，以绝好的手工精神酿造健康的葡萄酒。
葡萄酒对比
Damijan 2018 Ribolla Venezia Giulia 92+
中等金黄色。芳香的茉莉花、桃子、杏子、白柠檬和矿物质味道，但也有一点迷迭香的甜草味。入口酸度适中，几乎是咸的口感，矿物感非常突出，很好地得到精致单宁的支持。味道比香气更微妙，几乎传达出一种残余的糖分，但精美浓缩的果味并不浮夸。长而活泼的余味被重复的咸味矿物色调所主导。未来光明的酒，现在仍然和婴儿一样。适饮窗口：2025-2030。
Gravner 2013 Ribolla Venezia Giulia 95
漂亮的深金黄色。橙皮和橘子酱的香味使白桃、洋甘菊、洋槐蜂蜜和香料（藏红花和生姜）香气更加复杂。在口中，多层次的品质显而易见，中段让人想起中国的绿色柑橘普洱茶，收尾时长，轻盈、甜美，有柚子皮的味道和非常丝滑的单宁酸。不像其他年份的Gravner那样厚重，但拥有可爱、清脆、充满活力的味道个性。适饮窗口：2023-2033。
Radikon 2019 Slatnik Venezia Giulia 91
不清澈的中等金黄色。嗅觉有点古怪，柚子皮和金银花的香气中带有草药和淡淡花香，树脂和香油的香气也很复杂。入口酸度适中，草药和甜香料的味道中带有甜咸橙皮的细微之差。收尾很长，但有一些苦味，并有柑橘和白花气息很好地呼应。一款非常复杂的葡萄酒，正是这种复杂性使其区别于大多数其他自然酒。80%霞多丽和20% Tocai Friulano混酿。适饮窗口：2025-2032。
Radikon 2007 Ribolla 3781 Venezia Giulia 94
真的出色的一款酒。深琥珀色（珍藏版本，在酒窖里保存了10年以上）。闻起来非常丰富，有花香，洋槐、蜂蜜和核果，并有榛子和杏仁的味道。酒体丰满，拥有活泼而和谐的酸度，很好地使香气得到充分发展，并在姜味的余韵中延伸，也有着茶叶、矿物感和冰糖暗示。与高品质的Amontillado雪利酒没什么不同，这款酒的寿命与绝佳的雪利酒一样长。虽然现在已经有15年的历史，但酒在口中仍然非常新鲜多汁，未来还有很多美好的岁月可期。适饮窗口：2023-2038。
