夏昊（懒老虎）
有人说，内比奥罗是一种“透明”的葡萄，土壤和气候会在酒中留下难以磨灭的痕迹 – 只要用桶不过分。4月2日泉妃巴罗洛99/00的品鉴会恰如其分地说明了这一点。
所有的酒全部是品鉴会前一天11点开瓶，double decant去渣回原瓶塞上，然后次日下午1点（品鉴会开始前一个半小时）拔塞透气。但1999年和2000年的差异不言自明。2000年所有的三款酒，香气都颇为开放。
La Rosa樱桃、花香和些许香草，入口细腻而优雅；
La Villa多一些第三层香气如松露，最贴近传统上对巴罗洛tar and rose的描述，还带了一些植物的青气，像是文旦皮，入口圆润，特别是中段，回味中不少甘草；
Lazzarito满是黑樱桃、甜香料、皮革与干果的香气，相对酸度最活泼，酒体最紧致，总体依然是优雅的。
1999年的三款酒，香气相对要封闭不少，一开始都有些酱油味，酸度明显比2000年高，也有更强的层次。每款酒都需要一定的时间，才能在杯中绽放。La Rosa会释放出甜香料、蘑菇、樱桃和少量铁味（没错，Serralunga的土壤中含铁较多，不少酒都有一星半点的铁锈气），入口依然相对柔顺，单宁细而密，酸度悠长，喝完后口腔感觉很干净。La Villa的青气更明显（毕竟这是一个相对寒凉的年份），花香、柏油衬着甘草，入口圆润依旧，在这个年份显得略乏层次感。Lazzarito是其中最有棱角，最饱满也最紧致的一款，香气接近于2000年同款，在杯中得等相当长的时间，一旦绽放，也是最感人的。
酒会后我大约留到5点半，杯中剩下的酒，表现都很棒，而且还带了三瓶的瓶底回家，到第三天时，2000年已略有衰退，1999年的依然闪亮。这就是年份的力量。
加餐盲品的la Rosa 2004也许是整个品鉴会中最讨喜的一款，花果香扑鼻而来，入口活泼泼的酸度，优雅中透出些“红杏枝头春意闹”的感觉。有趣的是，猜Lazzarito的小伙伴比猜La Rosa的小伙伴更多，也许就是因为那活泼泼的酸度？
在我的杯中，同年份La Rosa总是最先被喝完，Lazzarito总被留到最后，而La Villa在摇杯时显露的甘草和青气，也每每让我欢喜。最后小伙伴们举手表决，三款酒中Lazzarito以一票险胜La Rosa。这是否可以理解为香气和结构的对决？
虽然不是处女座，但我总觉得把一场酒会写得毫无瑕疵是罪过。事实上，1999年的三瓶，如果我们前一天开瓶后没有塞回瓶塞，应该会表现更佳。而2000年La Rosa的第二瓶略有氧化，酱油味显著，和第一瓶先香夺人的表现存在差距。There’re no great wines, only great bottles——前人所言极是。由于软木塞透气性的差异，时间会放大瓶差，老酒即使保存条件无懈可击，也难以避免出现氧化后的无趣。也恰恰因为瓶差的存在，反衬出状态完美的老酒更加弥足珍惜。
