知味君
在马恩河谷的阿伊河畔马雷伊(Mareuil-sur-Aÿ)小镇，坐落着声名卓著的菲丽宝娜（Philipponnat）庄园，这不是一家初沐春风的酒庄，其根源可以追溯到1522年：文件显示在那一年，家族的先辈Apvril le Philipponnat在当地一个叫Le Léon的地方率先拥有了葡萄藤。但直到1935年，是Pierre Philipponnat——家族现代香槟的奠基人，开始在Clos de Goisses（歌雪园）里购买土地，并在1947年前后推出了当地第一款歌雪园香槟。
菲丽宝娜现在是Lanson -BCC集团旗下的八个香槟品牌之一，但自1999年以来，酒庄再次由Philipponnat家族的成员查尔斯·菲利波纳（Charles Philipponnat）管理。他是一个让人喜欢且富有才华的人，不仅是菲丽宝娜的经理，也是首席酿酒师。随着他的到来，这个古老的香槟之家有了许多创新，而这些进一步巩固了菲丽宝娜的声望，尤其歌雪园（Clos de Goisses），不仅是香槟世界，更是整个葡萄酒世界中醉动听的名字。
菲丽宝娜与歌雪园
菲丽宝娜拥有大约18公顷的葡萄园，另有两公顷按照股份协议种植管理，全部位于Mareuil-sur-Aÿ, Aÿ, Avenay Val d’Or和Mutigny地界。其中大部分葡萄园都位于第一个城镇境内，在那里就有宏伟的歌雪园，香槟区特比特别古老的单一园。
歌雪园被围墙包围，在一个特别陡峭的山坡上，俯瞰着下面懒洋洋流淌过的运河。葡萄园确实陡峭（照片为证），几乎是香槟地区醉陡峭的地方，30到45度的坡度。实际行走时，歌雪园的某些部分会让人觉得比这数字还要陡峭，尤其是当我气喘吁吁地想爬到葡萄园顶部时。
葡萄园的名称中，在古老的香槟地区方言中，gois或goisse（gois的阴性单数）这个词的意思就是“倾斜的、斜的”，在这里，指的是：非常陡峭的斜坡。
这样的坡度，加上葡萄园完全朝南向，意味着歌雪园整个香槟区尤为温暖的葡萄园之一。我上次到访时，查尔斯告诉我其实这是所有香槟葡萄园中特别温暖的那个。为了帮助理解，我们用一些数字来说明：平均来说，在歌雪园测得的温度比地区平均温度要高1.5-2摄氏度。这意味着歌雪园摘下的葡萄总是比其他地方更成熟，含糖量更高，也因此，使得潜在酒精含量可能多出两个百分点。对待大多数来自香槟的葡萄，加糖是一种必要的“生活”方式，而对歌雪园来说，并不是这样。
歌雪园的土壤和底土非常有特色，一直以其出色的纯贝雷姆白垩岩基岩而闻名，其活性石灰含量很高，达到30%。紧挨着薄薄的表土层，这一层基本上是rendzina，也叫做rendsina，一种粉状的白垩碎片与稀少有机物混合的存在。这一层非常薄，取决于测哪里，最多十五到二十五厘米。斜坡的陡峭度必定伴随不可避免的、已经发生的侵蚀，且已经是几个世纪的侵蚀。
这一地质现实很重要，因为歌雪园的土壤和下层土复合体有助于白天积累热量，推动葡萄成熟，同时也保留着葡萄酒重要的柑橘类酸度带来的清新感。而且至少目前，在这里气候变化并不令人担忧，尽管这里在香槟，已经是一个”温暖”的地方。
说到面积，歌雪园对外通常是5.5公顷，大多数网站、杂志和文章中都这么写。但实际上它要更大一些，2019年菲丽宝娜与两个酒农交换了地块，使歌雪园的面积扩展到现在的5.83公顷。查尔斯欣然承认，这些新增的葡萄园并不位于歌雪园的上佳地段。从地形角度看，这些葡萄藤在园子顶部不太有趣、略微平坦的地段，但它们的到来具有极其重要的历史意义，帮助歌雪园恢复到它全盛时的样子。
当我听到这些地块也归入歌雪园时，我也很兴奋，因为90年后的今天，歌雪园真的成了独占园。
歌雪园的历史
我们今天所了解的歌雪园是在很多年里慢慢形成的。根据当地十六世纪的地图和版画，这片山坡上一直种植有葡萄，事实上这里是香槟区历史上的中心地带，是联合国教科文组织选定的世界遗产。然而，密林中的葡萄种植面积曾经要小得多，而且到二十世纪初，由于极度陡峭的山坡让葡萄非常难以耕作，加上根瘤蚜虫造成的破坏，大部分土地已经被废弃。
1935年，Pierre Philipponnat（现任总经理/酿酒师Charles Philipponnat的大伯）买下了歌雪园内第一批2.4公顷的葡萄园，并在以后的岁月里继续购买更多。Pierre非常了解这个葡萄园，因为当时这个葡萄园属于布歇（Bouché）家族，而两家是表兄弟。布歇家族现在仍活跃在香槟地区，是沙龙帝皇香槟的股东。他们曾酿造着同名的Bouché香槟，不幸的是，根瘤蚜肆虐加上世界大战，他们同名的香槟酒庄倒闭了。
不管怎么说，布歇家族是第一个从如今已经成为圣地的歌雪园里酿出葡萄酒的，时间很可能从19世纪80年代到20世纪30年代。1935年后来到了菲丽宝娜家族手里。
不过，一直要到20世纪50年代末，这一款特定的香槟才正式被称为Clos de Goisses（歌雪园）。尽管歌雪园香槟是香槟区第一款单一园香槟，代表着特定的风土，单独酿造，但家族也不确定歌雪园的第一个年份究竟从哪里开始。范围是从1956年到1959年，但缺乏确实的文件证据。
但可以肯定的是，”歌雪园Clos des Goisses”这个名字确实是在这个时候出现了。这要归功于一位法国葡萄酒作家，他在1956年来到酒庄参观，在看到围绕房屋和葡萄藤的铁栅栏后，写下一篇文章，首次提到了”Clos”一词。这导致酒标上的名字从Les Goisses改为现在的Clos de Goisses。
原先的主人布歇家族早在19世纪60年代就在葡萄园周围建起了围墙，即所谓的cintres。cintre这个词的意思是 “拱顶”，指的是环绕葡萄园的拱形砖墙。事实上，在布歇家族时期，葡萄园并没完全被墙包围，是Pierre Philipponnat在坡底建造了与运河平行的干石墙，还建造了顶墙，并将葡萄园包围。
歌雪园的14个地块
我不想说得太细，但可以说Clos des Goisses不是一个真正的Clos，至少不代表这个词原本的含义。原本的Clos是指用墙围起来的平地葡萄园，以便创造出人工的微尺度和中尺度气候，让葡萄能够在一个本来不可能成熟的地方成熟。这里，前文提到的底部的墙并不是”把东西围起来”这一意义上的墙，而是一面挡土墙，绝对必要的挡土墙，阻挡山坡上的土壤和岩石散落到陡坡下的道路上。
“Les Cintres”也是菲丽宝娜新近创作的一款杰出绝干黑中白香槟的名字，葡萄来自歌雪园中的两个特定地块。其实歌雪园被细分成14个不同的地块，每个地块的入口处都有特定名称的石标。
根据年份不同，选择用来酿造歌雪园的地块也不同。例如，不太成功的2011年歌雪园香槟，也是唯一一款我不太喜欢的年份中，只使用了四个地块的葡萄；而在2010年，用了五个地块的葡萄混酿。
Les Grands Cintres和Les Petits Cintres这两个地块，是歌雪园14个地块里特别中心和陡峭的，这对Les Cintres这款酒的味道影响直接。因为歌雪园的地形是一个轻微的曲线：中间部分是表土最薄的地方，但也是太阳辐射以垂直的角度照射到土壤的部分，这部分葡萄酿的酒表现力特别强，特别深层次，即Les Cintres的两个地块所表现的那样。另外Les Cintres的葡萄藤也是歌雪园特别古老的，由Pierre Philipponnat于1964年种下。
歌雪园香槟
自从Charles Philipponnat担任经理以来，他逐步增加了黑皮诺在歌雪园香槟中的比例，使这一品种恢复了它早前几十年中一直拥有的突出地位。在酒庄的酒窖主管/酿酒师还是路易斯·博兰（Louis Boland，从1913年到1962年）的年代，歌雪园香槟就以黑皮诺为主而知名。
Charles想把这个做法带回来。歌雪园是个温暖的地方，在当时普遍寒冷的香槟区，黑皮诺的成熟度总是比其他地方好，所以黑皮诺的品质出名。考虑到如今的天气和平均温度，Charles反而要确保任何年份的歌雪园香槟都不会缺乏新鲜感，所以视年份情况，他或多或少地会混合一些来自同一葡萄园的自流汁霞多丽基酒。歌雪园的品种混合在不同年份变化很大，正如下文所示，不过大多数情况下，黑皮诺总是主角。
事实上，尽管菲丽宝娜一直被视为黑皮诺专家，但他们从未酿造过纯黑皮诺的酒。传统里，由于香槟区是一个极其寒冷的地区，黑比诺在那里从未达到过完全的生理成熟（至少在气候变化出现之前是这样）。有鉴于此，这一产区一个众所周知但不太被人提及的事实是：香槟区的黑比诺酿造时需要去梗。
此外，黑皮诺含量高的香槟总有口感沉重的趋势，而且会过早地氧化，这也是为什么每个酒庄，包括菲丽宝娜，都会加入一点霞多丽来保持新鲜。出于同样的原因，Charles Philipponnat在酿酒过程中重新引入橡木，因为橡木的单宁酸可以作为抗氧化剂。歌雪园部分葡萄酒还在橡木桶中进行发酵。2000年前，歌雪园在不锈钢罐或旧的大酒桶中发酵，之后小橡木桶（barriques）被引入。因此，现在大约40-50%的歌雪园香槟在这些228升的小橡木桶中进行发酵。
菲丽宝娜希望酿造出强劲的香槟，并保持新鲜感，没有氧化的味道。他们的黑皮诺香槟通常比著名的、酒体较丰满的Ambonnay和Bouzy地区的黑皮诺香槟更有提亮感，概括地说，这两个地区的特点是土壤更富含粘土，下面有黄土，但没有太多的白垩土。
所以，由于白垩类土壤的比例更高，菲丽宝娜的黑皮诺香槟不是通常那种丰富，酒体饱满的风格，它的风格和质地更轻盈。如今歌雪园主要种植黑比诺，并有少量霞多丽，且不再有Pinot Meunier，这是Charles上任后移走的。
歌雪园的香槟不进行苹乳发酵，一般与酒泥接触8年左右。避免苹乳发酵使酒的自然酸度得以保证，这也是这一极其强劲的香槟成功的关键之一。此外，歌雪园现在是作为绝干(Extra Brut)装瓶的，残糖很少（大约4克/升），这是另一个有助于保持和延长这款华丽香槟独特清新、力量和强度组合的因素。
最近，菲丽宝娜开始推出长期陈酿（Long Viellissement）的年份歌雪园，这些香槟在酒庄的酒窖中陈酿了25年，并在上市前6个月除渣。这款酒在理念上与Bollinger的RD（récemment dégorg）和Jacquesson的DT（dégorgement tardive）非常相似。
2021年，歌雪园香槟成为第一款通过波尔多葡萄酒贸易体系（La Place de Bordeaux）销售的香槟名酒，波尔多葡萄酒贸易体系是一个历史悠久的销售网络，向全球各地市场销售波尔多名酒和其他一些十分重要的葡萄酒。酒庄选择了两款酒，2012年份和长期陈酿的（Long Vieillissement）1996年份。(酒庄在新的销售网络中选择了四家酒商，并只有少量配额，以便不损害与现有经销商的长期关系）。
归根结底，应说尽说后，菲丽宝娜可以归结为一个古老的香槟酒庄现阶段正在酿造着一些有史以来尤为出色的酒。其中很大程度必须归功于Charles Philipponnat。Charles的父亲曾在唐培里侬酒庄担任过30年的酒窖主管，所以尽管Charles学习的是政治学，但他在葡萄酒方面有坚实的家庭基础。他本人也在酩悦香槟的出口部门工作过一段时间，但后来转到Philippe Coulon的研究部门，并与首席酿酒师Richard Geoffroy一起工作过大约两年时间，两人同一间办公室。因此，他自己也说听了很多，学到很多。
垂直品鉴记录
Philipponnat 2013 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 96
淡淡的禾秆黄绿色，带有金色色调。香气上油桃、柠檬马鞭草和奶油蛋糕与黑莓、红加仑、接骨木花的气息交织在一起。入口口感非常轻盈、活泼，加上这一年典型的、值得注意的和谐新鲜感，使口感具有和香气相似的完美轮廓。收尾悠长而充满活力，具有可爱的多汁性和令人信服的水果成熟度。2013年是一个产量中低的年份，凉爽和多雨的天气让人想起了气候变化之前的年代。这款酒很可爱，以明亮和清新为特点，非常出色。85%的黑皮诺和15%的霞多丽混酿，与酒泥接触8年，绝干装瓶，4.25克/升的残糖。一款绝对令人震惊的香槟，用来征服每一位品尝者的，不是它的力量，而是它的精致和轻盈。不要错过它。适饮窗口：2025-2036。
Philipponnat 2012 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 97
淡淡的禾秆黄色，有金色色调，针尖大小的气泡。树莓、薄荷榛子果仁和天使蛋糕的香气和味道，并有柚子和茉莉花的气息。香气浓郁、澎湃，这款层次分明、深沉的香槟非常具有歌雪园的特点：在保持轻盈的同时，又具有不断积累的力量和浓度。回味悠长而活泼，有花香的徘徊。一个非常小产量的年份，开花期间寒冷潮湿的天气阻碍了产量，但也促成了许多真正优秀的香槟，2012与2013的歌雪园非常不同。首先，混酿比例明显不同，2012年是由61％的黑皮诺和39％的霞多丽组成，因此霞多丽的存在更加明显；而且在橡木桶中酿造的比例更大（62％，对比2013年的47％）。相似之处在于和酒泥都接触了8年，以及绝干的4.25克/升的残糖。适饮窗口：2025-2038。
Philipponnat 2011 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 88
浅色中等的禾秆黄色，有弹性、比通常稍大的气泡。甘草、红茶、椴树蜜、野生薄荷和茴香的香气在鼻子上占主导地位，随着醒酒出现青椒和芳香草药的味道。入口口感好得多，有肉质感但优雅的白兰地和反复出现的辛辣草药和花香，在相当朴素、青涩、有薄荷味的余味中占主导地位，背调中还有一些甜椒的味道。这是一款收尾很长的香槟，所以也许它需要的是在一个好的酒窖里再待上一段时间，来变得更完美。但对我来说，这款酒的青椒味道实在是太明显了，我怀疑陈年能否完全解决这一问题。虽然现在就可以喝，但也许延长窖藏可以帮助摆脱那些绿色和涩味，尽管我对此表示怀疑。2011年份只有12000瓶，是一个非典型的歌雪园，原因有很多。这是首次用100%黑皮诺酿造，在这个年份之前，酒庄把很多地块上的霞多丽连根拔起；这也是歌雪园香槟中大部分酿造（80%）在橡木桶中进行的一次。它也是酒庄有记录以来采收最早的作品，第一批葡萄在8月底就开始采摘。尽管它是一款独特的酒，却是唯一一个我从未喜欢过的歌雪园年份。我总是觉得，至少对我来说，有太多植物和绿色气息，而且口感被砂砾状的单宁破坏了。可以肯定的是，2011年是一个困难的年份，早期高温，然后是强热和寒冷交替的日子，并伴有雨水，因此葡萄园的疾病压力很大。适饮窗口：2027-2033。
Philipponnat 2010 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 96
明亮的黄色，淡金色调。浓郁的果香和花香扑面而来。对于这样一款丰富的葡萄酒来说，入口口感非常轻盈。风味非常精确，刚开始有一丝奶油味，但由于可爱的柑橘味酸度很好地框定了丰富、成熟、有光泽的果园水果、柠檬酱、曼顿海盐、蜂蜡和蜂蜜的味道，所以有很大提亮感和精准的切入感。比本文其他歌雪园都要更丰富、更成熟，且收尾仍然非常悠长、集中、柔和，带有可爱的香料味。2010年的歌雪园由71%的黑皮诺和29%的霞多丽混合而成，部分在木桶中酿造（53%），与酒泥接触10年，比之后的年份更长。适饮窗口：2022-2030。
虽然2010年份被8月中旬的雨水破坏，但那些仔细认真分拣葡萄的香槟酒厂做出了一些引人注目、令人难忘的酒款，菲丽宝娜正是如此，2010年的歌雪园一流，值得每一分钱，但由于只生产了大约5000瓶，必须在市面上努力寻找才能找到。如果幸运买到，我的建议是买上一箱，在未来15年里享受，看它如何发展。这是一款美妙的香槟，比大多数人认为的要好，尽管它永远会是比歌雪园平均酒体更大的那个。
Philipponnat 2010 Champagne Extra Brut Les Cintres 97
明亮的淡禾秆黄绿色，有金色色调。百香果、柠檬草、番石榴、佛手柑、奶油蛋糕和柑橘皮的香气和味道非常芬芳，梨子白兰地和明显的烟熏味使其变得复杂（2010年的Les Cintres首次使用了由Seguin Moreau制造的特殊橡木桶，很可能是造成这种细微的烟熏味差别）。这款酒酒体大，但重点突出，就其丰富性和圆润性而言，是一款令人惊讶的微妙的酒。收尾时长，非常平衡，有柠檬味的切入点和几乎爆炸性的、迷人的野草莓气息。这款酒与2010年的歌雪园完全不同：只有三分之一的Les Cintres地块的葡萄被用来酿造这款数量稀少的酒，以避免使歌雪园无葡萄可用。诞生于2006年，歌雪园 Les Cintres是一款绝对一流的香槟。100%黑皮诺，由100%自流汁酿造，葡萄来自歌雪园中心地块，称为”Les Grands Cintres”和”Les Petits Cintres”。完全在橡木桶中酿造，待酒泥陈酿十年。这是一款特别强劲但也很有活力的香槟，将歌雪园的体验提升到另一个层次：比普通歌雪园更强劲，但可能也没有那么复杂，而是拥有一种令人完全着迷的精确和轻快，令人陶醉。虽然黑中白香槟被炒得沸沸扬扬，但事实上，要做到像2010年Les Cintres这样好，确实要求很高。适饮时间：2025-2040。
Philipponnat 2009 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 94
浅金黄色，中等大小气泡。白花、薄荷和类似动物的白胡椒味道，在鼻子和嘴里都有白巧克力、蜂蜜、辣椒、黑樱桃和红樱桃的微妙风味。收尾时有很好的层次感，对于2009年的香槟来说，令人惊讶的是它的尖锐感，给我的印象比同年大多数其他名贵香槟要冷峻得多。2009年的歌雪园是61%黑皮诺和39%霞多丽混酿，橡木桶酿造比例37%，与酒泥接触存放了8年。适饮窗口：2024-2033。
2009年是一个阳光明媚、成熟的年份，特点是生长季节早期有一些暴风雨天气，但随后大部分时间都阳光明媚且温暖，特别是葡萄收获前的五到六周，导致香槟大多非常慷慨、甚至饱满，但2009年的歌雪园似乎，至少在目前，与平均值有分歧。
Philipponnat 2008 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 98
浅黄色金色色调。扑鼻而来的是白花、杏仁酱、酥皮、碎石、柑橘皮、香料和盐渍牡蛎壳的精确香气。现在它还相当矜持，但无可挑剔的纯净，显示着杰出的宽广度和丰富性，没有任何柠檬草、洋槐蜜和蜜饯等味道的重量感。这款酒非常有活力，真正用柠檬味和有触感的矿物包裹着口腔，是上佳香槟在08这样的年份能取得巨大成就的例子。55%霞多丽和45%黑皮诺混酿，2008年的歌雪园香槟混酿非常不典型，但我不得不说，霞多丽的存在确实为这款酒增加了一个不同的、令人激动的维度。橡木桶酿造比例75%，并且相比现在，与酒泥接触时间更长，9到10年，而不是从2011年开始的8年。
2008年在香槟区将被永远记住，这是一个困难、潮湿、多雨的年份，但9月奇妙的干热天气弥补了之前的所有困难，使整个香槟区生产出许多杰出的葡萄酒。适饮窗口：2022-2050。
Philipponnat 2007 Champagne Extra Brut Clos de Goisses 94
明亮的淡金黄色。烟熏香草、生姜、薄荷和梨子的香气和味道与草莓和炖柠檬的味道相得益彰。丰富、成熟，但也展示了细腻感，收尾悠长而干净，具有美妙的触感。2007年份由65%的黑皮诺和35%的霞多丽混酿而成，73%在木桶中酿造，并与酒泥接触陈放十年。
2007年份普遍明亮温暖，在当地喝香槟的圈子里被认为是一个特殊的年份，这些酒预计会有很好的陈年效果。我喜欢这款葡萄酒，但发现它没有其他一些那么紧致和有层次感，但仍不失为一款超级棒的香槟。适饮窗口：2022-2034。
Philipponnat 1996 Champagne Extra Brut Long Vieillissement Clos de Goisses 98
非常偏黄的颜色。松露、盐之花、洋甘菊、榅桲与蘑菇、甘草和潮湿的大地相得益彰。这是一款口感非常长、非常漂亮的酒，在炖水果和菠萝鸡尾酒的风味之下，以一种不断提亮的触觉和复杂的感觉收尾。Charles Philipponnat告诉我，他认为这才是长期陈酿歌雪园的第一次正式装瓶，虽然也只有900瓶；94和95年更像是试验，只发行了300瓶。这是一款杰出的香槟，虽然来自后来被证明是一个被高估的年份，比最初预期的演化速度要快，可能也是由于产量太高的因素。而我想说，这一年是个宝藏。适饮窗口：2022-2035。
Philipponnat 1999 Champagne Brut Clos de Goisses 100
浅金黄色。白桃、黑莓、矿物质、柠檬马鞭草、茉莉花，以及白垩石和绿无花果的轻柔气息。酒体饱满、甜美、深沉，但在果园水果、薄荷和湿石的味道之上有极好的矿物感提升整体和新鲜感，留下了令人信服的精准度和集中度，以及满口充盈和印象。收尾时有一种优雅的收缩感，又有水煮梨、黄香李酒和梅耶柠檬的精细风味，更不用说这些风味的清晰度和切入面。70%黑皮诺和30%霞多丽的混酿，部分在橡木桶中发酵（约占总量的30%）。我有幸在一生中无数次喝到这款宏伟的香槟，从未低于97分。越是近几年喝，越是好，进一步巩固了我的信念，1999年份的歌雪园是一个长跑运动员，而不是百米短跑选手，一款真正不朽的香槟，随着时间的推移越来越好，对我来说是酒庄醉好的香槟之一。这款酒也是非常被低估的。读者应该注意到，歌雪园在90年代装瓶时标为Brut，而今天它属于Extra Bruts的范畴。适饮窗口：2022-2045。
Philipponnat 1998 Champagne Brut Clos de Goisses 95
中等禾秆黄色，金色色调。经典歌雪园的柠檬奶油、香料（来自黑皮诺）和矿物质香气，加上一丝白花和逐渐形成的蘑菇味。与1999年的歌雪园相比，这款葡萄酒显然更加强劲和丰富，但也更加单一，中间的口感略显单调和朴素。味道上有柔和的橙油、蜜饯花、焦糖和蘑菇。回味丰富，没有过度的重量，虽然它缺乏其他年份歌雪园的矿物阶梯感，但它无疑很好地展示了这一葡萄园极其强大、广泛、丰富的内涵。这款酒还很年轻，在一个好的酒窖里还可以陈放一段时间。65%黑皮诺和35%霞多丽的混酿，部分在橡木桶中发酵。每一个年份酒都会有它的粉丝。适饮窗口：2022-2035。
Philipponnat 1995 Champagne Extra Brut Long Vieillissement Clos de Goisses 97
明亮的禾秆黄色，金色色调。香橼、甘草、茴香、芒果、白巧克力、灌木丛的香气和口感。口感非常复杂、深刻，一款非常集中、丰富的香槟（1995年份经历了两次霜冻，所以产量小，导致了高度集中的葡萄酒）。余味悠长，带有雪茄和金黄色烟草的气息，并重复着热带黄色水果的气息。60%黑皮诺和40%霞多丽混酿，2020年3月只除渣了311瓶。适饮窗口：2022-2035。
Philipponnat 1994 Champagne Long Vieillissement Clos de Goisses 95
深沉明亮的金黄色。青柠、薄荷、香草、咖啡和烟熏燧石的复杂香气，入口口感狂野而优雅，有着牛肝菌、艾莱麦芽威士忌、生姜、燕麦麸和姜的克制而纯粹的味道，有触感且深沉。今天，特别令人印象深刻的是不断提升的余味，有着艾莱单一麦芽威士忌萦绕不散的味道。适饮窗口：2022-2032。
Philipponnat 1992 Champagne Brut Clos de Goisses 96
漂亮饱满的深黄色，金色色调。复杂的、扑面而来的桃子、柠檬草、棉花糖、热带水果和坚果油的香气，以及烟熏橡木的异域气息。酒体大，浓郁度高，但有强烈的酸度，为丰富的热带水果和柠檬味提供支撑。这款酒规模大，风味强，是典型的歌雪园，香气持久，没有91年份森林湿地植物的那种细微差别，但我想很快喝掉它。适饮窗口：2022年-喝光。
Philipponnat 1991 Champagne Brut Clos de Goisses 91
明亮的中等金黄色，具有强烈的气泡。土地驱动的香气如燧石、薰衣草和牡蛎壳使黄色水果、生姜和蜂蜜变得复杂，但在醒酒后，出现了略微令人不安的森林湿地气息（很可能是来自一丝灰霉菌）。入口口感宽阔而柔顺，在中段是经典的干型，有明显的湿苔和碎石的质量，但其甜美、辛辣的水果和草药味道非常强烈。余味悠长，有甘油味和嚼劲，略带焦糖味，甘草和褪色花朵的疲惫气息。如果你能克服湿草的味道，那么这就是一款华丽的老香槟。适饮窗口：2022-2025。
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土研究院院长
知味葡萄酒首席科学家
