我与嘉雅酒庄（Gaja）的少庄主进行了一次长谈，聊的都是她们背后的事儿

写在采访之前

在正式采访前，我想先分享一些本人对嘉雅酒庄（Gaja）的看法。

众所周知，名庄贵酒都有品牌溢价。作为预算有限的消费者，我一般不太愿意为之买单。但谈到意大利的嘉雅，我能够接受其品牌溢价，原因有三：

1. 质量有保障

虽然酒庄年产近百万瓶，而且在皮埃蒙特和托斯卡纳的蒙塔奇诺（Montalcino）、贝格瑞（Bolgheri）都有田，摊子铺得不小，但酿的酒普遍维持很高的水准。特别是托斯卡纳的两个产区，感觉还有明显的进步。嘉雅2002年在皮埃蒙特不出双巴（Barolo和Barbaresco），2002和2003年也不出Brunello di Montalcino，可谓爱惜羽毛。另外还有一点：买嘉雅老酒很少令人失望。

2. 价格较合理

我个人偏好偏传统的意大利酒，但嘉雅的新派风格有说服力。以我之见，嘉雅的Sori Tildin和Sori San Lorenzo，虽然有相当长一段时间标为Langhe Rosso DOC，但分别是新派Barbaresco中阳刚和柔美两路的巅峰；Sperss是顶级巴罗洛之一；Brunello Sugarille单一园在强手如林的Brunello di Montalcino中也能跻身前二十。同产区同等质量的酒，其实价格差不了多少。

3. 不固步自封

或许因为酒庄的新一代男女比例为1：2，新年份的酒比以往更显优雅，桶味也收敛了些。而且几年前就知道他们尝试带梗发酵，可见一直在优化酿酒工艺。

与Gaia Gaja的一次长谈

嘉雅的老庄主Angelo Gaja做过一个很出名也很有争议的决定，把单一园的内比奥罗（Nebbiolo）与巴贝拉（Barbera）混酿，降级成为Langhe Rosso。由于我也是巴贝拉爱好者，颇有扬眉吐气之感。然而，去年嘉雅三个著名的单一园Costa Russi、Sorì Tildin和Sorì San Lorenzo转回Barbaresco DOCG，今年Sperss和Conteisa也会转回Barolo。

作为他们的粉丝，这引起了我极大的好奇，所以有了这一次对嘉雅酒庄新一代里掌舵的大姐Gaia Gaja的专访。在不剧透的前提下分享我的个人感受：品质并非一蹴而就，需要尝试与耐心。做酒如此，喝酒亦如此。

问：嘉雅为什么决定回到巴罗洛和巴巴莱斯科产区?

答：我们家族五代人做Barbaresco没有停过，出产Barolo Dragomis也持续了很多年。你说的是单一园吧？自2013年份起，Sperss、Conteis Costa Russi、Sorì Tildin和Sorì San Lorenzo五个单一园会从Langhe Rosso转回巴罗洛和巴巴莱斯科。这个决定是由我和弟弟妹妹一起做出的。

巴巴莱斯科在1966年成为DOC，法规要求使用100%的内比奥罗。在此之前，所有的酒都少量混了些其他葡萄，比如巴贝拉。我父亲年轻时喝到的巴巴莱斯科和巴罗洛都是这样的酒。

相比之下，单一园则是新兴现象，从60年代初才开始盛行，嘉雅也是推手之一。决定单一园巴罗洛/巴巴莱斯科采用混酿，其实是我父亲出于怀旧的想法，也可以说有点浪漫主义吧。要知道当年的气候与现在不同，葡萄成熟并没那么容易，向阳山坡种内比奥罗，接近山脚种巴贝拉，接近山顶种多姿桃，葡萄都更容易熟，酿在一起效果也好。这样物尽其用也是风土观念的一种体现。但我告诉你的这些，是转述自父亲，我自己没有亲身经历过。

那个旧时的Langhe（注：Langhe不是行政区，而是一个历史地理概念，当然也是葡萄酒产区，有点像中文里说江南一样）已经一去不复返了。我们这代人生长的葡萄酒世界，通常以单一葡萄品种忠实反映风土的特性。没有父亲的生活经历，缺乏他累积多年的经验，我们很难坚持他选定的方向并且做好，对此我是有些遗憾的。但我们决心回到当下的通常做法。

问： 那从你们多年的经验来看，混酿巴贝拉是否对内比奥罗有益？是否会影响酒的陈年潜力呢？

答：1958和1961这两个大年的酒，有些现在喝起来依然迷人，甚至好得惊人。我非常肯定那时的酒都混入了少量巴贝拉。巴贝拉和内比奥罗互补，而且两种葡萄酿酒的陈年潜力都相当强，有事实为证。

问：2015年我有幸再次喝到2010年份的Barbaresco。这次是盲品，酒的优雅和轻灵让我惊喜。新桶香气似乎在新年份的嘉雅酒中有所收敛。你们是否做了些微调，比如新桶比例或者桶的烘烤程度？

答：单就用桶而言，我们的桶龄、烘烤以及其他的工艺改变其实不大。但酿酒是一个系统工程，你可以用大木桶发酵，也可以用不锈钢发酵罐，还有浸皮、压帽、淋皮，把这些变化都算上，发酵过程就可以有一百种不同的方法。没错，我们的酿酒工艺一直在持续的演进中，即使细微的变化也会带来可以感知的影响，特别是对于内比奥罗这样一种“敏感”的葡萄。

问：近年来你们试验了内比奥罗的整串发酵，结果如何？

答：内比奥罗的葡萄梗很难完全去除，所以总有一些梗会留到酿酒的时候。所以说从前完全去梗并不对。但随着气候变暖以及葡萄品系的优选，在某些田的某些年份，梗也能充分成熟变成浅棕色。因此酿酒师就有机会用梗来提升酒的复杂度。当然未必每年都能带梗发酵。比如2013和2014年，我们的葡萄完全成熟了但梗就不够熟。但在温暖的年份，酒的酸度略低，我们就可能会用一部分梗为酒增添单宁，提升陈年潜力。

（注：内比奥罗葡萄本身的单宁就相当重，如果梗不熟还用于酿酒，那是雪上加霜。但也有极少数坚持带梗发酵的巴罗洛，比如Burlotto的Barolo Monvigliero。）

问：在什么样的葡萄园，梗容易成熟呢？

答：朝向好，阳光充沛的田，比如面向正南的。还有就是粘土略少，相对容易变热的土质。这也是我们要把握的风土特色之一。

问：你们在巴巴莱斯科顶级名田Asili也有葡萄园，是否会独立装瓶呢？

答：确实我们在Asili有一块小葡萄园Valdrap。非常棒的田，但这些葡萄还是会继续用于我们普通款的Barbaresco。

问：是否能分享一下你对最近几个年份的看法？

答：好的。2011年份果味充沛多汁，酒柔顺也不乏结构感。单宁偏软，酸度偏低使这个年份的酒容易接近。2012是相当暖的年份，但不至于像1997那么柔顺，也没有2003那么果味爆棚。我个人觉得酒的结构不算太大，但优雅而且有挺耐嚼的单宁。2013是一个凉爽年份，葡萄生长缓慢，出产优雅而略清瘦的酒，多汁，单宁熟甜，香气非常复杂，对风土的表现颇为精准。2014年份拥有强大的结构，特别是在巴巴莱斯科。颜色深，酒体也有深度，需要陈年相当长的时间。2015年份果味充沛，现在说其他的还为时尚早。

问：我觉得你们的布鲁耐罗似乎媒体关注度不足。是否有计划加强宣传？

答：我们原本就希望保持低调，让消费者和侍酒师自己去发现这些酒。

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