谢晓燕奥布省的最南端，拥有866公顷葡萄园的Les Riceys，是香槟区唯一集结了3个法定产区命名保护AOC的重镇，除了香槟（Champagne）、香槟区静态酒（Coteaux Champenois）以外，还出产闻名全法的粉红葡萄酒（Rosé des Riceys）。不简单只是香槟区种植面积最大的产地。组成Les Riceys的三地村落美不可言 (Ricey Bas, Ricey Haute Rive以及 Ricey Haut )，散落古老精美的文化遗产，它位于河谷最低处，仰望Laignes河左右岸此起彼伏、纵横交错的重重丘陵，而分布在顶端层叠的树林和低地之间，陡峭的、朝向最佳的坡面之上，Les Riceys的葡萄园里光影朝暮，出产香槟区难得的圆熟果实，其中，黑皮诺是绝对的主角。
正是奥布产区经济形态的缩影，尽管坐拥上好的风土条件，小镇上大部分酒园主人都选择风险较低的普通种植法，保持高产，几乎九成的果浆都销往酒厂。所以在Les Riceys，放弃投用化学肥料和除草剂十五年、潜心酿酒的Olivier Horiot就显得尤为珍贵。Olivier是生长于Les Riceys的小孩，父亲Serge身为镇上重要的合作社总管，一直都跟儿子保持合作的关系，除了酿酒，他一直努力向外界宣传推介产自Les Riceys不同特色的葡萄酒，其中，Olivier每年主办覆盖3个AOC的产区赛事，邀请来自各地不同国籍的专业酒评人参与，已初具规模。他总说自己是“最不像香槟人的香槟人”，长年都单独钟情酿造粉红（Rosé des Riceys）和香槟静态酒（Coteaux Champenois），之后才玩票似得做起香槟，一时间反倒做得风生水起……
纯净、清晰的表达，以及富有集中力和深度的内在，是Olivier Horiot香槟给我留下的印象。使用来自勃艮第Domaine D’Arlot的旧桶，有规律的搅桶，装瓶以前长时间带酒泥陈酿，从不下胶和过滤，以及一个类似Solera的储备酒蕴藏，是酿制环节的一些细节，不过，我赞同他的观点，以自然、没有侵害的方式对待葡萄树，才是酿出好酒至为关键的因子！虽然，这并不容易，除了村口不远处相对比较方便打理的一大块葡萄园，他的几片分散的酒园地形陡峭，手工犁地变得更加辛苦，还需要随时警惕防范使用化学品的邻居，“通常，我们请求隔邻的庄主不要在边界两三行葡萄树上施用药品，作为交换，我们负责维护打理这些树藤”，Olivier 的夫人Marie指住草色金黄的一条树间地带苦笑说：“不过，也有不管用的时候，这些葡萄看来不能用了……”
酒庄拥有的7公顷葡萄园，主要包括两块风土差异明显的土地：Valingrain是当地典型的石灰粘土质地，果实的线条比较纤直，整体细腻有致，更为内敛；而Barmont的土质相对特别，是本地不多见的温厚粘土质，朝向偏东南，酿出的酒会显得宽广一些，体现逼人的红色果香。除了黑皮诺，霞多丽，莫尼耶和奥布省常见的古老品种白皮诺，Olivier也开始重新种植香槟区少见的其他许可小品种：Arbanne, Fromenteau, 以及Petit Meslier，其中五个品种等量酿成的单一年份5 Sens，在木桶中发酵醇化一年，不添加糖分，质感丝滑，均衡可口，带着迷人的白果和熏香味道；另外一款百分百小品种Arbanne酿造的私房小酒，更是香槟区难得一见，仅仅在朋友圈和忠实顾客之间分享，是选用成熟度极高的葡萄陈酿多年而成，精致甜美，伴有悠长的蜂蜜和花香。
Métisse意味混血 – 纯正的黑皮诺和白皮诺“混血儿”，加上不到两成的Solera式储备酒跟少量添糖，可能是Olivier酿造的最像“香槟”的一款酒。整合Les Riceys不同地块的特性，清晰骨架结合轻微肉感跟润泽的口味，不起眼的一点点木桶辛香，是一瓶可口易饮又不那么简单的葡萄酒。
Séve(树液) 系列的纯黑皮诺年份酒，包含一支黑中白香槟，和放血法酿造的粉红香槟，有意思的是，这两款香槟，与Olivier酿造的另外两瓶非起泡酒 Rosé des Riceys和 Coteaux Champenois同样来自Barmont的酒园；虽然产区内非起泡酒的酿制程序完全不可比，但是品鉴这四瓶酒，体验不同的方式演绎的同一片黑皮诺，看她们各自风格，或是轻巧、或是丰满、或是浓郁，以丹宁、酸度或是二者一并筑起架构，又展现相通的成熟草莓樱桃风味…… 可能再也没有第二家酒庄可以提供如此有趣又有料的品鉴体验了。
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