夏昊（懒老虎）知味新年专题是盘点去年印象最深的葡萄酒，不敢怠慢，写着写着就话痨发作，诸君一笑置之可也。作为进阶的葡萄酒爱好者，喝酒是一个学习的过程。最好的酒未必印象最深，而那些为我解惑，让我发问，甚或兼而有之的酒，才会真正难以忘怀。
第一款：丘顶酒庄贾丽娜巴贝拉红葡萄酒 2009
La Spinetta Barbera Gallina 2009
评分：92/100
一直觉得，巴贝拉（Barbera）是被低估的葡萄。只要有皮埃蒙特产区（Piemonte）的酒会，其他两巴（指巴罗洛 Barolo 和巴巴莱斯克 Barbaresco 这两个内比奥罗 Nebbiolo 葡萄酒产区）都是很快被喝掉，酒会结束后，还有不少巴贝拉葡萄酿制的酒剩下。然而，好的巴贝拉果味和结构都很丰富，又有酸度的支撑，陈年后不输于普通的巴罗洛，虽然生命没那么长久。
去年在酒会上喝到一款酒，再一次坚定了我对巴贝拉的信心，这就是La Spinetta的Barbera d’Alba Gallina 2009。喜欢意大利酒的人，不知道犀牛园的也不少。这名字来自酒标上德国大画家丢勒的版画犀牛。酒庄获得大红虾三杯的次数并列第二，仅次于嘉雅（Gaja）。他们以皮埃蒙特当地的麝香葡萄气泡甜酒Moscato d’Asti起家，然后创新推出巴贝拉以及内比奥罗这两个品种的混酿，直到上世纪80年代才开始酿巴罗洛的。不过，他们各种酒质量都好，所以与巴罗洛的大名家如Bartolo Mascarello和Giacomo Conterno相比，获奖甚至还更多些。
一开始入杯是黑醋栗、黑莓、香草和甘草的香气，显然用了新桶但不过分，入口醇厚，有结构感，并带出了鲜美的黑樱桃，收结长且带有辛香，非常有特色。过了 15分钟，杯中开始有些许红果的风味，再过一段时间，就是新鲜的水蜜桃香气！ 像不少好酒一样，我对它的评价逐渐攀升，最后打到92分。回家后发现，WA和WS评分都是92分。这是单一园的巴贝拉，Gallina是田的名字，同一块田也出巴巴莱斯克，令人期待。
同时这次试饮的酒还有Gaja Barbaresco 2008，结构更大，新桶味更重。虽然明知Gaja的陈年潜力更强，更有名，更贵，但我发现自己宁愿喝旁边的巴贝拉。
第二款：波多里·阿尔多·孔特诺酒庄克罗尼奥巴罗洛红葡萄酒 2008
Poderi Aldo Conterno Barolo Colonnello 2008
评分：94/100
酒精度15°的巴罗洛，于我而言，有点离经叛道。之前也试过几次15°的，缺点儿节制和优雅，不太喜欢。在去年“意大利顶级美酒展”上喝到了Aldo Conterno的Barolo Colonnello 2008，入鼻是樱桃白兰地，甘草，花瓣，一些雪松，入口浓烈，有力量，有厚度，包裹了整个口腔，回味极长，眼前浮现出巧克力广告中那深棕色、浓稠的流体。瞬间震服，不得不喜欢。事后回想起来，又忍不住要问，十年、二十年以后，它会表现如何呢？
Aldo Conterno是传统派名家Giacomo Conterno的幼子，自立门户后酿酒风格有所革新，比如缩短浸皮时间。但老爷子在有一桩事情上立场极其坚定：法国橡木桶不适合巴罗洛。酒庄在过去的二十年间，为追求质量，把产量降低了一半左右，价格自然也逐步攀升。Monforte d’Alba村的酒历来被认为是巴罗洛诸村中最有力，最能陈年的，而Aldo Conterno是该村的王者。我所喝到的Barolo Colonnello 2008，是一款真正的巴罗洛水果炸弹，把浓郁、丰满的果味和巴罗洛宽广、强健的单宁结构融为一体。写文章时，翻阅了知味之前刊译的帕克2004年采访，这段话他说得非常好：“葡萄酒在发展的过程中，会消化掉自己的“婴儿肥”——也就是它们的果味。如果它们在起跑线上都没有果味，那么它们在后面的发展过程中也不会有了。所以如果你以短期窗口的标准——刚酿好的6个月到2-3年之间，对一款酒做出判断的话，你可以说这是一款水果炸弹，或者说它是一个全方位、深层次、果味浓郁，但没有展现优雅气质的酒。但正是这些酒在后来展现出了最多的风土个性。它们刚开始的果味比较多，所以接下来的10到20年它们能留下来的也会比较多。”对于这款酒，帕克的话能应验吗？
第三款：瓦尔迪卡瓦酒庄布鲁耐罗蒙塔希诺“皮亚诺圣母”珍藏红葡萄酒 2001
Valdicava Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 2001
评分：98/100
陈年状态完美的布鲁耐罗（Brunello）应该是什么样？饮下此酒，答案似乎就在唇边。第三层香气下面，黑色莓果和矿物质感傲然绽放，而真正动人的是口感：有力、丰富、绵长 — 请原谅我言辞乏力，只会用这些大路的形容。当时只有那么一小口，饮下后兴奋不已，欲辩忘言，主编过来问我如何，回答是：Out of this world！这也是“意大利顶级美酒展”上品尝到的，酒评家James Suckling对此款酒打出了满分100，说这酒好得让他无言（left speechless）。
语言可以相通，无言也可以相通。
酒庄产量极低，风格偏新派，采用橡木桶但不过分，酒标是挥舞宝剑的大天使米迦勒，辨识度极高，珍藏款的酒标则是素白的圣母，难道是绚烂之极，归于平淡？这也是很受美国酒评家青睐的布鲁耐罗名庄，曾被帕克列为产区的前三或前四。
第四款：碧安仙蒂布鲁耐罗蒙塔希诺珍藏红葡萄酒 1997
Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva 1997
评分：95/100
皮革、蘑菇、甜香料之下，慢慢沁出玫瑰干花的甜香，摇杯时甚至有些无花果、杏脯的感觉，让我想起贵腐。经过二次醒酒后，入口已经醇和，单宁结构依然强大，回味中尤能感受到酒的深度。不如上一款惊艳，但它仿佛是慢慢带你进入一个地下世界，等你习惯了黑暗，才发现了黑暗中也有金碧辉煌。就像这幅藏于乌菲齐美术馆的作品《圣母领报》给我的感觉。
Biondi Santi是布鲁耐罗的开创者，去年以91岁高龄逝世的Franco Biondi Santi一直守护着这延续百年的传统。在求新求变的评家心目中，Santi的酒似乎已经不那么有趣了。个人感觉，他们酒的风格确实与上面那幅晚期哥特派名作有些相通之处：古老，峭直，不那么容易接近，但如果能够与酒深度接触，待陈年或慢醒后酒真正适饮，则很可能会倾倒于其辉煌的色彩和细腻的层次。
第五款：科勒“习平园”珍藏雷司令，德国莱茵黑森 2011
Keller Hipping “R” Riesling, Rheinhessen, Germany 2011
评分：92/100
这瓶酒因涨塞而清仓，我担心不能久存，所以圣诞就开了。瓶塞上有九制无花果干的气味，咸而酸，倒是很开胃。倒了一小杯，完全是矿物质，白垩的气味，明白酒绝对是开早了，必须得醒。那一小杯慢慢透出一些香料的气息，入口也有了些果味，但酸度可以说有点野性。于是，酒在冰箱里从圣诞搁到新年，每天倒一小杯出来，感受它的变化。第二、三天，是香料气息最浓厚的时候，果味是柚子、白桃，回味咸甚至有点苦，感觉是干型雷司令。之后果味逐渐开放，而酒也愈显甘甜。到得除夕，果香变成了熟梨，隐约有辛香，酒已甜得接近Spatlese，但矿物质感浓厚依旧，这是最愉悦的一天，连饮三小杯。这矿物质、辛香料、果香以及酸度和甜度此消彼长的旅程，令我难忘。
Keller是莱茵黑森顶级名家，而这块田也大有来头。习平园（Hipping）本就是莱茵黑森的红色陡坡（Roter Hang）名田，土壤为富含铁质的红色页岩，往往还夹杂一些石灰石，被VDP划为特级园（Grosse Lage）。Keller的地块购自Franz Karl Schmitt。1952年Schmitt产自这片地的雷司令，出现在英国女王加冕大宴上，因此得名Queen’s Parcel。R是Reserve的意思，残糖19克/升，因此饮到后来显得甜美异常。如果真是按常例，五年十年之后开这瓶酒，甜度和酸度都会有所下降，还未必能有这个体验。
提醒下Keller的习平园算是整个莱茵黑森最顶级的雷司令之一，雷司令品种本身又是最耐放的葡萄酒之一；这瓶2011现在喝实在是太过年轻，故此酒进冰箱一周，表现还能称得上非常有趣。相信如果是常温下进醒酒器三小时以上，也能达到较好的适饮程度。但换作是寻常超市里卖的酒，可经不起时间这把杀猪刀，进冰箱时间长了，一来串味，二来容易变质。慎之。
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valdicava的酒标用错了，madona del piano riserva的标是白色的madona头像
谢谢您的意见，已经在文中做了更细致的说明。